Весь Кавказ
Г.И.Анохин
Малый Кавказ

21. Хребет Дидгора — юго-восточный отрог Триалетского хребта, водораздел бассейнов правых притоков Куры — Дигмисцкали и Вере. Тянется на 30 км от узловой вершины 1648 м на стыке Дидгоры с Триалетским хребтом до Тбилиси.

В Тбилиси фуникулер соединяет центр города с верхним парком на горе Мтацминда. Эта гора является восточным окончанием Дидгора. Из парка 23 км на запад сначала по аллее, затем по автодороге на травянистом плато мимо озера Лиси и сел. Тхинвали, потом по тропе через сел. Мсхалдиди до травянистой вершины Ластисцихе (1433 м). В 3 км севернее высшая точка Дидгора — 1580 м, а в 4 км на запад от нее возвышается гора 1648 м на Триалетском хребте.

22. Через перевал Цхрацкаро (Боржоми — Табацкури — Тбилиси). В 27 км южнее узлового железнодорожного и автобусного центра Хашури находится важнейший горный бальнеологический курорт Грузии — Боржоми. Курорт расположен на высоте 800—850 м над уровнем моря по обоим берегам реки Куры, а также вдоль ее правых притоков Гуджаретисцкали и Боржомулы, которые начинаются из родников в разных частях Трпалетского хребта, но впадают в Куру почти рядом, в 2 км друг от друга. Оба относятся к малым рекам. Протяженность первого 40 км, второго 25 км.

Термальная минеральная углекисло-гидрокарбонатно-натриевая вода и среднегорный лесной климат способствовали всемирной известности этого небольшого городка. Курорт утопает в парках, заложенных более столетия назад и значительно расширенных в последнее десятилетие.

В одном из лучших ландшафтных парков страны — Ликанском произрастает более 150 видов древесных пород, среди которых редко встречающийся местный вид— боржомская сосна.

От Боржоми вверх вдоль низовой Гуджаретисцкали и ее левого притока через дачные поселки Даба, Цагвери и Либани к горноклиматическому курорту Бакуриани (1600—1650 м) идет асфальтированная и электрифицированная железная дорога (37 км). От Бакуриани еще 15 км по автодороге до перевального седла Цхрацкаро (2454 м) на Триалстском хребте.

Из Боржоми на перевал Цхрацкаро можно попасть другим путем: 10 км по проселочной дороге, идущей по водоразделу Гуджаретисцкали и Боржомулы, до пос. Либани, отсюда идет спрямленная тропа до Бакуриани (8 км), затем по лесной тропе восточнее автострады 7 км на перевал Цхрацкаро.

Путь к перевалу из бассейна Боржомулы исключает использование попутного транспорта, так как проходит по пересеченной местности, в лесу, местами без троп. Первый вариант — от устья Боржомулы левым берегом, лесом 17 км до автодорожного моста в 3 км западнее сел. Сакочави, затем по попутной тропе в лесу 8 км на перевал Цхрацкаро. Второй вариант — от устья Боржомулы по лесной тропе 8 км на юг на восточный склон хребта Церостба, 3 км в лесное сел. Тори, из него по тропе 6 км к упомянутому выше автодорожному мосту.

От моста можно спуститься в Бакуриани (6 км), познакомиться с его достопримечательностями, а затем выйти на перевал Цхрацкаро.

От перевала Цхрацкаро по дороге, тянущейся с юга параллельно Трналетскому хребту, 13 км до сел. Табацкури на северо-западном окончании большого пресноводного бессточного одноименного озера. Вокруг озера — пастбища обширного плато Самсарского хребта. Через 10 км из Табацкури на восток перевал Тавкветплп (2100 м), 10 км до сел. Бурнашети (1700 м), 25 км по дороге на южном берегу Цалкинского водохранилища до районного центра Цалка (1506 м), отсюда 35 км на северо-восток по автодороге до районного центра Манглиси, расположенного в лесу на южном склоне Триалетского хребта на берегу реки Алгети (1200 м), 40 км по лесной дороге на восток в столицу Грузии Тбилиси.

Общая протяженность маршрута Хашури — Манглиси 185 км. Его можно пройти на велосипеде.

23. Самсарский хребет — платообразный водораздел бассейнов правых притоков Куры — Паравани с юго-востока, юга и запада и Храми с северо-востока и севера. Протянулся на 75 км от высшей точки Триалетского хребта Шавиклде (2850 м): 25 км на восток (в этой части на водоразделе есть горное озеро Табацкури) и далее 50 км на юг к озеру Сагамо (Тумангёль) на реке Паравани.

Плато Самсарского водораздела (3000 м над уровнем моря) вулканического происхождения, сложено преимущественно трахитовыми лавами кирпично-бурого или черного цвета. Здесь высится много громадных зубчатых кратеров, лишенных, как и большая часть хребта, растительности. На дне кратеров белеют поля снега, иногда не стаивающего за лето, или окруженные снежными карнизами озера, в водной глади которых отражаются “пальцы” окаймляющих их вулканических останцев. Между пологими грядами и увалами нагорных степей также блестят зеркальные поверхности множества озер. Все озера питаются грунтовыми водами и отчасти атмосферными осадками.

Климат на плато самый суровый в Грузии: лето короткое и прохладное, зима необычно холодная для Закавказья. Морозы здесь достигают 25, иногда даже 35°. Лесов на плато нигде нет, лишь горно-луговая (болотная) или горно-степная растительность покрывает его склоны. Топливо и проточную воду надо искать или рассчитывать на переходы с ночлегами у озер или кратерных снежников, имея примусы и бензин.

Туристско-краеведческие достопримечательности Малого Кавказа (Грузинская ССР): Т — туристские базы; 1 — многочисленные достопримечательности; 2 — aрхитектурные памятники и ансамбли; 3 — храмы; 4 — монастырские комплексы; 5 — церкви и монастыри; 6 — дворцы; 7 — крепости; 8 — башни. 9 — городища; 10 — пещеры

От узловой вершины Шавиклде на восток и юг 4 км до вершины Чарели (2652 м) с пологими северными и восточными склонами, 4 км на восток с пересечением на полпути автодороги, идущей из Боржоми и Бакуриани, до купола 2312 м, 3 км на северо-восток по плато до следующего купола 2405 м (5 км юго-восточнее перевала Цхрацкаро), еще 4 км до кругозорного купола Мшралимта (2481 м), у юго-восточного подножия которого озеро Табацкури. Площадь озера 14,2 кв. км, максимальная глубина 40,2 м, средняя 15 м. высота водного зеркала—1989 м над уровнем моря. Богатая фауна позволяет развивать спортивное рыболовство. В озере водится форель, акклиматизированы здесь рипиус и ладожский сиг. Плато Самсарского водораздела простирается от куполов двух последних вершин по обе стороны от этого озера и представляет гигантский пресноводный бессточный котлован на спине этого хребта.

По водоразделу Самсарского хребта через 10 км на восток мимо северных окраин сел. Табацкури (на северной оконечности одноименного озера) голая скалистая вершина Тавкветили (2582 м). Весь дальнейший маршрут проходит почти точно на юг: 4 км через каменные россыпи до поперечной дороги на перевальном седле Тавкветили (2100 м), 4 км до вершины Шавнабад (2929 м) и 11 км мимо мелких озер до вершины Самсари (3284 м), расположенной в центре Самсарского плато посередине между озерами Табацкури и крупнейшим в Грузии Паравани (площадь 37,0 кв. км, максимальная глубина 3,3 м, высота водного зеркала 2073 м над уровнем моря). К востоку от вершины Самсари расположены десятки мелких озер, часть из них имеет сток на восток — в озеро Паравани или на северо-восток — в реку Храми.

24. Джавахетский хребет — платообразный водораздел бассейнов правых притоков Куры — Паравани с запада, Храми и ее правого притока Дебеда с востока, а с юго-запада левого притока Аракса реки Ахурян. Считая по линии водораздела, хребет тянется на 100 км от вершины Самсари в центре Самсарского хребта: 15 км на восток до вершины Далидаг севернее озера Паравани и 85 км на юг до Карахачского перевала, после которого хребет поворачивает на восток и именуется Базумским.

Общий по слагающим породам вулканического происхождения с Самсарским и аналогичный ему по климату, флоре и фауне в северной своей половине, Джавахетский хребет на отрезке от вершины Агрикар до высшей точки хребта — Акчала получает столь значительное количество атмосферных осадков, что носит весьма симптоматичное русское название Мокрые горы. Эти осадки приносят влажные потоки воздуха с Черноморского побережья: сначала по узкой “трубе” — теснине реки Аджарисцкали, зажатой с обеих сторон Месхетским и Шавшетским хребтами, далее через перевал Годердзи (2025 м) на Арсиапском хребте н снова по “трубе” между южными окончаниями Триалстского и Самсарского хребтов с севера и “стеной”, составленной следующими один за другим Эрушетским, Гукасянским и Вирахайоц хребтами с юга. Высшие точки этих хребтов соответственно Кюмбет (2963 м), Учтепеляр (ЗОЮ м) и Лейли (3157 м). Джавахетский хребет южнее Акчалы имеет более умеренный климат. Тем не менее весь водораздел и его западные и восточные склоны абсолютно безлесные.

От вершины Самсари (3284 м) на восток через понижение-седловину 2370 м и далее севернее озера Паравани 15 км до вершины Далидаг (2661 м). Отсюда по плато на юг 5 км до вершины Бикет (2278 м), еще 2 км до перевального седла Тикматаш (2160 м), действующего с мая по ноябрь узла автомобильной дороги Богдановка — Тбилиси, и поперечной проселочной дороги от сел. Тамбовка на северном берегу озера Паравани в пос. Цалка на южном берегу Цалкинского водохранилища на реке Храми.

25. Сомхетский хребет — водораздел бассейнов правых притоков реки Храми, Машавера и Шулавери с севера и Дзорагет-Дебсд с юга и востока. Тянется на 90 км на восток от узловой вершины Лейли (3157 м) на Джавахетском хребте до излучины реки Дебеда на границе Грузинской и Армянской ССР. А к западу от названной вершины тянется на 50 км широтное продолжение Сомхетского хребта, игравшее в течение столетий роль естественной границы расселения грузин — с севера и армян — с юга и носящее армянское название Вирахайоц (“Грузинскоармянский”).

Сомхетский, т. е. по-грузински “Армянский”, хребет сложен базальтами, андезитами, песчаниками и известняками. Имеет пологие склоны в западной половине, крутые — в восточной. Склоны хребта покрыты широколиственными лесами: на северном склоне на протяжении 60 км (т. е. кроме западной трети хребта, прилегающей к Джавахстскому), на южном — последние 30 км на высоте от 1000 до 1600 м. Там, где нет лесов, — горные степи и кустарники.

От узловой вершины Лейли (3157 м) без попутных троп 9 км пологого спуска на северо-восток по усыпанному каменными обломками травянистому урочищу Гедак к вершине Гедак (2080 м) и далее 8 км в том же направлении до вершины 1943 м. Через 2 км на северном склоне начинаются сплошные леса. Отсюда общее направление маршрута на восток: 8 км до вершины Багаскесан (1825 м), 3 км на юго-восток до вершины Шахназар (1867 м), 1 км до перевального седла 1600 м. Далее на протяжении 12 км водораздел причудливо извивается, лавируя между близко находящимися друг от друга истоками ручьев на север и на юг: 2 км на юг до вершины Караултепе (1827 м), 9 км на восток-северо-восток до перевального седла Локский (1838 м). Затем на юго-восток: 3 км до вершины Лок (2142 м), 6 км до вершины Осиновой (1882 м), 2 км до перевального седла Волчьи Ворота (1798 м), через который транспорт ходит с апреля по декабрь, 2 км до вершины Крестовой (1797 м) и 5 км до крутого поворота хребта на северо-восток (на юго-запад отходит отрог с вершиной Леджан (2526 м), через 6 км высшая точка Сомхетского хребта — вершина Лалвар (2543 м). Через 4 км от вершины начинается покрытый сплошным лесом водораздел: на восток 7 км до вершины Бугокяр (1492 м), 3 км до вершины 1474 м, 7 км до последней лесной вершины 1203м и далее 5 км по травянистому склону на спуск до железнодорожной станции Айрум на западном берегу реки Дебеда. Общая протяженность траверса от Лейли до Лиру м а 90 км.

26. Базумский (Бзовдальский) хребет — водораздел между Дзорагетом — с севера и Памбаком — с юга, составляющими при слиянии правый приток Храми — Дебеду. Он протянулся на 62 км с запада на восток от Карахачского перевала до г. Кнровакана. Сложен вулканогенно-осадочными породами и гранитами. На склонах преобладают луговые степи, выше — субальпийские и альпийские луга. Лишь на северо-восточном окончании хребта встречаются у его подножия буковые леса.

От Карахачского перевала (2272 м) на юго-восток 6 км до вершины Аглаган (2977 м). Затем на восток: 6 км до высшей точки Базумского хребта вершины Урасар (2992 м), 2 км до перевального седла Ягар (2622 м), через который с июня по октябрь действует тропа, 1 км до вершины Узой (2896 м), 11 км до вершины Шиштепе (2836 м), 4 км до перевального седла 2150 м с проселочной дорогой из г. Спитак на Степанаван, 8 км до вершины Тодор, имеющей также название Бзовдаль (2796 м), причем последние 3 км круто на север, опять на восток 7 км до седловины Пушкинского перевала (2037 м), через который круглый год, кроме декабря, действует автодорога из Кировакана в Степанаван. Перевал носит название Пушкинский в память о том, что в 1829 г. через него ехал великий русский поэт А. С. Пушкин и как раз здесь повстречал траурный казачий эскорт, сопровождавший от границы с Персией гроб с телом русского поэта и посланника России А. С. Грибоедова, убитого в Тегеране. Ранее перевал носил название Бзовдальский.

От Пушкинского перевала маршрут тянется на юго-восток: 3 км до начала ответвления на северо-восток Заманлинского хребта, 1 км до вершины 2291 м, 6 км до вершины Шеггёль (2401 м) и отсюда на юг 7 км на спуск через мост над рекой Памбак к железнодорожной станции г. Кировакан. Общая протяженность траверса 62 км.

27. Заманлинский хребет — северо-восточный отрог Базумского хребта, водораздел между левыми притоками Памбака — Заманлу с юга и Колагиран с севера. Тянется выпуклой к северу дугой с запада на восток на 13 км. В восточной половине сплошь покрыт буковыми лесами.

От железнодорожной ст. Кировакан автобусом или пешком 10 км до сел. Бзовдаль, затем 4 км по тропе на северо-восток по травянистому склону на место стыка Базумского и Заманлинского хребтов, 5 км на север по травянистому Заманлинскому хребту до вершины Ташкесан (“Каменотес”, 2230 м), 2 км на восток до начала лесного хребта и 2 км в том же направлении до лесной вершины 1832 м, 6 км по лесному хребту на юго-восток до железнодорожной ст. Шагали на левом берегу реки Памбак (16 км по железной дороге северо-восточное ст. Кировакан). Общая протяженность перехода от Кировакана до Шагали 27 км.

28. Ширакский (Есаульский) хребет — платообразный водораздел между левыми притоками Ахуряна Чапр на северо-западе и Ацик на юго-западе и Памбака на юго-востоке и ее левого притока Чичкан на северо-востоке. Имеет протяженность с запада на восток 37 км.

В своей средней части играет роль также и поперечного водораздела между бассейнами Куры с востока и Аракса с запада, оказываясь своего рода “пробкой”, закрывающей долину Памбака у западного окончания двух параллельно следующих хребтов — Базумского с севера и Памбакского с юга.

Поперечная извилистая линия водораздела этой “пробки” от Джаджурского перевала (1952 м) с юга до перевала Бозехуш (2164 м) с севера тянется на 42 км. Он является местом соединения в единый маршрут траверсов Базумского и Памбакского хребтов.

Ширакский хребет сложен изверженными и осадочными породами. Безлесный на всем протяжении, он обладает хорошим травостоем в летне-весеннее время и тогда используется под пастбища, ибо на равнине травостой выгорает с начала лета.

От железнодорожной станции, стоящей у слияния Чичкана с Памбаком: на северо-запад 5 км до вершины Гочкех (2200 м), 3 км до вершины Чачан (2200 м), по выпуклой на север дуге 2 км к западу до перевального седла Восточный Есаульский (2147 м), в том же направлении 6 км до высшей точки хребта Бугатепс (2555 м), 2 км на юго-запад до вершины Джаджур (2429 м), откуда и начинается в обе стороны поперечный водораздел “пробки” (от этой вершины до Джаджурского перевала 4 км).

От вершины Джаджур на север-северо-запад 5 км до перевального седла Шнштапа (2180 м), на запад 3 км до вершины Шиштапа (2288 м), 4 км до перевального седла Ксти (2000 м), 4 км до вершины Ксти (2130 м), 3 км до перевального седла Западный Есаульский (1960 м), 3 км до вершины Кахамахут (2105 м), 2 км до перевального седла Капе (1800 м) и по проселочной дороге на юг 3 км в сел. Капе, откуда автодорога ведет в г. Лгнинакан. Общая протяженность маршрута 45 км.

29. Памбакский хребет — водораздел между реками бассейнов Аракса — Ахуряном, Касахом и Разданом с юга и Куры — Памбаком и Агстевом с севера. Тянется с запада на восток от Джаджурского перевала на 125км до Севанского полуострова на озере Севан. Сложен изверженными породами. Безлесный на всем протяжении, но у подножия северного склона — в долине Агстева сохранились дубово-буковые леса. Повсюду на склонах и на водоразделе горные степи и горные луга, выгорающие с середины лета.

Первые 26 км от г. Севан, расположенного на западном берегу одноименного озера, проходят по юго-восточному платообразному отрогу Цамакаберд (Эшакмейдан): по тропе на север 3 км до вершины Арчапоц (2384 м), 4 км до вершины Барат (2313 м), 5 км до вершины Яглыташ (2381 м), без тропы — на запад 5 км до вершины Пирдаг (2406 м), на северо-запад 5 км до вершины 2582 м, по тропе — 4 км до вершины Тописл (2734 м), на запад 6 км до вершины 2850 м, 4 км до Меградзорского перевала (2628 м), через который действует с апреля до октября автодорога из Меградзора в Гамзачиман, 5 км до высшей точки хребта вершины Тежлер (3101 м), 5 км до Хндзорутского перевала (2810 м), с вьючной тропой из верховий реки Мармарик в пос. Хндзорут восточное Кировакана, без тропы — но скалистому гребню 10 км до Маймехского перевала (2804 м) с древним святилищем на его южной стороне, 2 км до вершины Маймех (3081 м). Маймех по армянской народной этимологии означает “неповоротливый, неизменяющийся”. Маймех круглый год виден из Киро-вакана со снегом на его северном склоне.

От Маймеха на запад без тропы — 5 км до вершины Дебахли (2853 м), 5 км до узловой вершины Деветаш (2862 м), от которой на юго-восток тянется хребет Цахкуняц. На северо-запад 6 км до вершины Оюхлю (2891 м), 5 км до вершины Гель (2722 м), на запад 4км до Спитакского перевала (2378 м) с автодорогой из Еревана в г. Спитак (“Белый”), действующей с июня по ноябрь, на юго-запад 2 км до вершины Ильмитах (2738 м), 6 км до Памбского перевала (2157 м), с автодорогой, действующей с июня по ноябрь. Далее на северо-запад 4 км до вершины Памб Армянской (2419 м), на запад 3 км до перевального седла Качаган (2180 м), 2 км до вершины Котемот (2329 м), 4 км до вершины Гялинкая (“Скала невесты”, 2483 м). Отсюда на север через пастбище Багдат 5 км до вершины Дардыел (2311 м), с извивами по водоразделу на юго-запад, запад и северо-запад 7 км до вершины Капанак (2312 м), на северо-запад 4 км до вершины Хнкоян (1988 м) и на север 6 км до Джаджурского перевала (1952 м) с автодорогой Кировакан — Тбилиси на нем. Общая протяженность траверса от г. Севан до Джаджурского перевала 125 км.

На этот хребет можно выйти и другим не менее удобным маршрутом—от перевала Севанского (Семеновского) — стыка хребтов Памбакского и Арегуни. От Севанского перевала (2114 м), через который проходит автострада Ереван — Тбилиси (Ереван — Кировабад), на запад по тропе 6 км до вершины 2291 м и 6 км до стыка на высоте 2740 м с отходящим здесь на юг отрогом Цамакаберд. Этот вариант на 14 км короче, чем от г. Севан, т. е. общая протяженность траверса будет равна 111 км.

30. Арагацкий хребет — водораздел бассейнов левых притоков Аракса, реки Ахурян на западе и реки Касах на востоке. Ответвляется на юг от центра западной половины Памбакского хребта и тянется на 70 км до сел. Агарак Аштаракского района Армянской ССР. Отрог сложен лавовыми толщами не только в массиве Арагац, но и в перемычке, а также в соседних, подобных Арагацу, но значительно более низких конусах, вздымающихся из рыхлых отложений — Артени (2047 м) на юго-западе, Араилер (2575 м) на юго-востоке и Мецшараилер (2474 м) на северо-западе на самой перемычке хребта.

Траверс этого отрога — технически интересный переход по лавовым конусам, прежде всего самого Арагаца. На этом маршруте туристы смогут осмотреть несколько значительных историко-архитектурных памятников, включая столицу Армении Ереван.

От Еревана кратчайший путь к Арагацкому хребту идет через г. Аштарак. До него 22 км по полупустыне с каменистыми и горно-бурыми почвами. Скудная в любое время года растительность, среди которой преобладает душистая полынь, летом выгорает. И если бы 'не значительные усилия тружеников Армении, создавших оросительную систему, поднявших целину и насадивших фруктовые сады и виноградники, то местность была бы сера и уныла.

Звартноц

Более интересен другой, более протяженный, путь к Аштараку, насыщенный выдающимися историко-архитектурными памятниками: от Еревана через Звартноц, Рипсимэ, Шогакат, Гаянэ, Эчмиадзин.

На 15-м км к западу от Еревана перед окраиной древней столицы этой страны Вагаршапата (теперь районный центр Эчмнадзип) у левой обочины автострады замер в гордом одиночестве на постаменте геральдический орел. Отсюда по южному ответвлению дороги 400 м по тенистой аллее из пирамидальных тополей до главного входа в музей под открытым небом. Через этот вход посетители по “аллее” из обломков орнаментированных колонн и плит попадают к руинам когда-то величавого, овеянного легендами за тысячелетие невольного полузабвения храма Звартноц.

В истории каждого народа имеются свои “звездные столетия”, когда люди на века и тысячелетия оставляют потомкам яркие свидетельства своего гения. В истории армянского народа таким был VII в. Именно тогда, борясь с нашествиями то арабов, то византийцев, армянский народ отстаивал свою самобытность — свободу и язык, свою письменность и цементировавшую единство веру. Эту борьбу возглавили правитель Армении Теодорос Рштуни рука об руку с католикосом всех армян Езром, а после смерти последнего — с бывшим воином, избранным на старости после пострижения в монахи католикосом под именем Нерсес III. В историю он вошел также под именем Таеци, т. е. Строитель, и тому были веские основания.

В одну из пауз между войнами с внешним врагом католикос Пересе III заложил собор в честь основателя армянской церкви Григория Просветителя, который якобы встретился на месте закладки будущего собора с языческим царем Трдатом III и добился от него принятия христианства. По мысли католикоса, новый собор должен был еще более укрепить веру народа, его дух сопротивления захватчикам. Ведь само название этой церкви святого Григория — Звартноц означает “Храм Небесных бдящих сил”!

Храм строился в 641—652 и 659—661 гг. В строительстве грандиозного храма был обобщен многовековой строительный и художественный опыт армянского народа. Зодчий Иоанн, исполнитель воли Нерсеса III, лишь за год до его смерти в 662 г. завершил фантастически смелое по строительным идеям создание храма. Три с лишним столетия слава об этом архитектурном чуде из цветных тесаных туфов не оставляла равнодушными современников. Но уже в 1000 г. летописцы сообщают, что поражавший величием храм лежит в развалинах.

Пожалуй, нет в нашей стране другого архитектурного феномена, который бы и в руинах производил столь сильное впечатление своей величественностью и гипнотизирующей красотой филигранной каменной резьбы.. Так красивы и настолько величественны эти руины, что приходит крамольная мысль: а не оставить ли лежать их так же — очищенными от щебня руинами, не восстанавливая храма?

Многие столетия ходили легенды о “потухшей церкви”—пологом холме с выжженной травянистой и кустарниковой растительностью да торчащими из щебневатого грунта остатками высоких пилонов. Столетиями холм служил для местных жителей “карьером” для добычи вулканического камня — разноцветного туфа, и именно отсюда столетие назад попали во двор Эчмиадзинского монастыря несколько капителей экседр. Посетивший Эчмиадзин в 1890 г. ученый Иосиф Стржиговский обнаружил на этих капителях монограммы Нерсеса III. Тем самым были добыты первые свидетельства того, что “карьер” и есть знаменитый Звартноц.

Интерес к открытию был столь горячим, что уже в 1893 г. эчмнадзннскпй монах Месроп Тер-Мовсесян начал раскопки, а с мая 1900 до августа 1904 г. их продолжил другой монах из того же монастыря — Хачик Дадян. Но по их находкам нельзя было бы воссоздать даже общего представления о том, каким же был храм. В 1904 г. архитектор Торос Тораманян картографировал первичные руины и уже в 1905 г. опубликовал статью.

Тот образ храма, который смоделировал в чертежах этот архитектор, уже в 1906 г. получил блестящее подтверждение. Археолог Николай Марр, впоследствии выдающийся лингвист, при раскопках другой древней армянской столицы — Ани обнаружил, как полагают, модели Звартноца.

Картографирование помогло по характеру размещения упавших каменных массивов и деталей установить, что Звартноц уничтожило катастрофическое землетрясение. Подземный удар последовал с северо-востока и так разметал тесаные блоки и колонны, что современники не сделали никаких попыток к восстановлению храма. Позже выяснилось, что Звартноц, оказавший главное влияние на создание аналогичных христианских храмов в Закавказье и на Армянском нагорье — Итхан и Лякит в VII же в., Бана в IX—Х вв., Гагикашен в XI в., — передал им также и свою слабость: все они не были устойчивыми. И время не пощадило ни один из них.

Суровые северные ветры вулканического плато постепенно скрыли руины Звартноца под толстым слоем эолов. Пришли в негодность и оросительные арыки, сооруженные еще при Таеци, высохли сады и виноградники...

В 3 км западнее Звартноца районный центр Эчмиадзин. Город основал в 117 г. царь Армении Вагарш, назвав его Вагаршапат. Нынешнее название Эчмиадзин носит три десятилетия. В древней Армении название Эчмиадзин носила лишь первопрестольная церковь армян — кафедральный собор, воздвигнутый в 303 г. по указанию Трдата III и первого католикоса Григория Просветителя в связи с принятием христианства в Армении в 301 г. Легенда гласит, что Григорию снизошло видение, будто на этом месте ступил с небес Иисус Христос и огненным молотом оставил памятину для заложения божьего храма. Само название Эчмиадзин означает “Сошествие единородного”, т. е. сына бога.

Эчмиадзин. Стилизованная стела, воплотившая традиционную тематику древнеармянской каменной резьбы

Пышный, с позолотой собор стоит в окружении монастырского комплекса, включающего и ряд гражданских построек (гостиница, бассейн, монастырская школа — чемаран), а в бывшей ризнице сейчас находится дарохранилище — своеобразный музей Эчмиадзнна с коллекцией высокохудожественных предметов церковной утвари, картин, книг, ювелирных изделий, а также резиденция католикоса.

На въезде из Еревана в Эчмиадзин восточное собора расположено купольное сооружение, построенное в 618 г. по указанию католикоса Комитаса. Это церковь Рипсимэ, по имени красавицы римлянки, пожелавшей остаться “невестой Христа”. Она отказала женихам-язычникам: в Риме императору Диоклетиану, в Армении царю Трдату III — и приняла за это от последнего мученическую смерть на костре.

Невдалеке церковь Шогакат, воздвигнутая на месте гибели подруги Рипсимэ. Хотя церковь эта построена лишь в XVII в., она воспроизводит черты древних купольных церквей.

К югу от собора Эчмиадзин находится еще одно купольное сооружение — церковь Гаянэ. Она построена в 630 г. по указанию католикоса Езра, на месте, где якобы была погребена другая подруга Рипсимэ — христианка Гаянэ, также принявшая мученическую смерть и, подобно Рипснмэ и Шогакат, возведенная позже в ранг святых.

От Эчмиадзнна на север до г. Аштарак 16 км среди виноградников и через утопающие в зелени гранатовых садов селения Шаумян, Дашт, Ошакан. В последнем — место захоронения великого просветителя Армении Месропа Маштоца, создателя письменностей совершенно различных по языку народов — армян, грузин и Кавказской Албании IV—V вв. и переведшего библию на армянский язык. В церкви, воздвигнутой над могилой, теперь мемориальный музей Вардапета (“Учителя”).

Через 5 км на север Аштарак — один из древнейших населенных пунктов Армении. Он известен по римским картам как Штранг-Урпя (“Змея-город”) за его вытянутость по извивам реки Касах, на обеих берегах которой он лежит. Однако его армянское название Аштарак (“Башня”) подтверждается древнейшей достопримечательностью города. Академик Н. Я. Марр утверждал, что в дохристианский период здесь действительно стояла башня — храм культа драконов. Из самых древних сохранившихся в Аштараке архитектурных памятников высится на обрыве над рекой полуразрушенный Покаберд (“Крепость Пока”) V—VI вв., внутри которого скромная базиличная церковь из черного туфа — Циранавор (“Пурпурная усыпальница”), построенная в то же время. Рядом столь же древняя — Спитакавор (“Белая усыпальница”). На северо-восточной окраине Аштарака на каменистом плоскогорье среди частокола хачкаров — крестообразных христианских стел с неповторяющимися рисунками — одиноко стоит скромный дом скорби — склеп VII в. Кармравор (“Багряная усыпальница”) с нишами в подземелье, служившими лежанками покойникам. От этой часовни по крутой извилистой дороге можно выйти к другому памятнику архитектуры — трехарочному мосту через Касах. Это каменное сооружение 75-метровой длины перекинуто на месте, где в глубокой древности была переброшена поражавшая воображение инженерным искусством однопролетная арка.

В 1 км ниже по реке высится современный железобетонный мост. От него начинается 100-километровая автомагистраль на запад в Ленинакан. В 7 км по шоссе расположено сел. Агарак. Из него-то и начинается собственно траверс Арагацкого хребта.

От Агарака (1000 м) на север 4 км по автодороге до сел. Бюракан (1500 м). Близ него расположена Бюраканская астрофизическая обсерватория, всемирно известная исследованиями в области радиоастрономии и звездной астрономии. Успех в работе обеспечивается мощной современной аппаратурой и выбором удачного места в среднегорье с особенно сухим и чистым воздухом.

Схема расположения ледников на массиве Арагаца: 1 — ледники; 2 — водоразделы; 3 — озера

От сел Бюракан тянется асфальтированная дорога на северо-запад к предвершинному плато Арагаца и заканчивается у озера Карилич (“Каменное озеро”, 3200 м) из которого берет свои истоки река Аркашен. На восточном берегу озера расположена метеостанция.

На 6-м км от Бюракана надо свернуть с этой дороги на запад, идти 4 км, пересечь на высоте 1980 м ущелье и неглубокую здесь реку Аркашен и по правому западному, склону ущелья подняться на мыс, под которым Аркашен впадает в Амберд. Здесь на высоте 2120 м расположена средневековая крепость Амберд, первоначальные постройки которой сооружены в VII в. Впервые крепость была взята штурмом в XI в. сельджуками, во второй раз - в XIII в. - татаро-монголами, которые сожгли все, что могло гореть в постройках, и по возможности разрушили каменные сооружения._Лучше всего сохранилась церковь (построенная в 1026 г.). Может быть, потому, что в ней почти не было деревянных частей. Старая вьючная дорога вела к этой крепости над обрывом вдоль западного берега Амберда. Там до сих пор сохранилась СПТ, по которой в июле - августе пригоняют скот для выпаса на высотах 2000 — 3000 м западнее верховий Амберда. А на склонах массива Арагац, на высотах от 1500 до 2200 м, армянские земледельцы выращивают и собирают значительную часть производимых в республике картофеля и зерна.

Арагац самый крупный вулканический и вообще горный массив Малого Кавказа. Массив увенчан короной из нескольких вершин, в кольце между которыми расположен обширный кратер. Самые высокие из вершин — северные, достигающие высоты 4090 м. Площадь лавовых полей массива огромна — 8000 кв. км. В затененных углублениях северной экспозиции и кратера имеется 28 ледников (из них лишь 2 на южном и западном склонах). Общая их площадь составляет 247 кв. км, в том числе 1,06 кв. км покрыто мореной. Массив выше предвершинного плато и озера Карилич — самое суровое место в Армении. Из осадков здесь выпадает почти исключительно снег. Толщина снежного покрова зимой достигает 1,8 м. Снег держится 8—9 месяцев. Зимой бывают морозы ниже 40°. Средняя температура зимой —12°. Средняя температура самого теплого месяца (августа) не превышает 10°. Так что когда в Аштараке бывает +40, у озера Карилич +10, то на вершине 0° или ниже. У крестьян Араратской долины за многие века накопилось немало сельскохозяйственных примет, связанных с Арагацом. Например, как только на Арагаце стаял снег — внизу созрела пшеница, как только там залег снег — внизу созрел виноград.

К востоку над метеостанцией на массиве Арагаца тянется короткий гребневидный водораздел Севасар, отходящий от одного из пальцев Западной вершины Арагаца. Высотная отметка пальца — 3989 м. Если следовать по водоразделу Севасар (“Черпая гора”), то по разрушенным скалам можно выйти на Западную вершину. До нее от метеостанции 5 км. Есть два альпинистских маршрута, значащихся в официальной классификации массива Арагац, оба категории 1Б, причем это скальные траверсы. Один из них начинается из г. Артик у северо-западного, самого пологого, но самого длинного склона и через два северных инка выводит па метеостанцию. Другой — из сел. Арагац от восточного подножия: траверс западной и одной из северных вершин с финишем через седловину между Восточной и Северной вершинами в г. Апаран или в сел. Арагац. Возможен траверс 2А или 2Б категории трудностей, если от метеостанции по Севасару траверсировать Западную, Северную и Восточную (3903 м) вершины.

Продолжая траверс Арагацкого хребта, нужно от Западной вершины идти 4 км по гребню разрушенной короны до высшей точки массива Северной вершины (4090 м), затем 4 км на северо-запад по каменистым осыпям и в обход останцев к северо-западной предвершине 3465 м, потом на север 10 км по водоразделу между водными потоками Западной и Восточной Гехадзор до одноименного селения (2200 м). Этот маршрут тоже может оцениваться как 1Б. Из Гехадзора на северо-запад 10 км до вершины платообразного конуса Мецшаранлер (2474 м) и на север 8 км до выхода на водораздел хребта на полпути между его вершинами Галинкая (2491 м) на западе и Котемот (“Салатная зелень”, 2329 м) на востоке. Общая протяженность маршрута от сел. Бюракан до Памбакского водораздела 70 км.

<< Назад   Далее >>