Весь Кавказ
К.Э.Ахмедханов
Путешествие по Дагестану

9. По центру высокогорного Дагестана (3-я категория сложности)

В аул Хулисма ведет дорога из Кумуха. Она долго поднимается на Чуртахский перевал, потом круто и коротко спускается к лежащему на широкой террасе аулу. Путь от реки Дуккухчай, на которой стоит Хулисма, до подножия перевала Бабаку описан в маршруте 7. От места слияния двух истоков Акулалу открывается вид на Карасамурский перевал. Его крутой снежный склон отделяет гору Трехледниковая (3904 м) от узлового Карасамурдага (3814 м). Снежную долину Акулалу ограничивают справа скальноосыпные склоны горы Бабаку, а слева — длинный отрог Трехледниковой, оканчивающийся скальным носом горы 3652 м.

Двигаться вверх по долине лучше всего ее правым бортом. Троп здесь нет (они легко теряются в осыпях и снегах). Чем выше, тем больше снега, и сложно понять, где начинается ледник Бабаку-II. Один из висячих ледников Трехледниковой — Акулалу будто огромный пузырь висит на склоне левее маршрута. Подъем до уровня этого ледника совпадает с маршрутом на перевал Бабаку. Дальше пути расходятся, ибо путь к перевалу Карасамурский идет по дну ледово-снежной долины. Перевал виден в ее левом углу (см. рис. 8).

С осыпных морен сойти вниз к леднику Бабаку-II, но близко к северному контрфорсу Трехледниковой подходить не следует: сверху по нескольким кулуарам сбрасываются на ледник снежно-каменные лавинки. Обогнув отрог, через 250—300 м подъема выходят к подножию перевала. Крутой (до 50°) ледово-снежный взлет к перевалу преодолевается ближе к склону Карасамурдага. Чтобы не подрезать склон, лучше идти вертикально вверх с обязательной навеской перил. В августе верхняя часть перевала освобождается от снега и на склоне появляется скальный пояс (скалы средней трудности с заледенелыми кулуарами, гребень перевала в небольших, легкопреодолимых карнизах). Гребень Карасамурского перевала (3730 м, 2А) узок. Перевал посещался группой Г. Анохина в 1972 г. во время траверса Самурского хребта.

Вид с перевала ограничен. На севере — мощная пирамида Бабаку (3997 м), на юго-западе за отрогом Самурского хребта, — гора Гунтуца (3442 м). До поворота видно мрачное ущелье реки Гунтуца. Более широкое представление о хребтах, вершинах, перевалах и долинах бассейна Самура можно получить, совершив несложное восхождение на Карасамурдаг. Спуск на юг, в верховья Гунтуцы (исток Карасамура), вначале по крутому осыпному склону, а затем по скальному ригелю, образующему полуцирк. Под скалами средней трудности, крутизной до 40°, в затененном цирке полоса снега. По крутому снежнику спуститься к выбивающемуся из-под него ручью. Ниже справа в ручей впадает приток. Здесь можно встать на ночлег. От места их слияния лучше идти правым берегом постепенно увеличивающейся Гунтуцы: с левобережных склонов в реку стекают еще два бурных потока, к тому же в месте изгиба реки на левом берегу большой прижим. Перед самым впадением в Гунтуцу равного ей по величине притока встречается озерко.

На спуске с перевала до слияния двух истоков Гунтуцы на отметке 2832 м потеря высоты составляет около 900 м. Гунтуца достаточно близко прижимается к хребту Хултайдаг н потому имеет справа более короткие притоки, чем слева. Левые притоки к тому же и многоводнее, ибо истоки их находятся на оледененном участке Самурского хребта. Следуя правым берегом реки, то поднимаясь над ней, то прижимаясь прямо к воде, через 6 км спуска выходят на расширенный участок ущелья Гунтуцы. Здесь много травянистых склонов, отроги как бы отодвинулись вглубь. Не доходя до впадения справа в Гунтуцу притока, встречается тропа, ведущая к перевалу Гунтуца.

Тропа поднимается левобережными скалами реки, нигде ее не пересекая. Поскольку склоны отрога хребта Хултайдаг южные, перевал можно проходить от мая до ноября. Вначале тропа круто набирает высоту, удаляясь от ручья, затем плавно траверсирует травянистый склон. За рекой на правом берегу много прижимов и притоков, а выше попадаются остатки зимних лавин. В 1 км от перевала Гунтуца тропа достигает цирка, в котором хорошо видно большое понижение. Здесь встречаются снежники, сквозь которые пробивает себе путь река. Постепенно река поворачивает в левый южный угол цирка, а тропа почти исчезает на крупной осыпи. Подъем несложен, крутизна склона не более 25°. Выход на широкую седловину Гунтуцы (3145 м, 1А) — в гребне хребта Хултайдаг, в самой низкой точке перевала.

Несмотря на удаленность от селений, перевал Гунтуца используется чабанами для перегона овец к пастбищам Дюльтычайской долины. От перевала Гунтуца на север, к горе Цобен, и на юг, к горе Гак, отходят длинные, плавно повышающиеся гребни. Видны хребты Самурский и Хултайдаг на востоке и юге, Саладаг на западе. Красиво смотрятся вершины Хашхарва (3971 м), Цац (3820 м), Саладаг (3725 м), поднявшие свои скальные пики над Дюльтычаем. Первым из путешественников перевал Гунтуца в 1902 г. прошел венгр М. Дечи с запада на восток.

Спуск на запад вначале в направлении истоков реки, затем по травянистому склону влево по ходу на отрог. После преодоления отрога крутой спуск к ручью и траверс склона очередного отрога влево-вниз. Несколько ниже на склоне летовка. От нее, не спускаясь к реке, идти по тропе, бегущей по широколобому травянистому отрогу, вниз к долине Дюльтычая. У впадения в Дюльтычай левого притока, вдоль которого шел путь спуска, перевальная тропа стыкуется с дюльтычайской.

Зеленая долина Дюльтычая от места выхода в нее тянется на север, а затем поворачивает на запад. Идти следует более пологим левым берегом, пересекая вброд попадающиеся на пути речки и ручьи. Лишь на реке Балиалчай, водность которой достаточно велика, надо организовать переправу. Тропа не всегда идет вблизи Дюльтычая. В местах прижимов она поднимается на склон, а на подходе к ручью Лаказани (он бежит из-под одноименного перевала) спрямляет долинный ход. Дюльтычай в этом месте делает большую дугу. У впадения Лаказани в Дюльтычай с перевала Лаказани спускается тропа. Тут на высоте 2588 м много хороших площадок, где можно встать лагерем.

Долина расширяется. Ее окружают пологие склоны, позволяющие мечтать о создании в ней горнолыжной базы: ведь от аула Кубатль на реке Рисор через легкий низкий перевал Арчиб-Худун (1А) рукой подать. Постепенно тропа уходит от реки на склон к перевалу Арчиб-Худун. Дальше троп нет, но уже виден язык ледника Южный Хашхарва. Пологий левый берег выравнивается и дренирует наружу всю влагу подпочвенных вод, образуя что-то вроде высокогорного болота. Выбирая по нему путь, следует обходить светлые блюдца крохотных озер. Одно озеро, побольше других, приютилось у места слияния Дюльтычая и его первого сверху притока на высоте 2789 м. Собственно, отсюда и начинается подъем к перевалу Хашхарва Южный.

В 0,5 км за озером крутой подъем па поперечный уступ, далее некрутой выход к ручью. Тем же левым берегом притихшего здесь Дюльтычая вверх к леднику Южный Хашхарва. Можно идти и правым берегом, но он более изрезан и крут. Впереди в гребне хребта Саладаг виден проем перевала Бурхиль (3480 м, 1Б). Пройдя левый приток (высота 3024 м), маршрут постепенно втягивается в широкую ледовую долину. Несомненно, 2-километровый ныне ледник Южный Хашхарва был когда-то намного длиннее: уже за 1 км от его языка попадаются конечные морены. В “карманах” морен можно встать на ночлег, есть вода.

Ориентируясь на перевал Бурхиль, перейти Дюльтычай и подняться на правобережную морену. Здесь уже зона ледника, закрытого каменной россыпью. Осыпная морена постепенно огибает скальный уступ и выше его растворяется на мощном теле ледника. Чуть выше ледник образует уступ с широкими опасными ледовыми трещинами (придерживаться правой, орографически, стороны ледника, где трещин поменьше). Ледник выполаживается и постепенно поворачивает к северу, где над ним возвышаются две вершины Хашхарвы. Хребет Саладаг, ограничивающий ледник с юга, в высшей своей точке, вершине Чаан (3892 м), отделяет ледово-водные истоки Дюльтычая от бассейна Самура.

Оставив слева скально-снежный Чаан, следует изменить направление движения с западного на южное. Перевал Хашхарва Южный уже виден в западном гребне Чаана. Подгорную трещину можно преодолеть по снежному мосту. Выше встречаются крутые разрушенные скалы (около 30 м). Страхуясь через уступы, выйти на седловину перевала Хашхарва Южный (3721 м, 2А). С перевала видны сравнительно недалекий ГКХ с вершиной Гутон (3648 м), верховье Самура с массой рек, ущелий и долин. На севере обзор закрывает массив Хашхарвы, а на восток убегает только что пройденный Дюльтычай, по левому борту которого высится Балиал. Впервые перевал Хашхарва Южный разведан и пройден в 1983 г. группой В. Ляпина из Москвы.

На запад, в ущелье Чаана, спускаются по 120-метровой крутой “живой” мелкой осыпи с редкими выходами скал ближе к перевалу. Ниже осыпь можно оставить и уйти на твердый снежник, исчезающий на отметке 3500 м. Далее идти по моренным холмам и осыпям до ручья, который собирает все воды с обширного цирка. Крутые сбросы заставляют реку Чаан срываться вниз небольшими водопадами. Следуя правым берегом, постепенно выйти к более широкой долине реки Халахур. Здесь есть пастбища, а по Халахуру из долины Самура проложена неплохая тропа: выше впадения Чаана она уходит на боковые склоны и исчезает.

Халахур имеет два равных по длине истока: северный, берущий начало из-под горы Таклик, и западный, текущий с перевала Халахуркац. И хотя на перевал ходят не по долине Халахура, а по гребню Сарыдага, в маршруте предусмотрен “запасной вариант” подъема. Перейдя Халахур выше впадения в него Чаана, следует идти 1,5—2 км правым берегом реки. Впереди вырастает стена Сарыдага, склоны которой круто обрываются к долине Халахура. В месте, где река рассыпается на несколько небольших истоков, от хребта отходит отрог. Поднявшись на него, траверсировать южный склон отрога с постепенным подъемом к гребню Сарыдага до встречи с тропой. Собственно, этот подъем и есть начало штурма перевала Халахуркац, так как в гребне Сарыдага достигнута высота 3200—3250 м.

Теперь маршрут проходит по водоразделу Самура и Халахура. Тропа идет вверх по восточному склону водораздела несколько ниже гребневой линии. Внизу справа—снежник, с него и начинается Халахур. На перевал Халахуркац (3481, 1Б), который уже хорошо виден в пологом гребне хребта Таклик, поднимаются осыпным склоном, сойдя со склонов Сарыдагского водораздела. На перевале трава, хорошие площадки. Халахуркац, несмотря на высоту, отдаленность и относительную сложность, часто посещается охотниками, чабанами, туристами.

С перевала тропа ведет вправо под склон пика Халахур (3730 м), который высится к северу от седловины. Сойдя вдоль пологого склона, тропа через 200—300 м уходит вниз крутозаложенным серпантином. Обширные снеговые поля, протянувшиеся полукольцом под гребнями Нукатльского и Такликского хребтов, остаются левее спуска. Теряя высоту, тропа приводит к бурному потоку Ойсора. Дальше по правому берегу начинаются заглаженные скальные сбросы. Не доходя до них, следует перейти на левый берег реки и по крутым серпантинам спускаться к началу широкой долины (2800 м).

По мере спуска вдоль Ойсора долина постепенно расширяется. Попадаются летовки. Через несколько километров тропа переходит на правый берег и после переправы через реку Бохзаб достигает места, где Ойсор принимает слева речку Гуммаор. Здесь летовка, хорошие места для лагеря. Прохождение перевала Гуммакал и путь спуска по долине Джурмута до Тляраты описаны в маршруте 1.

10. От склонов Снегового хребта к ледникам Када (3-я категория сложности)

Из аула Цумада, большая часть которого скрыта за перегибом долины, по шоссе Агвали — Эчеда добраться до реки Саситли, впадающей слева в Андийское Койсу. Путь идет по дикому ущелью Койсу. За местом впадения Килы ущелье сжимается хребтом Кад, который, достигнув Андийского Койсу, обрывается к реке отвесными гребнями и стенками.

Саситли стекает со Снегового хребта, и хотя воды немного, река разработала в податливых сланцах разветвленный бассейн. Ныне к аулу Саситли пробита дорога, позволяющая подниматься с меньшими трудностями. 1-й км пути идет поймой реки, затем следует затяжной подъем. Чем выше, тем шире раскрываются горы. Оглянувшись, можно увидеть Кад, последнюю вершину одноименного хребта, а правее — скальный пик Чирир, вторую по высоте вершину хребта Хема. Подъем по жаркой долине приводит сначала к небольшой ферме, а потом к любовно устроенному роднику. Далее почти без набора высоты достигают аула Саситли, расположенного прямо на реке, на высоте 1600 м.

За аулом надо перейти на правый берег реки. Вплоть до аула Кеди тянется плавно поднимающаяся долина Саситли. Через 3—3,5 км единая долина реки разбивается на две: правая по ходу идет к видимым саклям Кеди, а левая резко заворачивает и не просматривается. Водность Саситли в ее главном истоке больше, чем в левом притоке — Кеди. На зеленой цветущей пойме много хороших площадок. Окружающие горы безводны.

После перехода на левый берег чистой в верховьях Саситли тропа идет по пойме, затем круто поднимается на склон. Преодолев этот барьер, она приводит к травянистому плато с несколькими кошами. Долину постепенно сдавливают отроги Снегового хребта: справа по ходу — водораздельный отрог рек Саситли и Кеди, слева — хребет Омар с вершиной Омар-Вахунаубетер (3410 м). За плато вновь надо перейти реку, которая, теряясь в складках долины, уходит к серой стене Снегового хребта. С правого берега Саситли начинается крутой (до 55°) затяжной подъем на перевал Ягодак Верхний. Сухая трава, глинистые обрывы, камни под высокой травой и большая крутизна затрудняют движение. Тропы уже нет, но глубокое седло в гребне не позволит ошибиться в выборе пути.

Выход на перевал по некрутому скальному поясу. Гребень хребта Омар узок и скалист. Считалось, что перевал Ягодак (2952 м, 1А) находится в гребне Снегового хребта. На поверку оказалось, что он расположен в хребте Омар, отроге Снегового хребта. Второй перевал Ягодак ниже на 114 м и находится в гребне Снегового хребта, западнее горы Ягодак (3103 м). Налицо связка перевалов Ягодак Верхнего и Нижнего (2838 м), между которыми полчаса ходу через исток реки Гаккодатлар и траверс пологого сухого бесснежного Снегового хребта. Впервые перевалы Ягодак пройдены в 1971 г. объединенной дагестано-украинской командой (рук. К. Ахмедханов).

Простой спуск по осыпи приводит к ручью, вдоль которого следует дойти до впадения его в Гаккодатлар. Река, несмотря на обширный водосбор с южных склонов Снегового хребта, маловодна. Спускаться лучше по тропе вдоль левого берега. На высоте 2323 м, где долина расширяется, Гаккодатлар принимает справа приток. Ниже впадения надо перейти реку вброд. Постепенно долина сужается до ущелья. Осыпные и скалистые склоны вплотную подходят к реке, заставляя водяной поток метаться от одного борта к другому. Через 2 км в Гаккодатлар впадает справа самый крупный его приток. По нему уходит вверх, к перевалам Гакко (1А) и Хулан (1Б), тропа.

Несколько ниже слияния река уходит в каньон. В свое время по нему прошли москвичи, но идти туда нет смысла. Перейдя реку у места слияния, подняться теперь уже левым берегом по хорошей тропе к гребню отрога. Подъем осуществляется по альпийским лугам. С гребня открывается вид на широкую долину реки Гакко. Крутой спуск по краю обрыва, оставшегося справа, мимо развалин небольших строений приводит в аул Гакко (1712 м).

Долина Гакко популярна среди туристов и альпинистов. Туристы идут на перевалы Хулан, Хорик, Дикло Восточный в Снеговом хребте и Буци-Баци Южный и Северный, Нислия, Хваршини в хребтах Буци-Баци и Гаку, альпинисты штурмуют пики Аметхан-Султан (1Б), Ортлобек (1Б) и вершины массива Диклосмта (1Б, 2Б и ЗА). Вверх по долине ведет хорошая тропа. Здесь много зелени, ровных площадок, а на правом берегу Гакко березовый лес. Встречные потоки преодолеваются вброд. Чем ближе к ледникам Диклосмты, тем холоднее и неуютнее становится на тропе, которая практически пропадает в траве. Близ слияния Гакко с ее правым притоком, текущим из-под перевалов Буци-Баци, на высоте 2100 м имеются альпинистские площадки (см, рис. 17).

12 Главная вершина Аметхан-Султана с седловины между Главной и Северной вершинами. Фото автора

Гакко в верховьях — опасная река. Переправляться лучше утром, когда снега и льды прихвачены морозом. Выйдя на левый берег реки Булачитляр, двигаться по нему вверх. Правый участок очень крут, но выше открывается по бокам долинка. По ней, уже видя впереди перевал Буци-Баци Северный, подниматься к большому снежному полю. Перед полем есть площадки. Снег облегчает продвижение к перевалу, но лишь до появления под ним ледника Буци. Здесь, на высоте 3160 м, следует надеть кошки. Длина ледника всего 0,4 км (хотя по морфологическому типу он является долинным), крутизна 25—30°, трещин мало, и, лавируя среди них, можно выйти к широкому полузасыпанному бергшрунду.

Перевальный гребень скальный, изрезанный, виден еще с ледника Буци. Ощетинившийся жандармами гребень хребта Буци-Баци кажется труднопреодолимым, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются полки и простые скальные участки. Перевал Буци-Баци Южный расположен в одноименном хребте между вершинами Черо (3705 м) к северу и Буци Узловая (3732 м) к югу от перевала.

Переход с ледника на скалы возможен левее перевального взлета. В грозных издали скалах много полок, полуразрушенных гребней и кулуаров между ними. Уклон достигает 40—45°, протяженность скал около 150 м. Выход на перевал Буци-Баци Южный (3610 м, 2А) по узкой полке слева направо-вверх. На преодоление скального склона потребуется 3 крючьевых охранения.

Перевальное седло узкое, скалистое. За жандармами не видны ни Черо, ни Буци Узловая. На востоке открывается обширная долина Гакко с как бы замыкающим ее пиком Омар-Вахунаубетер, на западе — близкая долина Черо, за которой вздымается хребет Галаванас с раздвоенной скальной вершиной Шун-Галаван (3702 м), напоминающей Ушбу. Виден и огромный скальный массив С. Джапаридзе (Галаванасцвери), поднявшийся на 4086 м (главная вершина). Перевал Буци-Баци Южный впервые прошли в 1982 г. туристы из Москвы (рук. Е. Цветков) с востока по пути описания.

Западный склон перевала, за редким исключением, осыпной. Первые 300 м спуска проходят по твердой осыпи с частыми выходами скал. Скальные ступени просты, но круты и требуют четкого охранения. Ниже зоны твердых осыпей — более подвижные, ближе ко дну долины они превращаются в каменные навалы. Кое-где из-под осыпей дренирует вода, ниже она образует звонкий ручей, впадающий в реку Черосцкали на высоте 2330 м. В долине много альпийских трав, тепло. При взгляде по долине легко увидеть перевал Дикло Западный (3А), вершины Пирикительского хребта — С. Джапаридзе и Харгабе (3941 м) и Снегового хребта — Диклосмта Западная (4240 м).

На правом берегу Черосцкали кош аварских чабанов. Рядом зеленая поляна, где можно заночевать. По реке проходит граница между Грузией и Дагестаном. По мере того как река, вгрызаясь в скалы, образует непроходимое ущелье, тропа поднимается по склону хребта Галаванас. Появляется сосновый лес с признаками гарей. Подъем крутой и долгий. По пути встречаются заброшенные строения. Тропа выводит на гребень перевала высотой около 2570 м. Открывается вид на глубокое извилистое ущелье, по дну которого течет Андийское Койсу. Все склоны и отроги покрыты лесом. За Койсу поднимается высокий хребет Кириоти с пятнами снега близ вершин.

Извилистый спуск к аварскому хутору Черо крут, но короток. Черо приютился на жарком южном склоне, на высоте 1852 м. Через него проходит широкая старинная тропа, связывающая Аварию с Тушетией. Некрутой спуск по тропе приводит к реке Черосцкали. Впереди крутой, с большим набором высоты подъем на Хушетский перевал (2594 м, н/к). От уреза воды Черосцкали до ложбины Хушетского перевала 905 м по вертикали.

По мере подъема все глубже вниз уходит ущелье Андийского Койсу. Отроги хребта Кириоти, заросшие лесом, круто взлетают над ущельем и высоко вверху образуют горные исршнны, цирки и кары.

Кириоти — незаслуженно забытый уголок Дагестана. На его вершины не поднимались альпинисты, а на перевалы, кроме Бежира (1А; А. Варейкис, 1978 г.), не ступала нога туриста. Хребет Кириоти сопровождает справа весь маршрут по Аваро-Тушинской тропе.

После леса у Черосцкали выход на голые сланцевые склоны Хушетского перевала не очень-то приятен. Негде скрыться ни от дождя, ни от солнца. В верхней части подъема, сделав два десятка зигзагов, тропа достигает перевала, расположенного в южном окончании хребта Буци-Баци. На всем пути из Дагестана в Грузию, от Агвали до Омало, перевал Хушетский (Сармагеле) самый высокий. Из альпинистов впервые его прошла группа Г. Мерцбахсра в 1894 г., хотя аварцы, соорудившие тропу до хуторка Черо, и реже тушины посещали друг друга через перевал не одну сотню лет.

С перевала виден аул Хушет. Тропа вначале круто, а затем полого дугой спускается к аулу, стоящему па высоте 2062 м. Долгие километры пути до Хваршнпского моста проходят высоко над Андийским Койсу по южным склонам хребта Гаку (до реки Гакко), а затем хребта Омар. Из Хушета спуск к реке Тетри и подъем к перевалу Жирбак (2502 м, н/к) в отроге хребта Гаку, откуда полого спускается к аулу Цихалак (2110 м), самому высокогорному на тропе. Вверх по реке Хваршини, па правом склоне которой расположился Цнхалак, ведет тропа к перевалу Хваршини (3034 м, 1А). Напротив, за ущельем Андийского Койсу, высится гора Кириоти (3683 м).

Тропа из Цихалака пересекает маловодную Хваршини и вскоре достигает аула Верхний Хваршини (не путать с Хварши). Небольшой подъем на отрог и спуск к безымянному ручью, за которым на отроге горы Гаку приютился аул Нижний Хваршини. Отсюда тропа уходит вниз и, обогнув южный отрог горы Гаку, спускается к Андийскому Койсу. Левым берегом этой реки, примерно на высоте 40-60 м над ней, идет тропа к аулу Эчеда. В пути, у впадения справа Мнтлуды, от транзитной тропы отходит тропа к дидойским аулам Тляцуда, Шаури, Мокок, Шаитль, Кидеро и др. Ниже впадения Митлуды, на “стрелке”, темнеют дома и сакли аула Сагада.

Гакко — самый крупный на маршруте приток Андийского Койсу. За ним тропа переходит в дорогу. Кое-где она пробита в скальном склоне. Из-за очередного поворота появляются дома аула Эчеда, где есть сельсовет и куда проложена автодорога из райцентра Агвали. Этот аул можно обойти понизу, на уровне Койсу. Высота здесь 1106 м. От Эчеды до устья Хваршинки не более 3 км по автодороге. Перейдя по мосту Андийское Койсу, маршрут покидает ущелье Койсу.

Начало Хваршинского ущелья внешне не отличается от только что пройденного ущелья Койсу: те же почти отвесные скальные стены, красивые водопады, узость панорамы. Дорога мечется от берега к берегу, пока не поднимается высоко над рекой. Выше — сакли аула Инхоквари, ниже — висячий мост через Хваршинку, а на левом берегу, в 5 км от моста, минеральный источник “Инхоквари” типа нарзана. У источника в Хваршинку падает бегущая с вершины Чирир река Зазуба. То же название носит и водопад. На скальной площадке над источником выстроен дом, где живут лечащиеся горцы из разных районов Дагестана.

Дорога плавно уводит вверх по ущелью. Вокруг лесистые склоны гор, в некоторых местах лес спускается прямо к пойме Хваршинки. После резкого поворота ущелья дорога пересекает реку и тянется по ее левому берегу. Отсюда можно увидеть расположенный высоко над долиной аул Сантлода и тропы от него к соседнему аулу Квантлода и вверх по реке Бецукаре к одноименному перевалу. Перейдя большой левый приток Кемеор, дорога втягивается в очередное сужение долины Хваршинки. Несмотря на постоянный набор высоты, идти легко. Кругом лес.

Вскоре дорога спускается к ручью, а река резко поворачивает к северу и скрывается в скалах: там Хваршинка образует 6-метровый водопад. Дорога уже уходит в долину другой реки — Цадеиху и, перейдя ее, серпантинами поднимается на небольшое горное плато Цунтно с зелеными лужайками, сосновыми рощами, развалинами коша Цунтио. Отсюда открывается панорама снеговых вершин в верховьях Хваршинки. Короткий спуск к реке и крутой подъем приводят к аулу Хварши (около 1940 м), где можно осмотреть старинный минарет.

Из Хварши по плоскогорью Бетляги дорога приводит в аул Хоиох, расположенный на обоих берегах Хваршинки. От Хоноха по тропам, идущим как по правому, так и по левому берегу, выйти к верхнему кошу (см. маршрут 4), а от коша — траверсом травянистого склона через чистый ручей к каньону реки Бичуга. Отсюда уже видны ледопад и отдельные ледовые глыбы ледника Осука. Выше по Бичуге над ущельем зависает ледопад ледника Бичуга (см. рис. 11).

Переправившись через Бичугу, выйти на крутостенный отрог вершины 3912 м и но нему подняться круто вверх. Западный отрог горы — травянистый, с редкими выходами сланца — разделяет ущелья рек Бичуга и Осука — истоков Хваршинки. На Осуке пороги и почти 5-метровый водопад. Слабая тропа приводит к летовке с родничком и хорошими площадками. Отсюда уже можно идти на перевалы Зигитли (2Б) и Осука (2Б).

Перейдя гребень и траверсируя западные склоны горы 3912 м, достигнуть верховьев реки Осука выше водопада. Здесь открывается заснеженная долина; в нее справа (по ходу) сваливается ледопад Осука, а слева тянется длинный ровный гребень береговой морены. Некогда вся эта 600-метровая долина была ложем ледника, который падал через заглаженные скалы до места слияния рек Тинав и Бичуга, о чем свидетельствует рельеф дна и бортов долины. Обогнув ледопад слева по ходу, резко свернуть вправо и вдоль склонов горы Анчобола подниматься на ледник Осука в его пологой части. Если ледопад докатывается до высоты 3500 м, то попасть на ледник можно в районе высоты 3700 м. Пологий подъем по заснеженному леднику приведет к подножию перевала Осука. Пройдя 30 м по высящемуся над ледником Осука простому скальному склону, выйти на широкую седловину Осуки — одного из самых высоких в Дагестане перевалов (3896 м, 2Б).

Перевал расположен в гребне хребта Кад и разделяет вершины Анчобола и Косараку. К югу от перевала, за широким телом ледника Осука, высится гора Бочек (4116 м) с западным отрогом, в конце которого вздымается вершина 3912 м. На севере, за узким крутым ледником Беленги, видны долина Килы и бесснежный хребет Агаготли. Впервые перевал Осука пройден в 1948 г. альпинистами Махачкалы и Москвы (рук. С. Гаджиев). На перевале есть площадка.

Маршрут спуска просматривается до конца. Он проходит по узкому леднику, самой западной ветви ледника Беленги, зажатому между скальным ребром пика Беленги и восточной стеной Анчоболы. К верхней кромке льда нужно идти по крутым и очень ломким скалам. Бергшрунд, как правило, завален снежно-каменной массой. Пройдя его, надо спуститься на верхней страховке как можно ниже. Спуск достаточно крут (до 65°), по больших трещин и ледовых сбросов на маршруте нет. Следует остерегаться камнепадов и грязекаменных потоков со стены Анчоболы, которая в течение дня освещается солнцем. Северный отрог Беленги затенен и не столь опасен для спуска.

От нижнего конца ребра примерно на высоте 3300 м западная ветвь ледника сливается с еще одной, впадающей в ледник справа. Мощность объединенных ледников возрастает, а крутизна падает. На уровне 3000 м справа, с востока, подходит основной ствол ледника Беленги. Трещин здесь мало. По пологой части ледника надо пересечь сверху вниз ледниковую ветвь справа и выйти на пологие скалы северо-западного отрога Богоса. Не теряя высоты, пересечь отрог и спуститься к ручью, выбивающемуся из ледника Чакатлы. Длинный язык ледника Беленги втягивается в крутостенное ущелье, а маршрут спуска идет много правее, по скалам и первым травянистым площадкам. За ручьем появляются тропы, одна из которых огибает северо-западный отрог Аддала-Шухгельмеэра, вновь пересекает речку и еще одну прямо у водопада.

Ниже, на зеленой террасе, куда круто спускается тропа, строения коша Беленги. Терраса круто обрывается к бушующему глубоко внизу потоку Беленги. Высота площадки около 2300 м, т. е. сброс высоты с перевала Осука составляет свыше 1,5 км. Путь к кошу Цобегодари несложен. Тропа спускается к зарослям березняка и по ним в скалах еще одного отрога Аддалы образует ряд крутых поворотов, выводящих к осыпным склонам. Траверсом осыпных склонов двигаться к травянистой террасе у слияния Беленги с Килой. Вправо-вверх по Киле уходит тропа на ГМС “Сулак”, а прямо вниз — к мосту через Килу и к кошу Цобегодари.

С площадок Цобегодари утром, днем и вечером хорошо виден перевал Осука. По прямой от него до площадок 5,5 км, разница высот 1843 м, а средняя крутизна 28°. К перевалу Агаготли трона идет правым берегом Килы. В 0,5 км от Цобегодари тропа, идущая поймой, траверсирует травянистые и осыпные склоны высоко над рекой. К северу от ущелья Килы высятся хребет, вершина и перевал Агаготли. По пути встречаются коши, в том числе кош Ликоротли с группой заброшенных, но целых домов. От него и следует подниматься на перевал.

По овечьим тропам взойти на травянистую вершину 2832 м в южном отроге горы Агаготли. К востоку от отрога в глубоком ущелье бежит репка, исток которой в районе перевала. Чтобы избежать ущельного хода, нужно от вершины 2832 м идти вправо-вверх, имея ориентиром верховье речки. Постепенно травянистые склоны сменяются подвижной осыпью, затем, при увеличивающейся крутизне, — твердой подвижной осыпью. Выход на перевал простой, седловина широкая, хорошо заметная со всех точек подъема.

Перевал Агаготли (3326 м, 1А) расположен между вершиной Агаготли (3485 м) и узловой безымянной горой. С перевала открывается панорама на хребты Кад и Богос. Более чем километровый подъем требует больших усилий и умения передвигаться по крутым травянистым и осыпным склонам. Спуск в долину Ацебари не менее крут. Ниже гребня скальные выходы, преодолевать которые нужно вправо по ходу. Следует опасаться камнепада. Далее склон менее крутой, но ближе к долине Ацебари крутизна увеличивается до 35—40°. Ориентир спуска — гребень Богосского хребта, тянущегося восточное маршрута. Постепенно уходя вправо, на стык склонов Агаготли и Богоса, выйти под небольшим уклоном к тропе у западного подножия перевала Арида.

Маршрут спуска с перевала Арида и путь по долинам Ацебари, Ангидарилиха и Килы до Тинди описан в маршруте 5.

11. Среди ледников Богоса (4-я категория сложности)

В аул Тад-Магитль (другое название — Ахвах) можно проехать из райцентра Карата. Дорога проложена через горный проем Зонобские ворота. Речка Ахвах пропилила этот проход в едином известняковом хребте и разделила его на два отрезка: восточный — хребет Тад и западный — Алакский. Оба хребта — крайние форпосты известнякового Дагестана: вверх от Ахваха уже зона сланцевых гор. В Тад-Магитле в 20-х годах был штаб ахвахских партизан, а в ближайших горах и ущельях происходили ожесточенные бои с бандами имама Гоцинского.

Из Тад-Магитля широкая тропа, идущая вверх по реке Лологонитлар, приводит к аулу Лологонитль, растянувшемуся вдоль склона почти на 1 км (высота от 2070 до 2120 м). За аулом тропа пересекает пологие отроги и спускается к реке Лологонитлар уже на отметке 2280 м. Выше по склону в складке местности красивое озерко. Пройдя место впадения в Лологонитлар левого притока, подниматься по травянистому правобережью этого притока до небольшого коша. Отсюда резко повернуть вправо но ходу, перейти приток и начать крутой подъем на левобережный склон. Не следует подниматься в лоб, лучше на уровне 2600 м обогнуть широченный отрог горы Анхошатли. Если тропа исчезнет, направление на запад, вдоль северных склонов и отрогов вершин хребта Нагур, будет верным.

Траверсируя отрог, постепенно набирать высоту. Здесь альпийские луга, много солнца, практически везде есть вода. Примерно на высоте 2800 м встречается речка, за ней вновь отрожек и река, бегущая из-под горы Сарабаханны. Отсюда и начинается подъем на перевал Тарху. С последнего отрога он отлично виден, причем перевальный взлет достаточно крут. Крутые травянистые и осыпные склоны не располагают к движению прямо вверх. Закладывая зигзаги на последних 160 м, непременно встретишься с тропой в случае ее потери. Выход на перевал Тарху (2977 м, 1А) пологий.

Перевал Тарху находится в северном отроге хребта Нагур между вершинами Берхутли (3312 м) и Тарху (3099 м); на последнюю легко подняться, чтобы взглянуть на водосбор Лологонитлара. На востоке, над бассейном реки, поднимаются вершины Богосского хребта — Ахуцазук (3571 м) и Риали (2951 м). Удивительно, что участок гребня Богоса между этими вершинами имеет локальное название “хребет Тарху”, хотя и перевал Тарху и одноименная вершина расположены намного западнее этого хребта. С горы видны также вершины Нагурского хребта, а на западе — продольная долина реки Хуштада и глубокий поперечный провал Андийского Койсу. На широкой седловине перевала Тарху много площадок, сложен тур. Первыми из туристов перевал прошли в 1977 г. студенты, уроженцы селения Карата.

Спуск с перевала влево-вниз к верховьям Хуштады. После переправы на левый берег идти вниз по тропе, попеременно переходя все левые притоки. Ниже, по узкой долине, тропы идут как по левому, так и по правому берегу. На северных склонах появляются сосновые леса.

Перед крупным левым притоком Хуштады тропа переправляется на более пологий правый берег и через 1,5 км достигает большого аула Тлондода, откуда уже виден аул Хуштада. Пройдя по узким улочкам Тлондода, можно добраться до Хуштады двумя путями: по дороге вдоль правого берега или тропой, пересекающей по мосту реку Хуштада ниже аула, и уже левым берегом до самого аула.

Маршрут от Хуштады до Тинди и далее по ущелью Килы до впадения в нее Ангидарилиха описан в маршруте 2.

Тропа в верховья Килы, пройдя расширение ущелья, где Кила принимает справа Ангидарнлих, вновь втягивается в узкое ущелье. Река гремит где-то слева. Тропинка вырублена в отдельных местах в скалах и кое-где укреплена низовой подпорной стенкой. В проеме отвесных затененных стен изредка появляются снежные вершины Анчобола и Цункалята с глубокими впадинами перевалов Зигитли и Багутли — самых сложных в хребте Кад. Поднявшись над рекой, тропа переходит по шаткому, но искусно построенному деревянному мосту на правый берег. Местами стены ущелья настолько сближаются, что не видишь логичного пути. Нужно, однако, верить древней тропе. Пробив скалы, она надежно выведет к селениям, вершинам и перевалам в верховьях реки.

Тропа красиво проходит через скальный навес в 1 км от аула Акнада. В скале вырублен полутоннель, похожий на незакрытый рот человека. Далее ущелье чуть приоткрывается. Показываются посевы, редкие деревья. Справа у тропы на могиле святого шейха развеваются белые тряпочки. Акнада с ее серыми саклями и высокой сторожевой башней открывается с небольшого подъема, за которым бежит чистый ручей Кологода. По склонам Када вьются тропки, исчезающие в сосновом лесу.

Обойдя аул понизу и не покидая правого берега, тропа вновь уходит в ущелье и постепенно набирает высоту. Вначале узкое, ущелье вскоре несколько раздается и становится более освещенным. Березняк со склонов спускается прямо в пойму реки, приятно разнообразя движение. С коша Агочи на северном склоне Када видны строения другого коша — Атабала, откуда можно подняться к одноименному перевалу. Ни перевал Атабала, ни перевал Багутли, лежащие к югу от Агочи, не видны. Их скрывают поперечные скальные сбросы, запирающие входы в ущелья Атабалы и Багутли.

Еще чуть больше 1 км пути, и от развалин коша Игоцатли в глубине Килы можно увидеть снега и льды высшей точки Богоса и Када — Аддала-Шухгельмеэра. Преодолев вброд ручей Курсанаги, тропа до самого коша Цобегодари идет по солнечному южному склону в сплошных каменных осыпях. После тягучего подъема приятно выйти на зеленые травянистые площадки коша. Высота свыше 2000 м напоминает о себе холодными ночами.

От Цобегодари по мосту через Килу тропа выходит на скалыю-травяннстый мыс, омываемый слева рекой Беленги, а справа — Кипой. Крутой подъем на “голову” мыса, где есть хорошие площадки и откуда открываются виды долин и ущелий, Анчоболы и перевала Осука, ледника Беленги. Тропа, круто пробираясь сквозь заросли и низкорослый березняк, постепенно уходит высоко на склон. Река остается глубоко внизу, а пространство до нее заросло густым сосново-березовым лесом. Именно туда ведут некоторые тропы, но их следует избегать, ибо они зачастую выводят к обрывам. После крутого подъема на травянистый отрог с его гребня высоко впереди видны домик ГМС “Сулак” и тропа, поднимающаяся к нему. Тропа, сделав большое полукружье, поднимается к ГМС, высота которой уже под 3000 м.

С ГМС перевал Аддала не виден. Не видна и вторая, наиболее сложная, часть подъема на перевал, но первый этап восхождения на седловину в северном гребне массива Аддалы виден отлично. Спустившись на ледник Северный Аддала, по его засыпанному щебнем телу подняться наискосок к правобережной морене. За мореной на высоте 3021 м спряталось озерко Шухгель. В отдельные годы оно совсем исчезает, сбрасывая сквозь морену свои воды в Килу. Обогнув озерко, перейти на левобережную морену уже другого ледника — Северо-восточный Аддала (рис. 13).

По морене, некруто поднимающейся к заглаженному склону, идти до конца. Слева по ходу весь в поперечных трещинах ледник с потоком воды, выбивающимся из ледового грота. С морены переход на крутосклонное снежное поле, упирающееся вверху в скалы седловины. Скалы круты и требуют страховки. Седловина, выглядевшая снизу узкой, на поверку оказывается широкой в сторону ледника. Рядом на возвышении стоит дождемер. Здесь, па высоте 3273 м, ледник Северо-восточный Аддала круто изгибается, меняя северное направление на восточное. В зоне изгиба нагромождение ледяных блоков, чернеющих в глубине трещин, разрывов. Начальный этап штурма перевала минует этот ледопад.

С седловины перевал уже виден. Впереди огромные черные стены вершин Ижена и Тунсада, мощный ледопад перевала Тунсада, весь взъерошенный тремя крутыми сбросами ледник Северо-восточный Аддала. Стартовать на перевал лучше с площадок седловины, чем с далекой ГМС.

Первый ледопад на пути надвинут прямо на седловину. Поднявшись к нему (200 м, 30°), следует идти влево, где проще найти проход. За первым ледопадом ледник почти сразу же образует второй, который рождается в крутом изломе северной стены Тунсады. От ледопада веером отходят к противоположному гребню глубокие трещины. Крутизна возрастает до 35—40°. Между вторым и третьим ледопадами большое снежное поле. В этом месте весьма чувствительна солнечная радиация. Ледовые трещины замаскированы снегом, что требует дополнительной осторожности. Относительно некрутой участок ледника лежит на отметках от 3500 до 3600 м.

Третий ледопад закрывает путь к перевалу. Самый логичный проход здесь — по центру. Требуется рубка ступеней, лоханей, на все прохождение необходимы 2—3 ледобура. В более холодное лето, когда ледопады частично закрываются снегом, преодоление их облегчается, но возникает реальная лавиноопасность. Не менее сложное препятствие — подгорная трещина, путь к которой лежит по постепенно увеличивающему крутизну леднику. Перевал Аддала четко виден впереди. Огромные карнизы на его гребне и следы многочисленных лавин требуют ухода вправо” под скалы горы Аддала Восточная. Верхняя часть бергшрунда на 2—3 м нависает над нижней. Преодолевать трещину надо по подсыпанному сверху и замерзающему по ночам снежному конусу. Подтянувшись к кромке трещины, следует как можно выше забить ледобур, выйти наверх и, вырубив площадку, принять остальных.

13. Перевалы Кильского цирка с севера, с правобережной морены ледника Северо-Восточный Аддала

При лавинной опасности надо уходить вправо на скалы. Крутизна их не менее 65°, но возможность камнепада минимальна. Но скальному ребру идти вверх и траверсом склона влево на гребень, идущий от перевала к вершине Аддала Восточная. По острому гребню спуск на перевал Аддала (3872 м, 2Б*), где нет ни площадок, ни камней для тура. При отсутствии карнизов реален подъем от бергшрунда в лоб на самую низкую часть гребня. С перевала открывается вид на ледник Тунсада, ущелье одноименной реки, скалистый хребет Тлим, где выделяются вершины Тлим-Капусли и Ободсон. Рядом километровой стеной массив Аддалы обрывается к леднику Тунсада. Впервые перевал Аддала пройден в 1980 г. группой К. Ахмедханова с севера на юг (рис. 14).

Ниже перевала на ледник Тунсада уходит крутой снежный желоб. Вначале надо спуститься к верхней части желоба (30 м) по плотному снегу. Затем спуск 150 м на перилах вдоль желоба, превращающегося внизу в кулуар. Опасность камнепада грозит со стены Аддалы Восточной, но при подъеме или спуске ранним утром камнепад исключен. От основания кулуара спуск на ледник затруднен трещиной, на которую лучше всего спуститься дюльфером. Ледник уходит вниз крутым (до 45—50°) склоном, без разрывов и ледопадов. Спустившись до высоты 3400 м, ледник Тунсада выполаживается. Как с перевала, так и со всех точек спуска хорошо виден глубокий врез перевала Анцох в гребне хребта Тлим. Двигаясь но леднику, следует постепенно забирать вправо, имея целью выход под перевал Анцох. У подножия этого перевала на леднике хорошие моренные площадки.

Ледник Тунсада лежит в скальном цирке. Если боковые стороны цирка поднимаются над ледником на 200—300 м, то северная часть ледника упирается в почти километровую стену. Замкнутый ледово-скальный мир имеет выход только на юго-восток. Но есть и довольно низкая седловина в хребте Тлим, через которую можно попасть в сопредельные ледовые области. С моренных отложений ледника видна снежная макушка Аддала-Шухгельмеэра, отлично смотрится трапеция Аддалы Восточной и скальный пик западного плеча Тунсады.

14. На южном склоне перевала Аддала. Позади заснеженная вершина Чеераба. Фото автора

Прохождение перевала Анцох (1Б), спуск по ущелью Чсерабора и подъем по Кахабору до подножия хребта Ксран описаны в маршруте 5. Ущелье Кахабора на первых 2 км сдавлено с одной стороны мощным отрогом горы Бичуга, а с другой — склонами Кураральты. Выше ущелье расширяется и открывается перспектива хребта Керан.

Долина постепенно поворачивает к северу и плавно повышается к Богосу. Отроги хребта Коран из травянистых становятся осыпными. По травянистым площадкам, а затем по крупной осыпи следует начать подъем к перевалу Япаван. Высота старта на перевал около 2650 м. В едином строю безымянных вершин Керана сложно определить седловину перевала, но, достигнув отметки 3000 м, легко обнаружить понижение в южном гребце горы 3378 м. К перевалу Янаван (3241 м, н/к) ведет простой склон.

Седловина перевала широкая. К югу тянется некрутой гребень горы 3268 м, отделяющей Янаван от Бобитли. На север отходит обрывистый скальный гребень, который через 1,5 км стыкуется с Богосским хребтом в районе перевала Бочох. С перевала Янаван видны верховье реки Янаван, высокий южный отрог горы Эде-расо и глубокий проем перевала Тннав Восточный. На севере темнеет вогнутая трапеция с белой бархоткой на гребне вершин Чимис и Бичуга, образующих верхнюю грань трапеции. Вид на восток закрыт водоразделом рек Кахабор и Чеерабор. Впервые перевал Янаван прошла в 1982 г. группа В. Иванова из Читы.

Некрутой осыпной спуск через 140 м заканчивается в мосте слияния двух истоков реки Янаван. Ниже по правому берегу проходит тропа, которая огибает поперечный сброс долины и круто, зигзагами опускается к летовке. Путь от летовки по рекам Жекода и Баркинтарахор описан в маршруте 8.

От слияния двух истоков Баркинтарахора на высоте 2943 м надо свернуть в левый исток, в сторону вершин Леха и Баркинтарах. Двигаясь вдоль потока воды по левому берегу, идти вверх по небольшому левому притоку и выйти по нему к маленькому фирновому полю. Здесь замкнутое пространство, закрытое отрогами и контрфорсами. Есть площадки. Перевал Леха виден прямо на северо-западе, правее 300-метровой восточной стены Баркинтараха. К перевалу ведет крутой скальный склон. Крутизна местами достигает 50°. Скалы разрушены, отдельные блоки опасно нависают над склоном. Все ближе перевал, все глубже уходит вниз фирновое каплеобразное в плане поле. Выход на перевал Леха (3610 м, 2А) прямо вверх на самую низкую точку.

Перевал находится в гребне Богоса, локальный участок которого носит название хребет Леха. К северу от перевала — вершина Леха (3781 м), к югу — скалистая гора Баркинтарах (3767 м). В западном секторе обзора видны долина Жижии, одноименный перевал и вершина Неце (3558 м). На востоке, за долинами Баркинтараха и Жекоды, всю панораму закрывает хребет Керан. Впервые на перевал Леха поднялась в 1984 г. группа дагестанских альпинистов с верховьев реки Жижия.

Спуск на северо-запад, в обширный цирк, вначале по крутым скалам (20 м, 55°), а затем по снежно-ледовому “галстуку”. От лежащего на дне цирка фирнового поля “галстук” отделяет протянувшаяся вдоль всего верхнего края фирна подгорная трещина. Ниже ее склон выполажнвается. Фирновое поле своими обширными размерами скрывает ледничок Леха (0,1 км²), притаившийся в месте стыка ледово-снежного желоба с большим снежным полем (см. рис. 7).

На высоте 3300 м из северного языка фирнового поля вытекает ручей, который огибает справа мощные скальные сбросы к долине Жижии. По ручью, текущему по дну цирка, а затем круто падающему вниз, можно идти любой из его сторон. В скальных воротах, образованных отрогами горы Леха на уровне 3000 м, на ручье каскад порогов и водопадов. Идти вдоль них трудно, но долина Жижии уже рядом, и это придает силы. Существует и второй вариант спуска: подняться с фирнового поля под перевалом Леха на отрог Баркинтараха (около 3450 м) и с него круто спуститься на ледничок Жижия, куда ведут пути с перевала Баркннтарах; дальше пологий спуск к истокам Жижии. Этот вариант удлиняет маршрут спуска, но он проще.

По долине реки Жижия идти к террасам у впадения ее в Хваршинку, откуда к перевалам Богоса и Када ведет набитая тропа (см. рис. 11). До ледопада на леднике Осука путь подъема совпадает с маршрутом на перевал Осука (см. маршрут 10). Высокая правобережная морена ледника Осука как бы перечеркивает путь к перевалу Зигитли горизонтальной чертой. Подъем на гребень морены; крут и труден из-за рыхлости се склонов. За мореной снежный “карман”, образованный южным склоном хребта Кад и гребнем морены. Здесь при необходимости можно встать лагерем, Высота площадки 3450 м.

К перевалу Зигитли ведет крутой (до 60°) скально-осыпной склон. До середины июля, а то и до августа он бывает закрыт снегом и в отдельных местах натечным льдом. Снег и лед улучшают возможность страховки (особенно по морозным утрам), тогда как крутая плотная осыпь сложна для преодоления. По центру осып-ного (снежного) склона нужно подойти к верхнему поясу скал. Крутизна их больше, чем склона, но они проходят по полкам справа налево. Верхняя седловина перевала Зигитли (3820 м) хорошо видна с многих точек верховьев Хваршинки, тогда как нижняя, основная, прикрыта близкими отрогами. Со скалистой узкой верхней седловины нетрудно сойти на широкую щебнистую седловину перевала через небольшой скальный жандарм.

Перевал Зигитли (3805, 2Б) расположен в хребте Кад между вершинами Анчобола (4111 м) к востоку и Осука (4048 м) к западу от перевала. Перевал впервые пройден в 1980 г. туристами из Дагестана (рук. К. Ахмедханов). На юге видны заледенелые вершины Бочек и Чимис, скальные пики Эдерасо, Богос, Леха, Баркинтарах, купол Коготля и острая пирамида Жекоды. Вид на север менее интересен: кроме глубокой впадины ущелья Зигитли, долины Килы и зубчатого гребня хребта Гамчил, обзор закрыт высокими отрогами Анчоболы и Осуки. На южном склоне перевала есть щебнистая мульда с хорошими площадками, где можно при необходимости заночевать.

На север с перевала свисают карнизы, а с высоты 3780 м стекает узкий, длинный (2,1 км) крутосклонный ледник Зигитли. Первые 200 м спуска по присыпанному снегом крутому (55—60°) склону. Забивка крючьев осложнена податливостью мягких горных пород. Ниже следует уходить вправо под скальные склоны Анчоболы. При обходе справа первого ледопада требуется использование ледовой техники, так как здесь, на 350-метровом участке голого льда, снежный покров не держится. Следующий ледопад наиболее сложен. Слева, с восточной стены массива Осука — Цункалята, почти непрерывно сбрасывается снего-грязеводный поток, зачастую перехлестывающий узкую горловину ледника. Сам ледопад преодолевается от оси ледника вправо. Третий ледопад образуется сжатием боковых отрогов и их поперечных контрфорсов. Однако он не столь крут, как предыдущие, и проход через ледовые гребни и трещины найти несложно.

За ледопадом еще около 500 м присыпанного щебнем льда. На половине пути по леднику надо уйти вправо на гребень морены. Между мореной и склоном отрога Анчоболы ровная зеленая поляна с бьющими из-под земли родниками. От края морены есть два варианта пути вниз: первый — влево на ледник с обходом его крутопадающего в каньон языка по левому осыпному борту над каньоном; второй—спуск на травянистую площадку, далее по полкам крутого скального обрыва — к реке Зигитлигада. Здесь, на правом берегу реки, травяной покров, а ниже первые березки леса. Есть малохоженая тропа сквозь густой лес, растущий на крутяке, которая выводит к развалинам коша высоко на отроге Анчоболы. Лучше же перейти реку и, преодолев 100-метровый осыпной склон, выйти на узкую чабанью тропку. Петляя по кочковатому травянистому склону, она спускается к кошу. Вокруг уже березово-осиновый лес. Зигитлигада шумит в глубоком ущелье. От коша по лесу вдоль высокого левого борта реки — вниз к долине Килы. Но до Килы придется еще круто спуститься к Зигитлигаде и вдоль ее грохочущих вод через 200 м выйти к потоку Килы. По мосту через Килу перейти на правый берег к уже знакомой тропе. Огромное кольцо вокруг так называемого Ледяного Богоса замкнуто.

Через 8 км спуска по Киле появляются дома, мечеть, другие строения селения Тинди. Дорога из Тинди круто спускается к реке. Чуть ниже Кила образует узкое ущелье с высокой старинной башней. Дорога вьется по ущелью, по пробитым в скалах полкам. Кила у впадения в Андийское Койсу течет по широкой пойме, а дорога, сойдя к Койсу, пересекает ее по мосту и уже левым берегом идет в Агвали. На оставшихся 6 км пути по долине Андийского Койсу привлекает внимание Гакваринский водопад на одноименной речке слева от дороги. Уже в Агвали дорога пересекает реку Тадири и по левому ее склону приводит в центр селения.

<< Назад   Далее >>