Весь Кавказ
К.Э.Ахмедханов
Путешествие по Дагестану

12. Богосская “змейка” (4-я категория сложности)

Из райцентра Бежты через Богосский хребет проложена автодорога. Используя ее, необходимо пройти вверх по левому берегу Хзанора до впадения в него реки Жаммотари. Долина Хзанора заросла сосновыми борами, окрестные родниковые речки чисты н малы. На 3-м км, не переходя Жаммотари, подняться по тропе к нижним кошам в долине этой реки (но вертикали немногим более 420 м). От кошей влево уходит крутая тропа. Она пересекает три ручья, составляющие Жаммотари, и на высоте 2185 м начинает круто взбираться по травянистому склону на отрог горы Жамори — самому сложному участку на всем пути к перевалу Жамори.

На гребне отрога тропа частично теряется, но плутать в поисках перевала не приходится. Двигаясь вверх по отрогу, который полого поднимается к вершине Жамори (3224 м), надо постепенно уходить влево на склон Богоса. Гребень круто взлетает к горе, хорошо видимой впереди, и этот взлет нужно обойти слева по ходу. Не теряя высоты, появившаяся здесь тропа выводит на перевал Жамори (3180 м, 1А) в широком сланцевом гребне Богоса (другое название перевала — Шаитли, так как он связывает аул Шаитль с селением Бежта). Впервые перевал пройден в 1971 г. группой Г. Анохина.

Обогнув купол горы Жамори, тропа спускается к глубокой выемке в теперь уже северном ее отроге. С седловины открывается вид на узкое лесистое ущелье реки Херекал и на соседнюю с Жамори округлую вершину Хилотли (3282 м). По осыпному склону и далее мимо зарослей рододендронов идти к снежнику. Его лучше обойти слева, ибо днем он бывает наполнен талой водой. Ниже, в районе травянистых полей, уйти на левый склон Херекала. Тропа начинает петлять среди камней и постепенно уходит в лес. Склон крут, но не труден. После крутых участков ущелье Херс выполаживается. Здесь необходимо вновь перейти речку и по правому берегу широкого устья выйти к реке Шаитли в районе аула Шаитль.

Далее правобережной тропой вверх по долине. Путь от Шаитля до слияния рек Илянхеви и Байдан описан в маршруте 5. На высоте 2244 м тропы разделяются: левая ветвь круто ухолит к перевалу Илянхеви, а правая, перейдя реку Байдан, ведет по лесистому ущелью к кошам. Выше последнего коша травянистые склоны уступают щебнистым и скальным. С места слияния ручья Неце с Байданом хорошо видны перевал Жижия и гора Байдан.

Выбор дальнейшего пути прост. Впереди просматривается длинная ровная линия перевала на гребне, замыкающего с севера долину реки. С высоты 2800 м характер склона меняется. Вправо, к востоку, уходят узкие промоины, в которых несутся оба истока Байдана. Вверх тянутся длинные шлейфы осыпей, округлые вздутия древних морен, прячущих снеговые пятна. Подъем на перевал по осыпному склону правее глубоко зарывшегося ручья. У самой линии перевала большой снежник. Перевал Жнжия (3179 м, 1А) находится в длинном гребне, соединяющем вершины Жижия-Кинтли и Неце. На перевале есть площадки. Впервые перевал прошла с юга на север группа Н. Берлина из Москвы в 1982 г.

С перевала на севере видны вершины хребта Кад и близлежащие пики Баркинтарах, Леха и Богос. На юге протянулся вдоль долины Шаитли Богосский хребет, где особенно выделяются Жекода и Балакури. На северной стороне перевала Жижия 20-метровой полосой лежит ледово-снежный козырек. Перейдя его, надо по крутой средней осыпи спускаться вниз. На высоте 2800 м справа исток реки Жижия. Ниже осыпи сменяются травянистыми склонами. Появившаяся тропа ведет по левому, затем по правому берегу. В 2 км от устья долина сужается до ущелья, а местами напоминает каньон. Тропа минует все прижимы и сужения и так правым бортом приводит к террасе у впадения Жижии в Хваршинку. По травянистым террасам спуск в аул Хонох, в его правобережную часть. Впереди сложный перевал Багутли.

Из Хоноха не более 1 км по ровной террасе правого берега Хваршинки до большой наклонной поляны у подножия хребта Кад. Здесь много ручьев, хорошие площадки. Здесь же и начало подъема на перевал Багутли (см. рис. 11). От поляны вверх по южному отрогу хребта Кад в направлении скального останца в середине гребня. На склоне (30—35°) встречаются овечьи тропы, уходящие вверх в обход скал. Тропа теряется. Спуск в сухой узкий кулуар, забитый осыпью. Кулуар пологий, с постепенным расширением до 100 м. По дну кулуара движение прямо вверх по разрушенным легким скалам и осыпям. Вверху виден перегиб склона. Последние 50 м идти по крутой подвижной осыпи. За перегибом обширный цирк с моренными холмами. В “кармане” морены, на ровном снежнике, можно заночевать.

Выход на седловину перевала Атабала не труден: прямо вниз — маршрут 2А, ну а вправо через зубчатый отрог, отделяющий Атабалу от ледника Багутли, — маршрут 2Б. Перевал Багутли (3706 м), вернее, небольшое понижение в хребте Кад, находится высоко на гребне горы Цункалята. Если из долины Килы седловина перевала как-то очерчена, то из долины Хваршинки, глядя на западный гребень массива Цункалята — Осука, с трудом можно различить отдаленное подобие перевала. Перевал впервые пройден в 1982 г. группой В. Ляпина с юга на север.

Первые 100 м спуска — снежно-осыпные склоны крутизной 35—40°. Траверсируя вправо-вниз крутые скально-осыпные склоны, выйти на гребень отрога и с него уйти к присыпанному сверху леднику Багутли. По крутому фирновому склону (40—45°), почти по центру ледника, идти вниз, пока не покажутся темные валы. Далее выйти на большой лавинный язык, используя который нужно пересечь верхний бергшрунд. Склон постепенно выполаживается, и можно двигаться с одновременной страховкой. Первый вал — сильно загрязненный щебнем и камнями ледопад. Левая часть его представляет собой крутой ледовый склон с полузасыпанными трещинами.

Вдоль верхней кромки ледопада двигаться влево и, не доходя 100 м до края ледника, траверсировать его вдоль трещин вправо. На обходе верхнего ледопада применить перила!

Спустившись на выположенную часть ледника с несколькими поперечными трещинами, сделать разведку дальнейшего спуска, ибо ледник постоянно меняет конфигурацию ледовых трещин и сбросов. Наиболее приемлемый путь спуска вдоль нижнего ледопада — правосклонный рантклюфт. Спускаться к входу в рантклюфт по ледовому склону 35—40°. Кулуар, отделяющий ледовый хаос от скального монолита, крутой. Не менее крут и подход к кулуару сверху. Используя скальные полки и трещины и навесив перила, спуститься по скальной стене (55°) к подножию ледопада на осынную площадку. Кулуар камнеопасен!

Площадка обрывается в сторону нижней части ледника скальными стенками. Скалы сложены среднеблочными ломкими песчаниками с большим количеством полочек. Траверсируя скалы вправо, следует помнить о возможных сильных камнепадах! Спуск со скал на осыпь прост. По крутой осыпи (до 35°) в связках выйти на возрожденную часть ледника Багутли. Крутой (до 45°) ледник почти весь присыпан обломками и щебнем. Траверс склона приводит на моренную гряду, лежащую па льду. По ней, по мелкой осыпи, дальнейший спуск правым краем ледника к моренному валу. За языком выноса обрушившегося льда спуск к реке Багутлигада, где можно встать на ночлег. По крутой широкой долине вниз в обход водопада на реке. Ниже водопада травянистое плато на границе леса. Здесь есть тропа.

Спускаются в долину Килы по плато до перегиба долины Багутли, затем по правому берегу реки. Далее тропа забирает вправо, уходя в лес на северный широкий отрог горы Осука. Обогнув лесистый отрог, тропа выводит к кошу Зигитлп и от него круто вниз (30°) к устью Зигитлигады. Перейдя реку и несколько поднявшись на травянистую террасу в окаймлении лесов, трона приводит к мосту через Килу напротив построек коша Цобегодари. Здесь много площадок для разбивки лагеря.

Из коша в ущелье Беленги ведет набитая тропинка. Перейдя Килу по мосту, несколько выше места впадения в Килу Беленги, трона уходит резко вверх, на полянку, где и раздваивается: влево — на ГМС “Сулак”, а прямо — в ущелье Беленги.

Крутой подъем по осыпному склону приводит к выходам скал и мелкому березняку. Беленгн гремит глубоко внизу в узком ущелье. Набрав высоту, тропа по пологому травянистому склону ведет к кошу Беленги, за ним очередной подъем в обход каньона выводит к языку ледника Беленги — крупнейшего в Дагестане (рис. 15). Тропа заканчивается у правобережной морены, по которой следует идти вдоль ледника вверх. Близ морены травянистые площадки. На высоте 2900 м, обогнув северо-западный отрог Богосского хребта, сойти на ледник, не столь крутой и трещиноватый в этом месте.

По оси ледника двигаться на восток, в направлении видимого в глубине Беленгийского цирка снежно-скального проема. Ледник на первом этапе движения закрыт каменной осыпью. Слева по ходу возвышается скалистый гребень, разделяющий ледники Чакатлы и Беленги, справа к леднику спускаются крутые контрфорсы и ледниковые притоки. Контрфорс с горы Белякова сжимает ледник Беленги, который образует в этом месте первый, довольно длинный ледопад. Надо уходить влево, где трещины полузасыпаны щебнем и камнями. Подъем по краю ледника с преодолением нескольких глубоких трещин приведет к менее крутой, присыпанной снегом части ледника. Справа по ходу высоко над Беленги опасно нависает длинная ледяная стена. Нужно придерживаться левой по ходу стороны ледника.

При подъеме ко второму ледопаду идти в 10—20 м правее скал. Вначале лед бугрист, трещины узки и, как правило, легко обходятся. Ледовые разломы, сбросы, глубокие трещины характерны для осевой части ледника Беленги и его левобережного края, откуда ледник получает питание. Второй ледопад—одновременно и последний ледовый приток. Между скалами и зоной трещин на ледопаде есть снежно-каменный коридор. Крутизна 35—40°. Опасны закрытые трещины и бергшрунд.

За ледопадом путь подъема на перевал идет в предперевальный цирк. Крутизна постепенно увеличивается, и ледовый склон приводит к широкой подгорной трещине. До скальной седловины перевала более 300 м по вертикали. Бергшрунд отнимает много времени на его прохождение. Спуск в трещину и подъем на нависающий верхний край требуют применения ледобуров и навески перил. Выше бергшрунда крутизна достигает 55— 60°. По плотному снежному склону выход к скалам левее 200-метрового контрфорса, спускающегося с жандарма, и по 50-метровым скалам средней трудности выход на гребень Богоса.

Перевал Беленги (3912 м, 2Б) — длинное понижение в гребне Богосского хребта, где есть и жандармы и ровные седловинки. В податливом сланце можно вырубить площадку. Тур на перевале установлен левее (по ходу) скального жандарма. В 1982 г. на перевал взошла группа 3. Никомагомедова из Махачкалы, но пройти насквозь не смогла из-за непогоды. На северо-востоке от перевала высится гора Аддала-Шухгельмеэр, а на западе — видимая с перевала гора Белякова. На северо-западе виден весь ледово-скальный Беленгийский цирк, а на юге — Анцохский. От ледников Анцохского цирка далеко к горизонту убегает серебряная ниточка Чеерабора (после слияния с Кахабором — Сараора).

Спуск на юг не менее сложен, чем подъем с севера (см. рис. 11). Прямо под перевалом Беленги, ниже скальных обрывов, лежит висячий ледник Малый Анцохский. Вертикальный спуск (возможен дюльфер) по скалам средней трудности до полосы снега над ледником (60 м, 50°). По снегу траверс крутого склона влево по ходу, постепенно огибая ледник с востока. Ледник весь в трещинах и ледопадах. Обогнув поверху и сбоку ледник, следует выйти на неярко выраженный скально-осыпной отрог. По крутым (45—50°) скалам протяженностью 300—350 м, соблюдая все меры предосторожности, идти влево-вниз по гребню. Скалы постепенно уступают место твердой осыпи. Крутизна уменьшается (30—35°), но из-за отсутствия привычных методов страховки движение должно быть более осторожным.

15. Перевал Беленги с севера

Справа по ходу, за скальным отрогом, вытянулся Большой Анцохский ледник. Хорошо видно, как вся ледяная масса исчезает за перегибом в сторону реки Чеерабор. Слева ледничок Чеераб, спрятавшийся в глубоком скальном цирке. Надо отметить множество локальных цирков—скальных, снежных и ледовых, гребней, контрфорсов, скальных стен, даже плоскогорий, ледников в Анцохско-Чеерабском цирке. Эта географическая зона лежит между Богосом, южным отрогом Бочека и хребтом Тлим.

Уходя все время влево, путь спуска минует беспорядочно разбросанные скалы плоскогорья с одной стороны и ледово-снежного цирка с другой. Такой маршрут позволяет уменьшить движение по крутым склонам и в итоге приводит па высоте 3100 м к ручью — истоку Чеерабора. Крутым правым берегом ручья спуск к скалам водопада Чеерабский. Здесь стыкуются маршруты с перевалов Анцох (1Б) и Чакатлы (ЗА). Далее вниз по Чеерабору (см. маршрут 11) до зеленых полян и начала тропы к кошу Ланда.

За Чеерабором по его правобережному крутяку сбегает ручеек с ледника Большой Аицохский. Ниже ручейка, но уже слева, на высоте 2400 м в Чеерабор впадает другой, рождающийся на западном склоне перевала Чеераб — второго, считая от Аддалы, на хребте Тлим. В конце лета ручей пересыхает и лишь во время дождей оживает. До высоты 2610 м идти правым берегом ручья по некрутому склону. Дальше ручей поворачивает вправо, а со склонов близкого хребта к нему сходят глубокие вымоины, как правило безводные. Левый берег обрывист. Скальные стены и сбросы сопровождают ручей до самого перевала. От места слияния двух истоков надо двигаться вдоль правого (орографически) истока.

Перевал Чеераб, протяженное понижение в гребне, хорошо виден впереди. К нему ведет крупная осыпь, выше которой в гребне широкий пояс скал. Осыпной склон крутизной до 30° траверсировать влево-вверх с выходом на нижний пояс скал. Скалы разрушенные, средней сложности, много полок. Соблюдая осторожность, чтобы не вызвать камнепад, двигаться вправо-вверх на перевал Чеераб (3498 м, 1Б). Гребень хребта Тлим к северу от перевала имеет высоту до 3580 м, а к югу резко взлетает к двухвершинной горе Чеераб (Северная — 3678 м, Южная — 3682 м). С перевала видны ледник и веер ручьев из-под него, река Тунсадаор, вершины Аддала Восточная (4025 м), Тунсада (4013 м), Ижена (4025 м) и Чалда (3648 м), полукольцом окружающие Тунсадинское ущелье.

Спуск до ледника № 60 (по каталогу Подозерского) по скальному склону крутизной 35°. На ледник можно сойти в нескольких местах. Рельеф ледника спокойный, трещины небольшие, ледопадов нет. По леднику, пересекая его в северном направлении, выйти к неярко выраженному языку. В период многоснежья конец ледника сливается с обширными снежными полями и потому трудноразличим. С высоты 3200 м и начинается зона мелких и средних осыпей, круто спускающихся на дно ущелья. По осыпям меж двух параллельно текущих ручьев спуск до правого истока Туисадаора (2500 м). Перейдя его и тут же левый исток Тунсадаора, подняться к летовке по левому берегу реки.

Путь от летовки к подножию перевала Аддала поледнику Тунсада описан в маршруте 5, а путь через перевал Аддала (2Б) и далее до селения Тинди — в маршруте 11.

13. В горном узле Балиала, Саладага м Гутона (4-я категория сложности)

Древний аул Арчиб приютился у северного склона отрога горы Нишима. Отсекая аул от пришельцев снизу, с реки Рисор, несется правый его приток Бедеко. Место, далекое и недоступное ранее, теперь живет полнокровной жизнью. В Арчиб и выше по Рисору, в аул Альчуниб, пришла грунтовая дорога с надежными мостами. Но и дальше, до хутора Кубатль, можно проехать автомашиной по широкой ровной пойме Рисора. Правда, здесь уже нет капитальных мостов ни через Гвери в Альчунибе, ни тем более через буйную Чару перед Кубатлем.

Перейдя Чару по бревнам, брошенным с берега на берег, дойти хорошей тропой до мостика через Рисор выше впадения в него справа реки Мечера (2193 м). Возле устья Мечера вырывается из узких скальных ворот, но за ними ущелье раздается в стороны. Вверх по реке идет тропа, которой и следует двигаться. Через несколько километров река почти под прямым углом поворачивает на юг. На востоке же видна выемка в хребте Шалиб между вершинами Метико и Чаринех, откуда сбегает ручей — правый приток Мечеры. Ущелье Мечеры безлесное, да и травянистых склонов немного, отчего здесь нет ни летовок, ни постоянных кошей (см. рис.8).

В верхней части ущелья за частоколом поперечных гребней вырисовывается скально-снежный пик Ятмичаар (4049 м). Так называют эту вершину арчинцы и хилихцы, хотя ледник Ятмичаар расположен не под этой горой, а под Дюльтыдагом. Название Ятчгчаар имеет не только ледник, но и все урочище в верховьях Киренкры и ее притоков. К северу от Ятмичаара видна широкая седловина перевала Мечера. Подъем к нему начинают перейдя на правый берег реки. К этому месту спускается крутой скально-осыпной склон. Ближе к перевалу несколько пятен снега, облегчающих утомительный подъем по живой осыпи. Легкие скалы преодолеваются в лоб.

Перевал Мечера (3560 м, 1Б) находится в гребце хребта Шалиб между вершинами Ятмичаар и Мечера. Он соединяет долину реки Рисор с Казикумухским Койсу. Данных о прохождении перевала туристами нет. С перевала на восток стекает река Бодонай. На западе же, за провалом долины Рисора, встают снежные вершины хребта Бншнней, среди них легко различить Хамнахвару и Гвери. Правее Ятмичаара выделяется скальный зуб Бодоная (4053 м), стены которого высятся над одноименной долиной. Путь спуска на первых 3 км хорошо виден. По крутой осыпи (30°) нужно уйти вправо по ходу. Осыпь упирается в длинный снежник, используя который надо сойти к небольшому ущелью одного из правых притоков Бодоная. По дну ущелья выйти к реке в районе трех стен горы Бидонай. Пласты песчаника поставлены здесь один над другим на высоту до 500 м. Стены, широкие внизу и сходящие на нет вверху, образуют три почти правильных треугольника, причем две треугольные стены упираются в склон на одной линии, а третья своей широкой стороной как бы опирается, на вершины первых двух. Стены эти ждут своих покорителей — альпинистов.

Ниже отрогов Бодоная, на террасах правого берега, появляется тропа. Река втягивается в ущелье, но идти по травянистым склонам не трудно. Позади сияет в снегах пирамида Ятмичаара, резко выделяются на фоне неба перевал Мочера и длинные скальные гребни Бодоная. Постепенно долина сужается до размеров узкого ущелья, и тропа бежит высоко над рекой по его правому борту. Выход на край неожидан. Впереди и внизуоткрывается зеленая пойма реки Нуккура. Последний километр Бодонай течет практически по долине Нуккуры.

Крутой серпантинный спуск приводит к основанию ступени, затем следует непростая переправа через многоводный Бодонай: нужно отыскать место, где река разбивается на 2—3 русла. По левобережным травянистым террасам Нуккуры проходит тропа. Вверх по долине она ведет к кошу, а вниз — к долине Казикумухского Койсу. Приятен пологий спуск по благоухающей пойме Нуккуры. Ближе к устью реку сдавливают отроги, правый из которых создает высокий прижим. Левый по; ходу прижим оставляет узкую полоску для тропы, и по ней нужно выйти в пойму Казпкумухского Койсу.

16. Панорама Таклик-Дюльтыдагского узла с перевала Бодонай

Набитой тропой спуститься по суровой долине к месту впадения в Казикумухское Койсу реки Бурши. Здесь, уже грунтовой дорогой, подняться к аулу Бурши. До реки Арцелинех идет тропа, которая затем раздваивается: одна ветвь поднимается по долине Акулалу, а вторая, перейдя Арцелинех, исчезает в изгибах его ущелья. С высоты 2390 м начинается подъем по ущелью Арцелинеха, по крутому правобережному склону. Ущелье сдавливают отроги хребтов Чукулу и Бабаку. По мере подъема все чаще открываются вершины Бабаку и Балиал, причем пирамида Бабаку поражает монументальностью. Чем ближе к верховьям реки, тем выше ледово-снежный барьер Самурского хребта. После крутого подъема на подступах к горе Бабаку и перевалу Чукулу тропа теряется на высоте 3000 м среди осыпей горного цирка.

Перейдя реку, следует подниматься по круто наклоненному широкому осыпному склону, имея впереди четкий ориентир — гору Балиал. Постепенно втягиваясь в замкнутый полуцирк, образованный стенами Балиала и его северным отрогом и горой Царальков, выйти на большое снежное поле. Здесь, на снегу, можно встать лагерем. Выше снежный склон становится круче, и момент стыка снежника с ледником Цараль уловить трудно. Только в жаркий август можно определить четкую границу между льдом и снегом. Трещины на леднике крутизной 30—35° засыпаны снегом, лавинками со склонов Балиала и черной щебнистой массой с перевала Цараль.

Из-за камнепадов восхождение на перевал следует начинать ранним утром: ночной мороз сковывает непрочную сланцевую породу с бесчисленными снежными и ледовыми прожилками. Поднявшись по леднику Цараль с высоты 3320 м до стыка ледника с крупным осыпным кулуаром, двигаться прямо по центру крутой осыпи вверх. Там, где ширина кулуара сужается до 15—20 м (под снегом линза льда), уходить вправо-вверх, на крутую заснеженную полку. Первый пояс скал, пробитых кулуаром, остается ниже. Выше, во втором поясе, нетрудно разглядеть узкий скалистый проход. Высота пояса 35 м, крутизна 45°. По скалам средней трудности подняться по проходу до небольшой заснеженной площадки, где можно передохнуть. Высота 3450 м.

От площадки вправо и влево идут вверх длинные кулуары, частично присыпанные снегом. Левый кулуар обходит скальный блок почти 100-метровой высоты и заканчивается на крутом снежнике, выше которого седловина перевала. Правый кулуар режет третий скальный пояс и под тем же углом пересекает самый сложный участок — четвертый, почти отвесный, пояс скал. Восхождение лучше продолжать левым кулуаром. Вначале траверсировать склон влево-вверх и выйти к крутому скальному останцу. Обходить останец по скалам крутизной 45° и протяженностью 70—80 м, оставляя слева ложбину кулуара (возможен камнепад!). Поднявшись под отвесный скальный блок, следует уйти влево по почти горизонтальной полке. Вверх, наискосок, огибая блок с юга, поднимается крутой желоб—ключевой участок восхождения. Организуя уверенную страховку на крепких песчаниковых скалах, выйти через 60 м к подножию ледово-снежного склона, спускающегося с седловины перевала Цараль. Подниматься на перевал можно по этому склону (45—50°) или уйти вправо и по скалам выйти наверх.

Снежная седловина перевала Цараль (3890 м, 2Б) узка и крута в обе стороны. Восточный склон, откуда совершено восхождение, круто уходит из-под ног, западный стыкуется с северной ледяной стеной Балиала. Рекомендуется взойти на пологое скальное возвышение к северу от седловины и спуститься на более широкую седловину, куда возможен сложный подъем по правому кулуару. С перевала видны на юге трапеция Балиала и острогребневый взлет к горе Царальков (3967 м). На востоке, над глубоким цирком, вздымается бесснежная пирамида Бабаку, а несколько севернее — снежный купол горы Берксану (3887 м). В ясную погоду вдали, за Самурским хребтом, проглядывается хребет Кябяктепе с острым треугольником Деавгая (4016 м). На западе приметны Дюльтыдаг (4127 м), перевал Дюльты (2А) и две соседние вершины — Бодонай и Ятмичаар. Впервые на перевал Цараль поднялись в 1981 г. с запада альпинисты из Дагестана (рук. Г. Свинарев) при восхождении на Царальков (1Б). На перевале есть вырубленная в скалах площадка.

Склоны Царалькова и Балиала, постепенно сближаясь, образуют внутренний угол, по которому и нужно спускаться. Первый этап проходит по скалам повышенной сложности (35—40 м, 50°), затем по крутому снежнику (около 150 м). Потом вновь движение по скалам вправо-вниз и далее по полкам и коротким стенкам. Ниже — твердый фирн, как бы текущий навстречу ледопаду ледника Балиал. Выходить на ледник ниже ледопада. Ледник Балиал небольшой (0,5 км), но его крутые сбросы и трещины тянутся до самого языка, откуда в конечном итоге рождается Казикумухское Койсу. По леднику в обход трещин спуск до высоты 3520 м к месту рождения реки. При спусках по приледниковому фирновому склону и леднику возможен сход лавин с гребня Балиала.

С левого берега только что рожденной реки, огибая понизу ровный северо-западный отрог Балиала, выйти на моренные холмы безымянного ледника. На морене возможен ночлег. За отрогом начинается подножие перевала Балиал Западный, и потому нет смысла уходить далеко вниз по Казикумухскому Койсу. Западно-Балиальский ледник не виден под укрывшим его длинным узким снежником. До высоты 3310 м подъем по сланцевым холмам конечной морены средней крутизной 20° прост. Выше закрытый, но с большими плешинами льда ледник без видимых трещин крутизной до 30°. Гребень перевала четко виден у основания западного гребня Балиала. Из-под перевала к леднику спускается крутой скально-осыпной желоб протяженностью свыше 210 м. Уйдя несколько вправо, подниматься по крупной осыпи, которая выше перехвачена поясом крутых (до 60°) скал. Скалы преодолевать прямо вверх с выходом на менее крутые скалы, присыпанные сланцевым щебнем. Уже рядом с перевалом скалы закрываются широкой линзой фирна, а кое-где и натечного льда. Высота этого фирнового снежника 40 м, крутизна 35°. Последние 10 м движение по разрушенным заглаженным скалам с немногими выступами. Крутизна предперевального участка 40—50°. Седловина перевала Балиал Западный (3714 м, 2А) широкая (вдоль гребня), северный склон круче южного, узкая площадка на перевале обращена к южному склону.

Западнее горы Балиал Самурский хребет имеет локальное название Дюльтыдаг, и перевал Балиал Западный расположен в этом хребте, между высоким Балиалом и вершиной 3769 м. Северный склон перевала спускается к Казикумухскому Койсу, а южный — к ручью, впадающему в Дюльтычан. В 1972 г. на перевале побывала группа Г. Анохина, которая после длительного траверса Самурского хребта сошла к Дюльтычаю по южному гребню. Ну а первое сквозное прохождение с юга на север совершила в 1983 г. группа В. Ляпина из Москвы.

Спуск с перевала по мелкой и средней подвижной осыпи (около 120 м, 30°) до длинного снежника. На южных склонах и такой снежник редкость, а вот гляциологи утверждают, что здесь покоится каровый ледник № 132 длиной 500 м. В плотном грязном фирне иногда поблескивает лед. Высокие борта южного цирка перевала создают безрадостную картину. До резкого перегиба дна цирка следует идти вдоль ручья. За перегибом ручей втягивается в небольшой каньон, ниже — еще в один. Следует уходить на склоны, которые траверсировать вначале по осыпям, а затем по траве. Обойдя последний на ручье прижим, выйти к месту слияния двух ручьев. На правом берегу перевального ручья (2420 м) следы летовки, где возможен ночлег. Потеря высоты при спуске составляет 1294 м.

Река Балиалчай отличается обилием сужений, крутыми берегами, прижимами, порогами и каньонами. Тропа от летовки поднимается на травянистый склон ущелья, постепенно выводит на пологий отрог и по его торцу круто сбегает в долину реки Дюльтычай. Торная тропа на се левом берегу ведет на север — к перевалам Лаказани (1Б) и Арчиб-Худун (1А), на восток — к перевалу Гунтуца (1А) и на юг — к перевалу Гилямуш (н/к). На террасах Дюльтычая практически везде можно встать лагерем.

По долине Дюльтычая идти почти не придется, ибо чуть ниже спуска на транзитную тропу начинается короткая долина Салачая. По левому берегу этой реки подниматься в глубь спрятанной от глаз долины. Первые 3 км до высоты 3000 м движение по альпийским лугам. Постепенно на заднем плане вырастает стена карового цирка. Река теперь сжата боковыми отрогами, требуется перейти на правый, более пологий берег.

Впереди поднимается крутая скально-осыпная ступень, скрывая из виду перевал Саладаг и окружающие его вершины. Здесь вход в мир ледников и почти отвесных стен карового цирка. На дне кара расположились три больших каровых и один висячий ледники. Самый большой из них — Сала-2 (1,1 км), немногим уступают ему Сала (1 км) и Южный Цац (1 км). Заглаженные бараньи лбы поперечной ступени преодолеваются вправо-вверх, а реку у основания серии порогов пересекают вброд. Крутизна склона 35°. С верхней границы бараньих лбов ледовый цирк как на ладони: можно наметить путь подъема ни перевал Саладаг. Ночлег на бараньих лбах, где есть вода.

Левым берегом Салачая, текущего под снегом, подняться к восточному контрфорсу горы Цац (3820 м). От основания зубчатого контрфорса повернуть на юг (влево по ходу) и выйти к леднику Сала-2. Выход на крутопадающпй ледник (3250 м) осложнен ледовым сбросом, заставляющим уходить на скалы отрога горы Саладаг. Далее подъем 70 м по сланцевым скалам (40—45°) до большого снежника и спуск по нему на ледник Сала-2 выше ледопада. Средняя крутизна Сала-2 45—50°. Он узкий, но протяженный, лежит почти параллельно гребню хребта Саладаг. Верхняя кромка ледника, вытянутого в сторону горы Саладаг, как бы указывает Местонахождение перевала. Над ледником, справа по Ходу, нависают крутые, порой отвесные скалы. Слева же, за невысоким относительно ледника Сала-2 отрогом Саладага, почти 150-метровый отвес к леднику Сала. Этот ледник висит как бы на километровом уступе, и при восхождении по леднику постоянно ощущается слева пропасть.

Сильно разорванный ледопад проходится по центру, где можно лавировать среди ледовых стен. С подушки над ледопадом перевал кажется уже рядом. В левом вогнутом углу цирка высится поражающий отточенными формами скальный пик Саладага (3725 м). Широкая подгорная трещина, отсекающая ледник Сала-2 от скальных сбросов, тянется по контуру ледника на высоте 3590 м. В середине лета (а весной тем более) бергшрунд перехлестывают лавинки, по ним пройти это серьезное препятствие проще. В конце июля — августе и до середины сентября для преодоления бергшрунда понадобится время и применение ледовой техники.

120 м крутых, порой заснеженных скал—наиболее сложный участок восхождения на перевал. Крутизна 50—60°, скалы непрочные, требуют предварительной очистки. От бергшрунда надо уходить влево-вверх по узким заснеженным полочкам. В середине скальной стены лучше двигаться прямо вверх по крутому, но без сыпучки кулуару. Породы скал в кулуаре крепче, что даст возможность уверенного крючьевого охранения. Последние десятки метров вновь следует идти влево по ходу. Гребень между вершинами Цац и Саладаг слабо наклонен в сторону последней и близ высшей ее точки образует понижение перевала. Выход на перевал по скалам средней трудности.

Перевал Саладаг (3710 м, 2Б) связывает долины рек Салачай и Большой Чугай, принадлежащих соответственно бассейнам Дюльтычая и Самура. С одноименной вершины открывается панорама гор в бассейне Самура. Отлично видны длинная цепь вершин ГКХ от Гутона до Чарындага, отдельно стоящий Шалбуздаг, ледники Ба-зардюзю. Восточный и юго-восточный секторы обзора занимают Самурский хребет и его отроги, где выделяются громады Балиала, Трехледниковой, Виралю и Цоукульдага. Под перевалом, вздыбившись ледопадами, замкнутые в цирке и спрятанные от солнца, сползают вниз ледники Сала, Сала-2, Южный Цац и безымянный. На юго-западе серебрится близкая уже змейка Самура. На перевале есть тур. Чуть ниже перевала, на южном склоне, возможна ночевка.

Спускаются к верховьям Большого Чугая по разрушенному скальному поясу, наклоненному к югу. Ниже скал крутой 200-метровый снежник, из-под которого выбивается ручей. Чем ниже, тем глубже уходит ручей в толщу гор. По осыпным левобережным склонам надо сойти до высоты 3100 м. Ниже река втягивается в каньон, приходится идти влево по ходу на отрог. Пройдя траверсом травянистый склон отрога, выйти на его широколобый гребень, где есть тропка. Спустившись зигзагами по очень крутому торцу отрога, вновь выйти к реке рядом с устьем. Здесь, на высоте 2162 м, по долине Самура идет транзитная тропа из аула Кусур на перевал Халахуркац (1Б).

Далее поднимаются по левому берегу Самура, в который справа и слева сбегают ручьи и речки. По мере некрутого подъема по долине приходится переправляться через реку Бурхиль. На высоте 2256 м тропа пересекает многоводный поток Халахура и почти сразу же поднимается по пологому травянистому отрогу Сарыдага к перевалу Халахуркац. Другая, менее заметная, тропка продолжает подъем к верховьям Самура. Пройдя характерное сужение его долины, она через 2 км достигает пастушьего коша в развилке рек Большой Гутон и Самур.

Постепенно поднимаясь, тропа на высоте 2410 м исчезает близ впадения справа Малого Гутона, но затем ее можно увидеть вверху, на травянистых склонах ГКХ. От “стрелки” Малый Гутон — Самур долина сужается и принимает характер ущелья. Здесь уже меньше травянистых и больше осыпных склонов, в проемах боковых ущелий мелькают пятна снега. Выше по ущелью, на изгибе реки, в Самур впадает последний крупный правый приток. Его воды рождены ледничком у северного склона горы Гутон. Но маршрут на перевал Аиксим минует ледники как на подъеме, так и на спуске.

В 3,5 км за устьем Малого Гутона появляется высокая скально-осыпная преграда — хребет Таклик. В котловине перед перевалом хорошо видны две глубокие седловины; и купол вершины 3408 м между ними. Буйный прежде Самур ручейком поворачивает на запад, к горе Аиксим (3636 м). Там из крупного снежника на высоте 2880 м и начинается эта вторая по величине река Дагестана. Перевал Аиксим (3336 м, 1А), несмотря на большую высоту, относительно прост для прохождения. К нему ведут обширные осыпи с редкими пятнами снега. Скальные выходы прослеживаются в направлении вершин 3408 м и Аиксим. На “стрелке” Самура и его первого левого притока (2770 м) в котловине ость ровные площадки. Можно заночевать и выше по склону, но там придется выравнивать ледорубом склон. Седловину правее (севернее) вершины 3408 м принято считать перевалом Аиксим. Поднимаются к ней по разрушенной (25—30°) скальной стенке, выше которой крутой снежник уходит верхним краем к узловой вершине (3594 м). По снежнику (до 35°) и осыпному склону подъем на перевал.

Вид с перевала ограничен. Впереди видны зарождающийся Бсдзеб и в дымке долина Джурмута. При взгляде в сторону пройденного пути, за частоколом отрогов, виден Самур. Чуть поодаль из-за гребня вершины 3408 выглядывает гора Анксим, а с севера над перевалом нависает пологогребневая невзрачная узловая вершина 3594 м, от которой отходит один из длиннейших хребтов Дагестана — Нукатльскин. На узловую вершину можно взойти, однако необходима разведка пути спуска. Перевал Аикснм чаще посещался туристами траверсом хребта от перевала Халахуркац к Гутону или наоборот. Первое известное прохождение перевала с востока на запад совершила в 1978 г. группа из Краматорска (рук. А. Варейкис).

Спуск с перевала Аиксим на запад несколько круче. Выходы скал, прорезаемых осыпными кулуарами, имеют крутизну до 35—40°, но их можно пройти используя поперечные полки. Постепенно слева образуется подобие ложбины, где, причудливо извиваясь, лежит ленточный снег. По снегу (если он твердый), а лучше по отлогому гребню остаточной морены, идущей правее ленты снега, сойти к слиянию двух ручьев. Дальше, продолжая движение правым берегом ручья, спуститься к месту его впадения в Бедзеб. Отсюда вверх по Бедзебу виден Гутонский ледник, свисающий с вершины Гутона.

При дальнейшем спуске правый берег реки следует предпочесть левому. Долина полого спускается на запад, много площадок, богатые альпийские пастбища. С 2800 м и до первых кошен в долине Бсдзеб;!, т. с. на 2 км спуска, потеря высоты составляет всего 270 м. От нижнего коша, что у самой реки, к перевалам Нукатльского хребта — Дненронетровцев (1Б) и Бедзеб (1А) — уходят две тропы. А тропы вниз нет, за исключением траверсирующей склон отрога — водораздела Бедзеба и Чинчлаба. Бедзеб же зарывается в глубокое, труднопроходимое ущелье, почти каньон.

Тропа, нигде не повышаясь, ведет по прекрасным лугам, с нее отличные виды на вершины Нукатля и его отрога — хребта Кахиб. Хорошо просматриваются маршруты на перевалы Днепропетровцев и Бедзеб. Достигнув гребня отрога на уровне 2550 м, тропа круто ныряет к реке Чинчлаб. Здесь, на южном склоне, травяной покров ниже и осыпей побольше. У реки кош и хорошие площадки. По правому берегу Чннчлаба, пробившего в сдвинутых скальных отрогах узкий проход, спуск до стыка ущелий Бедзеба и Чинчлаба.

После переправы через чистый Бедзеб спуск по террасам правого берега к слиянию Бедзеба с Чннчлабом. Далее река получает название Джурмут. Впадение в нес на высоте 2089 м слева притока — Тахлутора делает Джурмут серьезным препятствием для переправ. Ниже попадаются летние сараи, на склонах редкие посевы ржи и картофеля. Чаще встречаются местные жители. Гребень хребта Кахиб до самого конца скрывает селения, пока тропа не обогнет хребет и за рекой Нехтильор не появится живописно разбросанный по склону аул Камилух.

Маршрут на этом закончен. Путь к дороге и аэродрому в райцентре Тлярата описан в маршруте 1.

14. Сложнейшими перевалами Дагестана (5-я категория сложности)

Самый сложный горный маршрут начинается на высоте 1200 м в ауле Эчеда. Аул расположен на большой террасе, обрывающейся уступом к Андийскому Койсу. С террасы уходит вверх тропа. Она траверсирует склоны и пологие гребни хребта Омар, затем круто поднимается к аулу Снльди (1735 м). Ниже Эчеды вдоль Андийского Койсу и реки Гакко проходит щебеночная автодорога, пробитая до аула Сильди и дошедшая в 1986 г. почти до аула Гакко. В дождливую погоду лучше идти понизу. От ущелья Койсу дорога поворачивает в лесистое ущелье Гакко. Высокогорный Сильди можно обойти понизу. Далее дорога переходит на правый берег и по рощицам берез и альпийским лугам поднимается к аулу Гакко (рис. 17). Переход через реку — на левый берег, где на южном прогреваемом склоне разбросаны сакли аула Гакко (1715 м).

17. Маршруты по Снеговому хребту

От аула вправо-вверх уходит тропа; она поднимается к кошу и развалинам хутора, огибает каньон на реке Гаккодатлар и спускается к месту впадения справа притока — Шани. Здесь тропа раздваивается: одна ветвь уходит к перевалу Гакко, а другая — к перевалу Ягодак. Перейдя на левый берег Шани, обогнуть по тропе восточные отроги горы Гакко-Шанибетер. Правобережный склон крут и скалист, левый же террасирован, хорошо освещен и весной менее заснежен. Поднявшись к месту, где истоки безымянной реки веером рассыпаются на запад, север и восток, сойти с тропы и идти влево, по правому (орографически) истоку. С огромной продольной долины, вытянувшейся вдоль Снегового хребта, в окружающих гребнях хорошо заметны три седловины перевалов (с запада на восток): Шани — в отроге Гакко-Шанибетера; Хулан — между узловой точкой 3556 м и горой Хуландой (3377 м); Гакко — западнее вершины 3129 м.

Свернув на запад и следуя левым берегом ручья, идти круто вверх в сторону перевала Шани, хорошо заметного впереди по курсу. На осыпных холмах у подножия перевала изменить направление и начать подъем вправо-вверх. Утомляющее движение по твердым подвижным осыпям облегчают небольшие снежники. Выше их — скалы средней трудности, по которым подняться на острое скальное лезвие перевала Хулан (3290 м, 1Б).

Перевал зажат скальными гребнями вершины Хуландой (с севера) и взлетом к узловому плечу, от плеча на юг отходит хребет Гакко-Шанибетер. Видимость с перевала ограничена. На северо-западе виден стекающий к ущелью Хуландой ручей, на востоке—только что пройденная долина. На заднем плане выше всех поднимается скальная головка горы Заинкорт (3309 м). Впервые перевал Хулан с запада на восток прошла в 1955 г. группа Б. Шаскольского из Москвы.

С перевала спуск в широкую северную котловину вдоль снежника по крутым скалам вправо по ходу, затем к правому склону ущелья. Ручеек, рожденный в снегах горы Амет-хан-Султан Северный, круто падает в ущелье и несется к реке Хуландой. Правым берегом перевального ручья выйти к травянистым площадкам, у подножия которых ручей впадает в реку Хали. Обогнув северный отрог Амет-хан-Султана по ущелью Хали, подняться по правому берегу реки. Чем выше, тем уже ущелье. Отроги вершин Ортлобек и Амет-хан-Султан сдавливают реку. После 400-метрового почти каньонообразного ущелья открывается вид на замкнутый цирк и гребень Снегового хребта. Перейдя на левый берег реки, дойти по крутым осыпям до ледяного вала ледника Восточный Диклос (3280 м), откуда и начинается Хали.

С ледника открывается вид на скальные стены Амет-хан-Султана и Хорика в восточном углу ледника. Между этими вершинами узкая крутая перемычка высотой 3812 м. Не путать ее с широкой седловиной перевала Хорик к западу от одноименной вершины. По леднику подниматься в обход трещин и постепенно уходить влево, к подножию стен. Ледник крут (30—35°), но позволяет маневрировать на всем своем протяжении (1,5 км). Ближе к перевалу крутизна достигает 45°, и преодоление последнего взлета становится самым сложным препятствием на подъеме. Подгорную трещину в 80 м от перевала надо пройти по снежному мосту. Их перед перевалом несколько. Снежный склон выше трещины при выходе к гребню Снегового хребта как бы нависает над перевалом 6—8-метровым обрывом. По нему сойти на перевал Хорик (3683 м, 2А).

На перевале можно вырубить площадки. На запад от перевала тянется длинный заледенелый гребень, над ним поднимаются два скальных зуба горы Ортлобек (3937 м). Над крутым поворотом Снегового хребта к северу, над сланцевыми скальными стенами, встают вершины Хорик (3846 м), Амет-хан-Султан Главный (3903 м) и Северный (3882 м). Картина совершенно не похожая на участок Снегового хребта в районе перевалов Хулан, Гакко и Ягодак, где к концу лета не встретишь снега. На юге, за долиной Гакко, тянется пологосклонный хребет Гаку, а вдали за ним — ледники и вершины Богосского хребта. Перевал впервые пройден в 1971 г. с севера на юг экспедицией ЦСТЭ (рук. К. Ахмедханов).

Спуск с перевала на юг проще, хотя до снежников на дне кара путь идет по крутому (до 55°) скально-осыпному склону. По снежнику (350 м) вниз к редким выходам заглаженных скал. Над восточным бортом кара нависают скальные стены горы Хорик (возможен камнепад!). По крутым скалам и шлейфам осыпей вниз к роднику, выбивающемуся на высоте 3272 м из-под груды камней. Менее чем через 1 км ручей зарывается в узкое ущелье, а после впадения слева ледникового истока становится более бурным и полноводным. Близ слияния двух истоков реки Хорик подняться на одноименный хребет влево по ходу. Спуск по гребню избавит от движения по воде, каскадам порогов и крутых (до 5—12 м) водопадов. С высоты 2800 м гребень сменяется крутым травянистым склоном. При сухой траве, когда обувь сильно скользит, спускаться надо зигзагами или сойти к реке и, имея твердую каменную опору под ногами, продолжать спуск. На высоте 2100 м, у тропы в долине Гакко, маршрут спуска заканчивается. Сброс высоты велик — свыше 1700 м. В долине имеется много полян.

По лугам и террасам левобережья Гакко чуть более 1 км до ручья, бегущего с перевала Дикло Восточный. Пройдя ручей и стартовав на перевал с высоты 2327 м, подниматься по травянистым склонам отрога. С гребня отрога сойти вправо по ходу к ручью, который на высоте 3450 м практически исчезает. С возвышений вдоль маршрута перевал смотрится в правом углу крутого ледово-скального кара. Подъем крут, особенно под ледником. По средней сложности скалам надо обойти язык ледника Диклос-3 слева по ходу. Выйдя на неявно выраженный ледораздел двух ледников, сойти на ледник Диклос-3 выше его крутых сбросов в долину ручья. По леднику (40°) идти к подножию скальной стенки (50—60 м). Трещин, кроме подгорных, па леднике нет. С ледника, не теряя высоты, теоретически можно перейти через южный раздвоенный отрог горы Ортлобек в цирк реки Хорик. Подъем по скальному склону крутизной 55—60° выводит на перевал Дикло Восточный (3780 м, 2Б).

С перевала открывается широкая панорама. На севере как на ладони ледники группы Диклоса, далекое ущелье Хуландоя, серия невысоких хребтов за ним. На юге, за долиной Гакко, встают скалистый хребет Буци-Баци и скально-травянистый Гаку. За ними чередуются рядами хребты Кириоти, Богосский, часть ГКХ. С востока над перевалом вздымается плечо горы Диклосмта Восточная. Впервые перевал Дикло Восточный открыт, разведан и частично пройден (с юга на гребень со спуском на север 100—150 м) в 1957 г. альпинистами из Дагестана (рук. А. Гаджиев). Первопрохождение перевала совершено в 1984 г. с севера на юг группой из Москвы (рук. Е. Титкова). Чуть выше перевала, у подножия Ортлобека, имеются выложенные площадки.

18. Массив Диклосмта резко вздымается над перевалом Дикло Восточный. Вид с гребня Снегового хребта. Фото автора

Прямой спуск на почти 3-километровый ледник Диклос нежелателен из-за широкого бергшрунда прямо под перевалом. Уйдя на 40—50 м выше в сторону скального Ортлобека, надо сойти к бергшрунду и осторожно преодолеть его. По склону 30° спуск в направлении острой вершины Диклосмта Северная (3874 м). Слева по ходу остается небольшой ледопад, трещины надо обойти или, при ширине до 1,5 м, преодолеть прыжком. Огромное разорванное ледяное поле одновременно с увеличением уклона сужается до 250—300 м. Эту “горловину” создают два поперечных скальных отрога: правый — с вершины 3740 м и левый — с Диклосмты Северной. Ледопад выглядит труднопроходимым: ледовые блоки готовы вот-вот рухнуть. Разрывы в ледяном теле глубоки, да и ширина их 3—4 м. Диклосский ледопад своей структурой, крутизной и сложностью напоминает ледопады Кундюм-Мижирги в Безенгийском районе на Центральном Кавказе.

Заход в ледопад осуществляется по центру ледника. Далее, огибая сбросы-ступени или налаживая с них спуски, надо сохранять осевое движение, ибо крутизна и сбросы краев ледопада превышают крутизну посередине ледника. Ниже ледопада ледник Диклос делает некрутой поворот к западу. Отсюда нужно уходить влево, в обширный ледово-снежиый “карман”, под прикрытие скал и осыпей северного отрога Диклосмты. Нижний ледопад, несмотря на внушительный вид, можно обойти по крутому левому борту. Ледопад обрывается на высоте 2960 м. В правом (орографически) “кармане”, ниже крутых бараньих лбов, небольшой участок возрожденного льда. Обойдя слева ледопад и выйдя на бараньи лбы, продолжать спуск к глубокой заснеженной лощине, идущей параллельно леднику. По снежнику двигаться круто вниз (40°), к конечной морене и далее к осыпному склону. На конечной морене есть площадки. В долину Харгабе можно попасть и минуя длинный обходной маршрут по реке Хуландой, но этот вариант (от конечной морены ледника Диклос подняться на перевал 3400 м в северном отроге Диклосмты между вершинами Диклосмта Северная и 3573 м) требует проверки; спуск к Харгабе, крутой и протяженный, изучен слабо.

Через 1,5 км спуска по круто падающей на север долине пересечь реку и по правобережному простому склону подняться на северный отрог горы Ортлобек. Здесь на высоте 2500 м перед горой Халилам (2795 м) есть широкая седловина с площадками. Первопроходцы назвали этот перевал “Предварительным”. Изменение маршрута спуска вызвано тем, что в низовьях река течет в узком высокостенном каньоне, не позволяющем выбрать оптимальный путь даже по боковым склонам. Восточный склон отрога травянист, но он круче западного. По альпийским лугам через заросли рододендронов спуск к реке Хали. Ниже по ущелью, где справа Хали принимает ручей из-под перевала Хулан, кольцевой участок маршрута ненадолго смыкается. Относительно пологий траверс склона правого берега Хали приводит по редколесью к мутному Хуландою. Перейдя маловодный поток Хуландоя, подняться к транзитной тропе, ведущей из аула Хулапдой к перевалу Гакко.

Тропа тянется по склонам хребта Сусулкорт, то поднимаясь высоко вверх, то сбегая к узкой пойме реки. Там, где слева в Хуландойское ущелье круто падает ущелье Дикло, в проеме можно увидеть ледник Диклос и вершины Диклосмта Северную и Восточную. Перевал Дикло Восточный спрятан за вздутием верхнего ледопада. Ниже по тропе появляются развалины каменных домов. Ущелье расширяется до размеров долины. Впереди высится гора Чсрчихи (3156 м). Вправо на хребет уходят тропки. Через 4 км от устья реки Дикло тропа вбегает в аул Хуландой, стоящий на террасе у слияния Хуландоя с Харгабе.

Спустившись вниз, перейти реку Хуландой по мосту и правым пологим берегом Харгабе начать подъем к перевалу Дикло Западный. Высота места впадения Харгабе в Хуландой — 1720 м. Вскоре вновь по мосту перейти на левый берег, где па пологих склонах гор участки сенокоса, временные постройки. Тропа идет и правым берегом. Встречные ручьи и речки многоводны, но легкопроходимы, однако левые притоки более многоводны, поскольку зона их питания — ледники и снега вершин Доносмты Северной (4132 м) и 3961 м. Первый (снизу) правый приток, сбегающий с ледников Диклос-2 и № 118в (по каталогу Подозерского) на северном склоне Диклосмты Центральной, — довольно серьезное препятствие. Выше долина Харгабе сужается. Теперь на правом берегу нет троп, а еле приметная тропка переметнулась на левый берег перед речкой, вытекающей из-под Диклосмты.

На высоте 2402 м Харгабе принимает еще один правый приток — последний с массива Диклосмты. Переправившись через Харгабе, выйти на правый берег притока и по нему начать подъем. Крутизна падения воды большая (на 2 км длины этой реки разница истока и устья составляет 503 м). Скалистые крутые берега тяжелы для прохождения, требуют внимания и осторожности. Река исчезает внезапно под засыпанным камнями ледником Западный Диклос на высоте 2905 м. При восхождении на сложный перевал Дикло Западный туристы столкнутся с переметным ледником. Нижняя его часть — каровый ледник 0,7 км, а верхняя — висячий (в продольном измерении всего 0,3 км, а в поперечном — 0,6 км).

Западный Диклос — самый крайний северо-западный район оледенения Диклосмты (рис. 19). Ночевку можно организовать близ ледника.

Нижняя часть ледника сильно разорвана. После прохождения моренного чехла уйти влево по ходу под скалы северо-западного отрога вершины Диклосмта Западная, но через 150 м резко повернуть вправо, к центру ледника. Крутой подъем (40°) по оси ледника вверх. По левую руку останется ледопад. Преодолев поперечную трещину, выйти на участок льда выше ледопада. Отсюда открывается вид на 300-метровую скальную стену и 100-метровый ледовый скол верхней части ледника, нависающий над стеной. Прохождение этих природных феноменов — ключ к перевалу.

По крутому льду обойти влево по ходу большой конус сброшенных со стены скальных пород и подойти к широкому бергшрунду. Выше в стене 40-метровый снежный кулуар, по которому и следует начать восхождение. С вершины кулуара уйти несколько правее по скальной полке. Ни в коем случае не выходить на середину стены, где велика вероятность ледовой лавины. Скальная стена имеет на всем подъеме почти постоянную крутизну (55—70°). Редкие полочки шириной до 30 см, крупные каменные блоки, неявно выраженные кулуары с тупыми углами — таков рельеф стены, по которой предстоит подняться к левому (по ходу) крылу ледника. Двигаться вверх нужно только в коридоре шириной 20—30 м Уход влево, под возможный камнепад с отрога, как и вправо, в зону ледопада, крайне нежелателен.

19. Массив Диклосмта и перевал Дикло Западный с севера

В верхней части стены есть полочки, откуда можно войти в трещину левого крыла ледника. Высота ледопада в этом месте 25—30 м. По узкому лабиринту трещин а затем по более безопасной ледовой стене подняться на ледник с высотой кромки 3550 м. Отсюда уже видна глубокая седловина перед перевалом. Верх ледника Западный Диклос имеет форму подковы, восточная часть которой круто уходит к вершине Диклосмта Западная, а северная стекает прямо с перевала Дикло Западный. Восточное крыло, огибая скальный контрфорс, соединяется с северным, образуя мощный ледопад. Обойдя ледник справа-вверх, около 200 м следует идти вдоль ледника над его обрывом. Когда впереди на гребне появится острый скальный жандарм, резко повернуть влево и двигаться по закрытому леднику к широкой, хорошо видимой седловине. Крутизна склона до 30°. Протяженную подгорную трещину преодолевают левее жандарма по одному из двух снежных мостов. Только с верхней кромки бергшрунда можно увидеть перевал Дикло Западный (3725 м, 3А). Выход на перевал по некрутому снежному склону. Подъем от реки до перевала занимает весь световой день.

Перевал Дикло Западный, самый сложный на Снеговом хребте, покорен в 1984 г. группой из Москвы (рук. Е. Титкова), прошедшей его “от реки до реки”, с юга на север. А впервые он разведан, назван и частично пройден (спуск на юг) в 1971 г. группой ЦСТЭ (рук. К. Ахмедханов).

В перевале стыкуются два крупнейших хребта Восточного Кавказа — Пирикительский и Снеговой. К вершине Диклосмта Западная (4240 м) от перевала круто взлетает скальный гребень, а к западу поднимается более пологий (но со стенками), достигающий высоты 3941 м в Харгабе — первой с востока вершине Пирикительского хребта. На севере глубокий провал ущелья Харгабе, над верховьями которого доминируют вершины массива Доносмта (Главная — 4174 м и Северная — 4132 м). Правее Доносмты ледово-снежная седловина перевала 40-летия Победы (3А). На юге, за большим ледником Черо, почти до устья видна долина Черо, которую с запада сопровождает хребет Галаванас, а с востока — хребет Буци-Баци со скальными пиками Нислия, Черо и Буци Узловая (см. рис. 17). На северной стороне перевала есть площадка, где можно встать на ночлег.

Спуск с перевала Дикло Западный по крутому (до 50°) снежнику. Забирая влево, выйти на ледник Черо (2 км) ниже мощного ледопада. На леднике много закрытых и открытых трещин, необходима осторожность. Ниже ледник Черо раздваивается, причем в месте раздвоения на обеих ветвях ледопады. Обойдя первый на маршруте ледопад поверху, круто спуститься к месту стыка льда и скального отрога, делящего ледник на две части. На стыке глубокая (12—15 м) трещина. Преодолев ее, выйти на скалы; по ним крутой (45°) спуск до осыпных склонов ниже языка ледника (3080 м). Сойдя с осыпного гребня в снежную ложбину, продолжать спуск до появления из-под снега ручья — истока реки Черосикалн.

Есть и иной, не пройденный пока вариант спуска: от перевала крутым снежным склоном вправо-вниз. Обойдя поверху сланцевые сбросы, спуститься по широкому ледовому кулуару на нижнюю часть ледника Черо. Далее по леднику и очень крутым бараньим лбам выйти вдоль водопадистого ручья к подножию скал. По камням сойти к месту слияния трех ручьев. Вдоль самого правого из них спускались первопроходцы.

Спустившись на дно котловины, куда стекаются все истоки Черосцкали, перейти единый уже поток реки на правый берег. Здесь есть трава, много площадок. Пройдя по долине Черо не более 1 км, можно встретить тропу. По полого спускающемуся берегу дойти до места, где она переходит на левый берег. В 150 м ниже переправы Черосцкали принимает небольшой приток, рожденный снежниками перевала Буци-Баци Южного и горы Буци Узловая. К этой же террасе спускаются (или начинают отсюда подъем) туристы, идущие через перевал Буци-Баци Южный (2А).

Путь от террасы по левому берегу Черосцкали до реки, протекающей у аула Амайтлях, — переход из зоны действия Снегового хребта в зону действия Богосского, описан в маршрутах 10 (до реки Митлуда) и 5 (вверх по Митлуде).

При движении по Митлуде снизу аул Амайтлях не виден. Он спрятан за юго-западным отрогом горы Чирир высоко в боковой долине реки Зуби. От Шауринской тропы можно подняться к аулу круто вверх по лесистому отрогу или перейдя красивый водопад на Зуби по пологой тропе, начинающейся прямо от моста через каньон Митлуды. Вверх от Амайтляха тропы бегут по берегам реки и по склонам окружающих гор. К перевалу Чирир в глубине 9-километровой долины Зуби лучше идти правым берегом, где и находится аул. Первые километры от отметки 2000 м тропа, чередуя подъемы и короткие спуски, нигде далеко не уходит от реки. Если правый берег, имея южную экспозицию, в основном травянистый, то левый до высот 1700—1800 м покрыт сосновым лесом. С левого берега в Зуби впадают ручьи и речки, одна из них стекает с хребта Хема. Со “стрелки” этой речки и Зуби виден ровный гребень хребта с небольшим понижением, через которое горцы из Амайтляха ходят в ущелье Кеме и по нему в аулы Хварши и Хонох.

Выше впадения левого притока долина Зуби сужается, но характер подъема тот же. В этой, верхней, зоне долины много пастбищ. Последние травянистые площадки находятся на высоте 2315 м, в непосредственной близости от перевала. Седловина перевала Чирир видна впереди высоко на гребне. Его “крылья” круто взлетают к вершинам Чирир и Зуби. Крутой подъем по каменисто-глинистому склону выводит в замкнутый кар. Здесь некогда был ледник, остатки которого в виде разрушенной конечной морены встают впереди. Слева с остроконечного Чирира (3733 м) спускается длинный снежник, откуда вытекает ручей. Большое пятно снега лежит у подножия крутого взлета к перевалу.

Поднявшись на морену (40°), уйти по ней вправо в обход скальных обнажений. По крутой, засыпанной щебнем полке выйти на снежник. По плотному снегу крутизной 45° идти влево-вверх в направлении контрфорса слева от перевала. У подножия скальных сбросов перевала Чирир легко заметить ряд наклонных полочек и соединяющих их крутых кулуаров. Крутизна последнего, скального, участка 45—55°. По полкам и 10-метровому кулуару вверх и у самого гребня уход вправо на перевал Чирир (3351 м, 2А). Перевал пройден только один раз, в 1986 г., нальчикскими туристами. Перевалы хребта Хема еще ждут своих первопроходцев. Па перевале возможен ночлег.

С перевала Чирир видны долина Хваршинки и конечный участок хребта Кад. На склоне Када можно различить серые сакли аула Квантлада. К востоку от перевала гребень поднимается к вершине Зуби (3668 м), а на запад круто взлетает к горе Чирир, одной из высочайших на хребте. При взгляде на юг можно увидеть далекие бесснежные вершины ГКХ.

Северный склон перевала более крут и заснежен, чем южный. С седловины уходит вниз скальный обрыв, справа его сопровождает острый крутой контрфорс. Надо пройти по гребню в сторону горы Зуби не более 100 м и начать спуск правее контрфорса по скалам средней трудности (80 м, 50°). У подножия скал круто спускается 220-метровое фирновое поле. Сойдя на фирн, следует преодолеть небольшой бергшруид и круто спуститься к правобережной морене. Ниже весь скальный цирк перегораживают огромные осыпные моренные холмы, лавируя среди которых выйти к скальной площадке. Спуск с нее по кулуару приводит к ручью, текущему из-под моренных холмов. На высоте около 2500 м появляется первая трава.

Река Годжакулах каскадом порогов сбегает вниз и исчезает в первых зарослях. Достигнув низкорослых еще березок, переправиться на правый берег и по нему войти в лес. На крутых склонах и отрогах, спускающихся ко дну ущелья, растут сосны и березы. Через 0,5 км движения по крутым откосам, а то и прямо по воде подняться на левобережный, более пологий склон. Уже видна внизу долина Хваршинки, но путь к ней не прост. По лесу, используя мелкие тропки, выйти на пологий отрог, спуститься по нему к нижней границе леса, в урочище Годжакулах, и по травянистому склону сойти к береговому уступу Хваршинки па дорогу по долине реки. Здесь, на высоте 1450 м, заканчивается короткий, но с большим перепадом высот (свыше 1900 м) спуск с перевала.

Путь вверх по Хваршинке до ледопада ледника Осука описан в маршруте 10, а переход через перевал Зигитли (2Б) и подъем по Киле до ГМС “Сулак” — в маршруте 11. В том же маршруте описан подъем от метеостанции к левобережному борту ледника Северо-восточный Аддала, совпадающий при восхождениях на перевалы Аддала и Тунсада.

Как и при подъеме на перевал Аддала, следует сойти с отрога горы Аддала Восточная па ледник Северо-восточный Аддала и, пересекая его поперек, обойти снизу ледопад (см. рис. 11 и 13). На траверсе северного контрфорса горы Тунсада пути восхождений на перевалы Аддала и Тунсада расходятся. Происходит это на высоте около 3400 м. Впереди и левее контрфорса из района невидимого перевала Тунсада па ледник сходит огромный ледопад, образованный скальными стенами вершин Ижена (восточнее ледопада) и Тунсада (западнее). Ледопад представляет собой концевую часть восточной ветви ледника Северо-восточный Аддала, стекающей с гребня Богоса. Ижена-Тунсадинский ледопад—самый высокий, крутой и неприступный из богатого ледопадами ледника.

На стыке ледовых отвесов с крутыми скалами контрфорса есть впадина типа ледового кулуара. От основания ледопада надо уйти вправо, на ледово-снежный конус выноса. По нему (65 м, 45°) выйти к горловине кулуара. Возможные камнепады можно переждать в боковых трещинах ледопада. По кулуару вверх (120 м, 60°) с выходом на наклонную часть ледового откола. Здесь отойти от скал на 40—50 м и вторую 50-метровую ледовую стену проходить в лоб, используя весь арсенал ледового инвентаря. Крутизна стены 60—70°. Именно в этом месте ледник перехвачен стенами и контрфорсами двух вершин. Ширина ледопада поверху всего 150 м, хотя выше ледник расширяется до 370 м, а ниже до 880 м.

От верхней кромки сложнейшего из ледопадов Богоса, с высоты 3650 м, к перевалу уходит крутой ледовый склон, разорванный в трех местах ледопадами поменьше. Здесь масса скрытых и открытых трещин, обойти которые порой невозможно. Линия подъема — приблизительно по центру ледника, ибо все ледопады приурочены к сбросам рельефа на склоне Ижены или Тунсады. От выхода на верх первого ледопада уйти влево по ходу наискосок с постепенным обходом ледопада у горы Тунсада. Ледник имеет среднюю крутизну 35— 40°. После обхода траверсировать ледяной склон вправо-вверх, избегая попадания в зону срыва ледовых глыб с верхнего ледопада.

Между ледопадами тянется глубокая трещина, рассекающая ледник на две неравные части: нижнюю (350 м) и верхнюю, перевальную (200 м). После преодоления этого участка трещины крутизна склона уменьшается, хотя поперечные локальные сбросы встречаются до самой седловины. Постепенно ледник без всяких бергшрундов плавно наваливается на широкую седловину перевала Тунсада (3894 м, 3А), которая прижата к крутому гребню горы Тунсада (4013 м). От седловины обледенелый гребень Богоса вначале имеет восточное направление, а затем дугой сворачивает на север, к горе Ижена (4025 м).

С перевала мало что видно в северном направлении, по к югу обзор широк. В длинном хребте Тлим доминируют вершины Тлим-Капусли и Ободсон. Глубокое ущелье Тунсады плавно сворачивает вдали и исчезает в отрогах хребта Ижена. Будто рядом впадина перевала Семилда и одноименная вершина. Ниже по хребту видны перевал и вершина Чалда. С перевала Тунсада в Туисадинское ущелье сползает ледник Сааратль. Перевал впервые пройден с юга на север в 1982 г. москвичами (рук. Е. Цветков). На перевале возможен ночлег.

20. Ледовые блоки ледопада перевала Тунсада. Фото автора

Первые метры спуска с перевала по скально-осыпному склону к жандарму в гребне отрога. Справа по ходу с седловины свисает мощный снежный карниз, грозящий рухнуть на ледник Сааратль. Минуя ледник, двигаться по скалам отрога (70 м, 45°) с выходом к крутому (до 50°) узкому кулуару. Кулуар упирается в снежник, под которым линзы льда. Со снежника спуск на моренный чехол ледника. По пологой части ледника Сааратль вниз. Чтобы не попасть в троговую долину ручья, не доходя до засыпанного языка ледника, уйти влево по ходу на крутые склоны отрога. По отрогу спуск к озеру Чалда (2952 м), откуда уже по тропе можно сойти в ущелье Тунсады. У озера площадки. С перевала Тунсада можно спуститься еще двумя путями: прямо вниз к леднику Сааратль (длина 0,8 км) и восточное — по огромному кару, по скалам, снежникам и осыпям прямо к озеру. Однако эти варианты требуют проверки.

Спуск по тропе к аулу Суэтль описан в маршруте 5, а дальнейший путь по Черахскому ущелью — в маршруте 2.

<< Назад   Далее >>