Весь Кавказ
К.Э.Ахмедханов
Путешествие по Дагестану

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ

15. По нагорьям и плато Дагестана (1-я категория сложности)

Маршрут Эрпели — Гуниб неоднократно пройден группами, из многих районов страны. Он дает возможность познакомиться с Дагестаном, его природой, бытом горцев, богатой историей республики. С этого маршрута практически началось массовое освоение гор Дагестана туристами.

От большого кумыкского аула Эрпели по широколиственному лесу подъем к подошве Гимринского хребта. Речка Эрпелиозень (она же главный исток Шураозени), по правому берегу которой проходит подъем, постепенно удаляется от тропы на запад. Выше леса — альпийские луга и открывшиеся виды на Чиркейское водохранилище и приморские хребты. Чем ближе к гребню Гимринского хребта, тем круче склон. Тропа следует в основном по широкому отрогу, который выводит к седловине Гимринского перевала (1920 м, н/к).

21. Гимринский хребет на пути к одноименному перевалу. Фото автора

Разительны в своем контрасте северный и южный склоны хребта. Если северный склон сравнительно не крут, то южный обрывается почти отвесной известняковой стеной к долине Аварского Койсу.

Виды с перевала или с соседней вершины Бельбуган (1986 м) незабываемы: на юге — застывшее море хребтов, гребней, вершин, глубоких речных провалов, на западе — грандиозные обрывы хребта Салатау к реке Сулак, образующие Главный Сулакский каньон, на севере — предгорья, передовые хребты, строения Буйнакска.

Траверс склона влево-вниз белых известняковых стен Гимринского хребта приводит к перевалу Рихуни (1548м, н/к) в отроге, через который можно попасть из Гимринского ущелья в ущелье реки Ирганай, текущей вдоль обрывов Гимринского хребта. Здесь есть родник, лес, возможность посидеть у костра. Вначале лесом, а затем отдельными рощицами спуск вдоль сухого русла Гимринки в окруженный садами аул Гимры — родину Шамиля. Ныне Гимры стал портовым аулом: сюда по Аварскому Койсу доходят воды Чиркейского водохранилища.

Описанный ранее в журнале “Турист” (№ 5 за 1971 г.) участок маршрута от Гимр до Унцукуля через исток Сулака, аул Ашильта и перевал Бетль сегодня невозможен из-за высокого подпора водохранилища. Путь в селение Унцукуль идет по автодороге берегом Аварского Койсу. От реки круто вверх с бесчисленными поворотами, мимо глинистых, удивительных по форме останцев. Унцукуль, лежащий на высотах от 700 до 1000 м, — большое многоплановое селение, райцентр. Здесь сосредоточено производство инкрустированных по дереву художественных изделий (трости, пепельницы, подносы, кубки, чаши). Выше Унцукуля по направлению к перевалу Бетль расположен аэродром, откуда можно улететь в Махачкалу.

Из Унцукуля, через сады и виноградники урочища Эрут, вначале по дороге, а затем тропой, нужно взойти на крутой склон, за которым прячется аул Харачи. Путь идет по сосновому лесу, наполненному ароматом хвои. Из Харачи одна тропа уходит через небольшой перевал к аулу Балахани, а другая поднимается на Аракмеэрское плато. Травянистые склоны выше Харачи круто спускаются на восток и юг в лесистую долину речки Балаханляр. Тропа огибает обрывы с запада и круто восходит к северной кромке плато. До высоты 2000 м в северном склоне много продольных балок, скальных обнажений, крутых взлетов, затрудняющих выбор пути. На подступах к плато тропа теряется, да в ней и нет особой необходимости.

За последним взлетом открывается мир высокогорного плато. За ровными линиями плоскогорья вырастает волнистый гребень хребта Аракмеэр с одноименной вершиной (2355 м) в юго-восточном углу. По сравнению с жаркими Гимрами и Унцукулем на плато прохладно, небо зачастую закрыто облаками. Подъем на хребет короток, но крут. Седловина перевала просматривается издали в 1 км к западу от горы Аракмеэр. К ней ведет крутая скалистая лощина. Обойдя се слева по ходу, по легким скалам следует подняться к перевалу Аракский (2255 м, н/к), откуда открывается вид на Хунзахское плато, на реки и речки, текущие поперек дальнейшего пути, на большую дугу, которую делает Аварское Койсу, огибая плоскогорья Внутреннего Дагестана. Отлично виден и Гимринский хребет.

Спуск по скальным обнажениям (до 35°) вправо по ходу. Ниже попадаются заброшенные строения и небольшой покинутый аул. Крутой спуск заканчивается у каменистого дна реки Цечетлар. Ее белое мергелистое русло имеет свойство то впитывать в себя воду, то выпускать ее на поверхность. Вниз по исчезающей в камнях реке подойти к аулу Буцра, стоящему на правом берегу при впадении крупного правого притока. От аула тропой по садам и небольшому лесу подняться к острому скалистому гребню короткого хребта Ичгох. Через гребень пробит проход. Пологий спуск с гребня ведет к пересыхающей реке Алатляр, вдоль которой можно выйти па автодорогу.

От реки Алатляр подъем на Хунзахское плато. По дороге с десятком серпантинов можно попасть в первый населенный пункт на плато — аул Батлаич. Ровная дорога без особых подъемов приведет затем к аулу Араии с Хунзахской крепостью. Она построена царскими войсками в середине XIX в. для пресечения волнений горцев. Сейчас в крепости интернат. Совсем рядом на высоте 1600 м Хунзах — крупное селение, райцентр. Хунзах, старинный аул, как столица Аварского ханства был известен еще арабским историкам. С ним связаны и события борьбы горцев за независимость под руководством Шамиля.

С южного края Хунзаха открывается вид на водопад Тобот. Мощная струя воды вырывается из узкого скального пропила и падает единым 70-метровым потоком, который скрывается в глубоком (порой дна не видно) Цолотлинском каньоне. В суровые зимы от подножия водопада вырастает огромная ледяная колонна, полая внутри. Тобот — один из природных феноменов Дагестана. На дне каменистого каньона темнеют сады, есть и небольшие аулы.

Продолжается маршрут по дороге, тянущейся поверху вдоль Цолотлинского каньона на реке Тобот. Вскоре дорога приводит на край Хунзахского плато. С гребня легко рассмотреть головокружительный (800 м по вертикали) спуск в долину Аварского Койсу. Дорога пробита в скальном склоне. Спрямляя серпантины дороги, вниз сбегает хорошая тропа, которой и следует воспользоваться. Во время спуска впереди, за долиной Аварского Койсу, полосатая громада горы Тлимеэр — очередной цели маршрута. Название переводится с аварского как “седло-гора”. Западный край горы действительно образует седло — перевал.

Тропа и дорога выводят в сады аула Заиб. В 1,5 км ниже по Аварскому Койсу, на обоих берегах, раскинулся большой аул Голотль, куда и следует идти из Заиба. От Голотля крутой подъем к подножию Тлимеэра. Дорога змеится вдоль глинистых склонов, пересекает высохшие речки и глубокие овраги. Подъем велик не только километражем, но и перепадом высот: аул Гоготль расположен на высоте 760 м, а Гоготль—на высоте 1740 м. Перед входом в Гоготль хорошо просматриваются скалы и склоны Тлимеэра. Выше аула, в редком березовом леске, отличные площадки, откуда можно штурмовать вершину.

От площадок идти вдоль северного склона Тлимеэра, затем круто подняться к седловине между западными “крыльями” горы и ее основным массивом (2190 м). Далее обойти ступенчатое ребро горы и уже с юга начать восхождение к верхнему плато. Преодолев два крутых (45—50°) скальных пояса, выйти по полкам (перильная страховка) на верхнее плато горы. Края плато приподняты, и обзор замыкается только высокими травами, где изредка пасутся дикие козы. Кругом цветы, запах которых в безветрие очень силен. Во все стороны гора обрывается 300-метровыми отвесами. Высшая точка горы-плато (2456 м) отмечена тригонометрическим знаком. С вершины отчетливо видна скошенная трапеция Гуниба, до нее по прямой всего 9 км. Восхождение на Тлимеэр приравнивается к прохождению перевала 1А.

Спустившись по пути подъема в Гоготль, идти в сторону аула Гонода, отделенного от Гоготля невысоким отрогом Тлимеэра. Тропа пересекает отрог и спускается в обширные сады Гоноды. Аул прижался к южному склону Гагомеэра (1801 м) и с севера, с долины Аварского Койсу, не виден. От Гоноды щебеночной дорогой некрутой спуск 6 км к долине Аварского Койсу. Дорога пробита в скальном склоне, заросшем сосновым лесом. Сложность сооружения дороги вызывает чувство благодарности к дорожникам за их нелегкий самоотверженный труд.

После спуска на автодорогу, идущую вдоль реки, в селение Карадах можно дойти менее чем за час. Здесь интересно осмотреть теснину, в которой бьется Аварское Койсу. Ширина теснины поверху 10—15 м, длина около 90 м. От Карадаха по дороге, ведущей па Дарада-Мурадинский перевал, несложно подняться к ручыо, вытекающему из Карадахского ущелья. Обойдя искусственный водопад, двигаться вверх по речке. Стены ущелья сжимаются, наконец остается только узкая полоска неба над головой. Явление Карадахской щели (ее длина 470 м) уникально. Скальные гладкие стены порой сходятся до 3—4 м, имея высоту 150—170 м. Солнце редко заглядывает сюда, лишь шум речки нарушает тишину этого удивительного памятника природы.

На выходе из Карадахской щели родник. В зарослях кустарника легко отыскать маркированную тропу, зигзагами круто поднимающуюся к отвесным скалам Гуниба. Путь идет по светлому осиново-березовому лесу, и в лесной прохладе подъем кажется не трудным. Последние метры проходят по глинистому гребню, откуда есть сходы к подножию скал. При подъеме в скальных отвесах Гуниба видно отверстие тоннеля, куда и следует подойти. Тоннель невысокий, но, нагнувшись, можно пройти по нему около 40 м и выйти на Гунибское плато. Расположенный на высоте 2007 м перевал Калигег (н/к), он же тоннель, позволяет кратчайшим путем пройти из долины Аварского Койсу в долину Каракойсу через гору Гуниб. Над перевалом высится скальный пик Калигег (2085 м).

Напротив, за альпийскими лугами Верхнего Гуниба, высится Маяк (2354 м) — высшая точка платообразного нагорья. С перевала ведет отличная тропа-дорога. Она режет боковые отроги внешних взлетов скал и спускается к реке Гунибка. Здесь растут сосны, ниже — рощи реликтовой березы, охраняемой “Красной книгой” Дагестана. Маршрут заканчивается на турбазе “Орлиное гнездо”, разместившейся в Гунибской крепости. Гуниб — исторический и природный памятник республики. Здесь завершилась 25-летняя война народов Дагестана против царских войск, здесь был пленен предводитель горцев Шамиль. Гуниб — климатический курорт, ибо солнечных дней тут больше, чем на многих прославленных курортах страны. Такова концовка этого маршрута.

16. С Хзанора на Килу (1-я категория сложности)

Маршрут ведет по Богосу и его высоким отрогам. Из селения Бежта к верховьям Хзанора проложена грунтовая дорога. Первые километры пути проходят по сосновому лесу и лугам ровных террас. Постепенно впереди вырастает сланцевая стена хребта Мичитль, в котором находится Цунтннскнй перевал. Мичитль — локальное название начального участка Богосского хребта между вершинами Мечикала и Жамори.

С высоты 2040 м поднимаются по крутым серпантинам дороги на перевал. В отдельных местах можно спрямить слишком удлиненные зигзаги дороги. Набрав высоту, она идет на перевал не поперек хребта, а сбоку, поднявшись вдоль склона. Цунтинскнй перевал (2459м, н/к) — почти километровый ровный участок хребта. Дорога идет гребнем влево по ходу и затем по отрогу. Закладывая в лесистом склоне белые серпантины, она спускается к слиянию рек Иша и Мичитли. Маршрут спуска минует дорогу. От перевала вправо, в лес, уходит набитая тропа (ее начало надо искать). По густому лесу тропа ведет к верховьям Мичитли под склоны горы Джамбут, а перейдя реку, сечет травянистые склоны хребта Бешо. Постепенно тропа спускается к аулу Генух, прижатому к крутому склону в 200 м над рекой.

Спустившись от аула к пойме реки Кидеро, тропа сливается с грунтовой дорогой, покинутой на перевале. По правобережному борту долины Кидеро, на высотах до 100 м над рекой, дорога достигает большого аула Кидеро (1857 м). Склоны здесь покрыты сочной травой, в глубоких логах зеленеют полоски леса. Левый берег порос лесом — березой, осиной, рябиной, редко дубом. Из Кидеро уходит вверх несколько троп: через перевал Калах (2770 м, н/к) — в аул Кетури, а через Эльбокский (2360 м, н/к)—в дидойскис селения Эльбок, Хибиятль, Хупри и др.

Через 1,5 км движения от Кидеро по тропе — небольшой аул Зехидо, еще через 2 км — аул Гутох. Характер долины меняется. Хребты Калах с востока и Эльбокский с запада сдавливают реку, и она пробивает себе дорогу теперь уже в ущелье. Леса становится больше. Кстати, Цунтинский район, по которому проходит первая половина маршрута, наиболее лесистый в Дагестане. При длине реки Кидеро 20 км последние 9 км приходятся на ущелье Рехю, поражающее дикостью, безлюдностыо, первозданной красотой. Тропа вьется над рекой, пересекает речки и ручьи, а на выходе из ущелья сливается с тропой к Кодорскому перевалу на ГКХ. Вдоль глубокой чистой реки Митлуда тропа, обогнув северную оконечность хребта Бешо, достигает аула Шаури — бывшего административного центра Дидойского района.

Путь от Шаури через перевал Илянхеви (3186 м, 1А) в аул Хонох описан в маршруте 5, а прохождение по долине Хварши от Хоноха до впадения в Хваршинку реки Кеме — в маршруте 10.

На перевал Бецукаре поднимаются с поймы Хваршинки, с высоты 1518 м. Короткий взлет травянистого склона приводит к аулу Сантлада, откуда идет тропа на перевал. Она уходит круто вверх к небольшому хутору, резко набирая высоту (около 700 м по вертикали от Хваршинки). От хутора тропа поворачивает к верховьям реки Бецукаре и одновременно огибает короткий отрог хребта Кад. Склон подъема травянистый, без единого дерева. Контрастом выглядят леса, покрывающие хребет Хема по левобережью долины. Красиво смотрятся заснеженные вершины Саго (3663 м), Чирир (3733 м), Зуби (3668 м). Не дойдя до реки, тропа поворачивает на восток и круто поднимается в обширный осыпной цирк с редкими выходами скал. В верхней части склоны становятся положе. Перевал Бецукаре (2962 м, н/к) несколько левее пути подъема. Перед ним тропа из Сантлады сливается с тропой из аула Хварши и, свернув наискосок влево-вверх, выходит на гребень перевала Бецукаре.

Перевал пересекает хребет Кад между вершинами Хахалатлн (3084 м) и Кегхер (3609 м). С травянистой седловины видны долины Хваршинки и Килы, а вдали на северо-западе — заснеженный купол Диклосмты. Перевалом Бецукаре пользуются окрестные жители, чабаны и охотники, а из туристов его впервые прошли в 1980 г. две группы из Саратова в обоих направлениях.

Спускаясь на север, в долину Килы, тропа огибает вершинный купол Хахалатли и круто сбегает по широкому травянистому гребню до зоны леса (около 2400 м). В лесу спуск к ручью и вдоль него не более 350— 400 м, затем траверсом склона того же отрога Хахалатли на гребень. Здесь уже много троп, но основная выводит к сараям на поляне. Внизу за Килой видны сакли, дома, мечеть селения Тинди. Крутой спуск к мельнице на реке. Здесь нарзанный источник. Отсюда по дороге подъем в Тинди, где и заканчивается маршрут.

17. По перевалам Нукатля (1-я категория сложности)

Путь от аула Гилиб вверх по Тлейсеруху до аула ритляб описан в маршруте 7. От Ритляба (высота 2080 м) тропа спускается к реке Кабза и вскоре пересекает небольшой левый приток. Через 1 км некрутого подъема на высоте 2245 м в Кабзу впадает справа Бутнуб. В глубине его ущелья виден пик Хуналамнцер (3714 м). Туда же, на перевал Бутнуб, ведет хорошая тропа. После слияния рек ущелье Кабзы постепенно сужается, затем резко сворачивает на юго-запад. Перед впадением реки Коктляда тропа пересекает Кабзу по мостику, который часто сносит течением. За поворотом склоны окружающих гор резко придвигаются к реке, образовав длинный коридор. В конце коридора седловина перевала Тэхкал (1Б). Прижавшись к пойме, тропа вновь переходит на левый берег и по травянистоосып-ному склону уходит от реки вверх (рис. 22).

С высоты 2500 м тропа часто прерывается, а то и пропадает. Не доходя до небольшого, но глубокого лога, повернуть вправо-вверх к близкому уже гребню Нукатльского хребта. Крутой (до 45°) подъем на перевал минует скальные выходы, а затем по твердой осыпи, в которой кое-где сохраняются следы тропы, выводит на пологую часть склона у самого перевала Колоросолькал (3052 м, 1А). Сверху можно до деталей рассмотреть скальную трапецию Бутнушуера (3925 м), высшей точки Нукатля, с висячим каровым ледником Кабза на северном склоне горы.

Седловина перевала Колоросолькал, широкая, осыпная,— одна из самых низких в осевом хребте Нукатль. К северу, резко возвышаясь, поднимается гребень горы Кабза (3480 м), по склонам которой проходила последняя треть подъема на перевал. На северо-западе видна почти вся долина реки Колоросоль. На юге сверкают под солнцем льды и снега цирка в ее верховьях.

22. Схема расположения ледников в бассейнах рек Аварское Койсу и верховьев Самура

Вид на восток закрыт высоким отрогом Бутнушуера. Через перевал летом прогоняют отары овец.

Спуск по более пологому, чем на подъеме, склону. По твердой осыпи 350—400 м до каменных завалов близ реки Колоросоль, которая вытекает из видимого при спуске карового ледника Колоросоль. После впадения крупного левого притока река становится многоводной и течет без больших изгибов. Тропа все время бежит правым берегом. В 21 км за впадением крупного левого притока от тропы маршрута отходит тропа, круто поднимающаяся к перевалу Симгакал (1Б). Крутизна спуска постепенно уменьшается, склоны ущелья одеты лесом. Наконец тропа сходит к широкой долине Цемарора, где на высоте 2118 м имеются строения МТФ. Семикилометровый спуск с перевала завершен.

Кош и МТФ лежат на развилке дорог. Вверх по Цемарору ведет тропа к перевалу Цемакал (1Б), вниз — к долине Джурмута. На северо-запад уходит тропа к перевалу Чарадакал. Перейдя реку Хаким по мосту, идти вдоль клокочущей воды вверх. Подъем крутой, но через 1 км склон выполаживается, а тропа уходит от реки на отрог. Набрав большую высоту (с нее открывается вид на гору Нукатль — 3903 м), тропа спускается к истоку Хакима. За рекой кош (2700 м), откуда вначале по травянистым, а затем по осыпным склонам нетрудно взойти на площадку перевала Чарадакал (3005 м, н/к). Другое название перевала — Хаким.

Перевал Чарадакал находится в одном из отрогов Нукатльского хребта — Цумалинском. К северу от перевала высится гора Хаким (3349 м), а на юго-запад тянется длинный гребень к вершине Цумала. С перевала видны глубокие ущелья рек Цемарор и Кудаор. Через Чарадакал чабаны из аулов Кардиб и Гиндиб перегоняют овец на пастбища в верховьях Хакима и Цемарора. Прохождение туристских групп здесь не зафиксировано.

Крутой спуск по снежнику и средней осыпи приводит к ручью, текущему из-под скально-осыпного сброса. Потеряв около 500 м по вертикали и следуя правому берегу перевального ручья, тропа пересекает ручей и идет в обход сужающегося ущелья на склон. С высшей точки травянистого склона открывается вид на расширенный участок долины Кудаора и постройки вольно расположенных аулов Гиндиб и Кардиб. Зрелище довольно редкое для Дагестана, ибо такую разбросанность и протяженность не имеет ни одно поселение в высокогорных районах республики.

Плавный, с уходом влево спуск приводит к ручью, впадающему в перевальную речку слева. Дальше вниз по тропе с траверсом склона — в долину Кудаора. С высокого склона видны аул Гиндиб на правом берегу Кудаора и тропа, ведущая от аула вверх по реке к перевалу Нукатль (1А). А прямо напротив, за Кудаором, протянулись на 2 км дома аула Кардиб. Тропа, спускаясь все ниже к Кудаору, постепенно оставляет постройки аула справа по ходу, но при желании можно сойти к реке раньше, вдоль ручья, к мосту и посетить Кардиб. Здесь в сельсовете можно отметить маршрутные документы.

Перед впадением притока реки Цумала тропа переходит по деревянному мосту на правый берег Кудаора, к домам нижнего конца Кардиба. Цветущая Кардибская долина, расположенная на высотах 1900—1800 м, заснеженные склоны далеких вершин, среди которых выделяется Цумала (3762 м), чистый воздух, обилие воды позволяют думать о строительстве здесь высокогорной зоны отдыха и туризма.

Далее спуск по лесистым склонам Кудаора. Через 0,5 км движения правым берегом переход на левый. Вначале отдельные сосны, а затем уже строевой сосновый лес сопровождают тропу вниз. Аул Хадиял, прижавшийся к склону высоко над Кудаором, можно обойти понизу, вдоль реки. Долина постепенно расширяется, но в 3 км ниже Хадияла вновь сужается. Тропа пересекает реку (возможен сложный брод!) и правым ее склоном удаляется от долины. Короткий спуск в аул Никар, а затем по лесам к месту впадения Кудаора в Джурмут (1619 м). По долине Джурмута, используя грунтовую дорогу, еще около часа пути до райцентра Тлярата.

18. Через простые перевалы Богоса и его отрогов (2-я категория сложности)

Из села Советское на перевал Хапурда ведут два пути — по долине реки Ассабтлар и через аулы Батлух на реке Батлухтлар. Первый, на наш взгляд, предпочтительнее (рис. 23). Пройдя до каменного моста через Ассабтлар по автодороге, свернуть за мостом вправо, в долину этой реки. Сразу же начинается крутой подъем с серпантинами. Впереди зеленые склоны хребтов, окаймляющих Ассабтлар. Южнее долины хребет Ассаб, а севернее — Батлух. Далеко внизу шумит многоводная мутная Ассабтлар. Через 7 км непрерывного подъема древний аул Ассаб. Над крышами домов возвышается минарет XVI в. Другой памятник старины, охраняемый государством, — жилой дом XVIII в.

Дорога продолжается и за Ассабом. Прорезая склон и приближаясь к реке, она вскоре достигает МТФ, где заканчивается. Но вверх по долине продолжается хорошая тропа, которая ближе к верховьям переходит на левый берег и круто поднимается к травянистому гребню хребта Батлух. По широкому гребню тропа обходит верховья Батлухтлара и правее узловой точки под острым углом ведет к широкой платообразной седловине перевала Хапурда (2202 м, н/к). Набор высоты от поймы Аварского Койсу свыше 1500 м.

С перевала открываются отвесные известняковые стены горы Анчаро (2877 м), хаос каменных глыб у ее подножия. По перевалу проходит резкая граница сланцевых гребней Богосского хребта и известняковых плато и плоскогорий Внутреннего Дагестана. Перевалом Хапурда принято заканчивать единый, непрерывный гребень Богоса. Отсюда хорошо видна ледово-снежная вершина Темиргох, резко выделяющаяся своей высотой и крутизной гребней среди вершин Нукатльского водораздела. Перевал Хапурда разведан и впервые пройден группой К. Ахмедханова в 1974 г.

Вначале спуск в долину реки Изано крут. Сверху вся долина как на ладони. Правый борт ее занимают отвесные стены хребта Тад — западного продолжения анчарских стен. Впереди узкий каньон Зонобских ворот, за ним серо-желтые стены Алакского хребта. Левый склон, более пологий, лесистый, прорезан множеством ручьев и речек. По движущейся осыпи, а затем по крутым травянистым склонам выход к ручью и его левым бортом к ровным площадкам у подножия перевала. Лес остается выше тропы, сама же долина безлесна. Тропа пересекает верховья реки Изано и по правому берегу подходит к аулу Изано. Дальше вниз уже по дороге, вдоль стен плоскогорья Тад (его кромка—хребет Тад) до близлежащего аула Кудиябросо (с аварского—“большое село”).

Через несколько километров дорога круто сбегает к пойме реки Ахвахтлар и поворачивает направо, в селение Карата. Влево по ходу дома аула Тад-Магитль. Путь к перевалу Тлиси начинается от верхнего края этого аула. Перейдя широкую галечную пойму Ахвахтлара и оставив слева маленький аул Куанкеро, подниматься по дороге вдоль реки Тлибишо, левого притока Ахвахтлара. Далее перейти вброд на правый берег и двигаться вверх вдоль отвесных стен Алакского хребта. Плавный подъем приводит в древний аул Тлибишо с тремя боевыми башнями XVI—XVIII вв., одна из башен — круглая. Вызывают интерес мечеть XIX в. и старинные мавзолеи на кладбище. За аулом хорошие площадки для лагеря.

Подъем к последнему в долине аулу Тлиси крут. Серпантины тропы вьются по выжженному солнцем склону. До аула не более 2 км. Тлиси — небольшое селение на подступах к перевалу. Здесь много родников, отделанных камнем с резьбой. Далее крутой подъем в верховья пересыхающего ручья и по его широкому логу выход на глинисто-сланцевую седловину перевала Тлиси (2167 м, н/к). Гребень Алакского хребта над перевалом причудлив: это целая серия замков, башен и столбов. Далеко внизу темный провал Андийского Койсу, а за ним черная глыба горы Лаголайлам. Еще дальше на запад — сахарная головка Заиикорта (3309м) на Снеговом хребте. Перевал, впервые пройден в 1974 г. группой К. Ахмедханова.

23. Через простые перевалы Богоса

Спуск вначале пологий, затем проходит по крутым травянистым склонам и около 120 м по скалистому участку. С юга по мере спуска к тропе подходит густой сосновый бор недалеко от аула Гимерсо. Перед Гимерсо пересечь верховья реки Гимерсотлар. Вокруг Гимерсо много искусственных террас. За аулом на краю леса озерко Паин-Кули. От озерка небольшой подъем на отрог, за ним спуск к аулу Кванада.

От Кванады в селение Агвали ведет дорога, по которой и следует спускаться. Сразу же за аулом чистый сосняк с лесными полянами вплотную подходит к дороге. Около 1 км путь идет лесом. Дорога выбирается на мини-перевал в отроге, откуда далеко внизу видны серая лента Андийского Койсу и домики Агвали. Напротив, за долиной реки Хуштада, площадка аэродрома. Лес остается позади, и дорога вновь бежит по выжженным склонам Хуштадинской долины до моста через бурную Хуштаду. От моста одна дорога уходит вверх, к аулу Хуштада, а другая продолжает спуск к Агвали. В Хуштаде, как и в Кванаде, есть жилые и общественные постройки XVIII в.

Путь от аула Хуштада и до перевала Тарху (1А) описан в маршруте 11.

С перевала Тарху, не, теряя высоты, сойти к ручью и его более пологим травянистым правым берегом подняться к истокам ручья (3160 м). Выше в хребте Нагур хорошо заметна широкая седловина перевала Сарабахан (3290 м, 1А). Последние 150, м круты и скалисты. Используя широкий кулуар и осыпные полки, выйти на перевал вправо-вверх. Седловина его покрыта щебнем. Сверху хорошо виден перевал Тарху, в связке с которым категория сложности маршрута возрастает до 1Б. Рядом узловая вершина, за ней возвышается приметный Берхутли (3339 м). Восточнее перевала высится гора Сарабаханны (3405 м). Видны также выжженный солнцем Ашинский цирк и вершины Када за ним.

Прямой спуск по крутым скальным сбросам труден и нелогичен. Следует траверсировать скально-осыпной южный склон Сарабаханны и в отроге вершины выйти на тропу из аула Лологонитль. Далее по тропе круто вниз в верховья безводного лога. Псрендя его по дну, траверсировать восточный склон отрога Берхутли, все время спускаясь. Затем выйти на широкий гребень и с него спуститься в чашу, где сходятся безводный лог и два лога с ручейками. Высота 2520 м. По ущелью только что рожденной реки Ангидарилих двигаться вниз. За кошем Калаги на высоте 2441 м переход на левый берег и по склону подъем к видимым уже саклям аула Аша (2220 м). Путь по сухим каменистым склонам, гребням и ущельям Ашинского цирка резко контрастирует с путем по лесистой, с мягкими формами рельефа, прохладной долине Хуштады.

Осмотрев развалины башни-крепости Аша, спуститься по хорошей тропе к реке Аша. После подъема 300 м по реке свернуть на травянистый склон западного отрога вершины 3145 м и по тропе гребнем отрога обойти эту вершину с севера. Подъем крут (до 35°), но прост. После выхода на широкий гребень, связывающий вершину 3145 м с горой Маглу-Чулюкук, откроется вид на плато перевала Букуль. Далее обойти поверху глубокую ложбину и с ее верхней части по травянисто-осыпному склону подняться на перевал Букуль (3126 м, 1А).

Путь с перевала Букуль в долину Рутлуха до аула Дагбаш описан в маршруте 2, а дальнейший путь к аулу Ратлуб — в маршруте 8.

19. От Нукатля до Богоса (2-я категория сложности)

Из райцентра Гуниб вверх по Каракойсу проложена автодорога с искусственными сооружениями в виде подпорных стен, труб, капитальных мостов. На 4-м Км дорога огибает Гунибский аэродром, затем круто спускается к мосту через Каракойсу. Невдалеке, на высоте 980 м, мутный Койсу принимает слева приток Бецор, через который также переброшен мост. Дорога упрямо лезет вверх по ущелью Бецора, больше похожего на каньон. Крутой, в несколько поворотов вдоль скальных стен подъем выводит на ровное плато, лежащее между провалами Каракойсу слева и Бецора справа. На плато сады, вдоль них дорога тянется 2,5—3 км.

Наконец дорога выходит на склон ущелья Каракойсу и ныряет в глубокий провал к мосту. С подъема на террасу правого берега видны остатки балконного участка дороги на 350-метровом скальном отвесе левого берега. Сохранились вбитые в скалы рельсы, по которым проложены прогоны и поперечины. Проезд по такой дороге всегда вызывал страх у путников. С постройкой в 1976 г. моста и подходов к нему ушла в прошлое эквилибристика на балконе. По пути встречается аул Кулаб. Видны снежные макушки гор и среди них многогребневая Гадваду (2718 м). Дорога бежит высоко над рекой через сады и заросшие кустарником склоны. На пути встречается небольшое поселение Адмигихль, называемое также Бацада-Коммуна. Постепенно по правую руку раскрывается долина реки Каралазургер, а вскоре после спуска к очередному мосту через Каракойсу поднявшаяся вверх дорога раздваивается. Левая ветвь уходит к райцентру Цуриб, а правая—к аулам долины Каралазургер (рис. 24).

Некрутой подъем по долине (380 м на 11 км) в первой ее трети заканчивается в ауле Сумета, лежащем в междуречье Каралазургера и его левых притоков — Суметаора и безымянного. Подробно путь от Цу-рибской автодороги до Суметы описан в маршруте 1. Из Суметы (1690 м) затяжной подъем к перевалу Гилескалту. Хорошая тропа ведет в небольшой аул Моксоб, где раздваивается, причем обе ветви приводят к перевалу. Одна, ущельная, тянется левым берегом Суметаора, а потом тем же левым берегом перевального ручья.

24. Схема ледников в бассейнах Каракойсу и Аварского Койсу

Другая круто взлетает на восточный гребень горы Баккарада и по нему ведет к верховьям одноименной реки. При низкой облачности и туманах лучше идти по ущелью, а когда облака стоят высоко или погода ясная, — разнотравным гребнем, откуда открываются далекие перспективы гор.

У Моксоба перейти через Суметаор по деревянному мостику и, следуя тропе, подниматься влево северным склоном отрога. Набор высоты велик — свыше 900 м. Серпантины тропы приводят к широкому травянистому гребню, на высоту 2600 м. Далее подъем по гребню с теперь уже небольшим набором высоты. Во все стороны открываются красивые виды. Далеко внизу остались аулы Сумета, Цулда, Утлух и Урух-Сота. На севере, над верховьями Суметаора, стоят вершины Тат (3197 м) и Горне (3215 м). Вверх по Каралазургеру сверкают снегами вершины Нукатль и Салмадулкутля, а за долиной этой реки на многие километры протянулся хребет Машадул.

Пологий гребневый подъем выводит к месту, где гребень изгибается к югу, а впереди уже виден перевал. Незначительная потеря высоты к снежнику, из-под которого выбегает река Баккарада. Выше, уже в гребце хребта Нукатль, показывается седловина перевала Чакыл (3050 м), выводящего в верховья реки Чакыл (не путать с седловиной Гилескалту!). По осыпям перейти понижение, на дне которого звенит ручей, и, обогнув пологую гору 3090 м с востока, подниматься на перевал Гилескалту (2982 м, 1А). Путь от отрога до второго ручья проходит примерно на одной высоте, а подъем по осыпям крут (до 35°), но не труден.

Перевал Гилескалту расположен в Нукатльском хребте между вершинами Горис (3215 м) и Баккарада (3301 м). На перевале тур. Сверху виден спуск по реке Чакыл, поражает строгими формами заснеженный Темиргох (3926 м), резко выделяющийся высотой среди окрестных гор. Впервые туристы перешли через Гилескалту в 1977 г.

Спуск на запад, в бассейн реки Тсмир, вначале крут, затем встречаются ровные террасированные поляны. Ниже их у родника небольшой кош. От коша плавный спуск влево-вниз к Чакылу. Левым берегом идти вдоль реки, а затем постепенно уходить влево на гребень отрога горы 3260 м. Спуск с гребня к реке Кильдерскам, вытекающей из снегов горы Баккули (3286 м), четко видимой на юге, крут и требует осторожности. На высоте 2120 м от слияния Чакыла и Кильдерскама начинается Тогода — главный приток Темира. Спуск по ней возможен как по левому, так и по правому берегу. Левобережная тропа через 2 км от слияния входит в сосново-бсрезовый лес, тянущийся 3 км до впадения Тогоды в Темир. Последние сотни метров спуска к реке очень круты.

Высоко на правом берегу Темира видны сакли аула Сомода — первого селения в ущелье. А тропа идет теперь левым берегом Темира по границе леса и поймы реки. Перейдя Темир по мосту, она круто поднимается к аулу. За Сомодой идти по дороге вниз к долине Аварского Койсу. Постепенно отдаляясь от Темира, она ведет в большой аул Ругельда, отличающийся мягким климатом и красивой природой. Продолжая спуск, можно посетить аул Мусрух, стоящий высоко на склоне выше дороги. Аул интересен самобытными постройками и башнями, одна из которых считается самой высокой в горном Дагестане.

Чем ниже, тем теснее долина Темнра. Многоводная река бьется в скальных берегах, оставляя место лишь пробитой в скалах дороге. Где-то высоко на склоне остаются аулы Хиндах и Рукдах. Заросшие соснами левобережные склоны Темира постепенно переходят в склоны правобережья Аварского Койсу, где река делает петлю длиной 2 км и шириной 200 м. Ниже этой петли в Койсу впадает Темир (1094 м), а рядом ругельдинская дорога стыкуется с трассой Советское — Тлярата. По трассе подниматься к большому железобетонному мосту через Рутлух, откуда начинается дорога к аулу Ратлуб.

Путь по долине и ущелью Рутлуха до развилки на перевал Ижена описан в маршруте 8, а подъем от поворота на перевал Арида и спуск с него по долинам рек Ангидарилих и Кила до Тинди — в маршруте 5.

20. В верховьях Самура (2-я категория сложности)

Путь от аула Хосрех вдоль рек Виралю и Лагизури до поворота на перевал Лагизури описан в маршрутах 3 и 6. После слияния трех истоков Лагизури идти левым берегом основного истока круто вверх. На правом берегу озерко, над ним скальный пик Нуссадага. Тропа уходит все дальше от реки, затем траверсирует склон отрога горы Чульты (3716 м). Травянистый склон сменяется разрушенным скальным. Прямо на уже видимый отсюда перевал Чульты взойти сложно: фирновый склон с бергшрундом вверху круто подходит к заснеженной северной стенке перевала. Более легкий путь на перевал — в обход, с запада. Тропа круто поднимается по скалам средней трудности к горе Чульты, но на высоте 3400 м резко меняет направление. Уже без видимых следов тропы, по полкам и заснеженному “карману” идти вдоль гребня Самурского хребта вправо-вверх на седловину перевала Чульты (3521 м, 1А).

Перевал расположен в гребне хребта Чульты между вершинами Чульты на западе и безымянной на востоке. Вдали глубоко внизу видна долина Хиривалю, окруженная островерхими хребтами. На севере горы почти бесснежны и уступают по высоте гребням Самурского хребта и его отрогам, находящимся в южном секторе обзора. Перевал Чульты известен давно: по нему шли экспедиции из центральной части Дагестана в южные районы “Страны гор”. Впервые его преодолел с юга на север русский путешественник К. Гаи в 1898 г.

Спуск на юг по твердой осыпи крут (до 40°) и камнеопасен. Но вот из-под осыпи вытекает ручеек, и уклон становится более пологим, а на левом берегу появляется тропка. Вскоре, однако, сбегающую с Чульты речку Хультальных начинают стеснять прижимы и скальные каньоны (особенно за кочевьем). Оттуда и до самого впадения Хультальныха в Нуссу трона поднимается на сотни метров и затем круто спускается на мыс, образуемый каньонами обеих рек. По скальным сбросам спуск к слиянию этих рек (2333 м) и по пойме Нуссы, левой ее стороной, вниз. Пройдя не более 1 км, перейти реку и уже правым берегом дойти до расположенного на левом берегу реки Хири коша Хачаралу, где зимует часть скота аула Аракул. Здесь на высоте 2151 м, сбросив по вертикали 1370 м, собственно, и заканчивается спуск с перевала Чульты.

После слияния Хири с Нуссой река называется Хиривалю. Это самый большой (22 км) и многоводный (2,8 м³/с) приток Карасамура. Верховья Хири безлюдные, малопосещаемые. Вверх по Хири идет одна тропа (левым берегом). Через 1,5 км по узкому ущелью она пересекает реку и поднимается на низкую седловину хребта Хиривалю — юго-восточного отрога Самурского хребта. Вначале путь идет по правому берегу высоко над рекой с постепенным набором высоты до отметки 2400 м, а затем по крутому травянистому склону прямо вверх к овальной выемке в хребте. На перевал Хатабалу (2650 м, н/к) выходят по глинистому склону. На перевале небольшая площадка.

К юго-востоку над перевалом высится приметная гора Янна (2792 м), а вверх по ущелью Хири — заснеженный массив Виралю (3858 м), одной из высочайших вершин Самурского хребта. На юге и западе всю панораму заполняет хребет Хултайдаг, у подножия которого лежит долина Хултайчая.

Спуск с перевала Хатабалу начинается траверсом южного склона влево-вниз в обход глубоковрезанного ущелья. Выйдя на пологий отрог, двигаться по нему прямо вниз до его раздвоения. Спускаться к реке Хултайчай по правому отрогу, который приведет к кошу Викках. Отсюда по левому берегу долины ведет набитая тропа, которой и следует воспользоваться. От фермы до коша Хараб и далее до впадения справа реки Гак долина широкая, зеленая, с мягкими очертаниями склонов. Лишь у слияния Гака с Хултайчаем наблюдаются прижимы и сужения русла. Обойдя сланцевые и глинистые обрывы, тропа переходит на правый берег и через 200 м упирается в пойму, где сливаются Гунтуца с Хултайчаем.

Путь по Хултайчаю вверх и прохождение перевала Гуитуца описаны в маршруте 9.

Переправившись на правый берег Дюльтычая, дойти до постепенно сужающейся V-образной долины до ручья Гулямуш, впадающего в Дюльтычай справа на высоте около 2180 м. Подъем лучше всего начинать пораньше, до жары. Вначале идти по травянистому отрогу круто вверх, а затем постепенно сворачивать вправо по ходу к крутостенному глинистому берегу ручья. Перед перевалом вновь крутой подъем и в самом конце пути плавный выход на перевал Гнлямуш (3036 м, н/к).

Гребень хребта Саладаг в районе перевала широкий и пологий. От перевала на юг прямо по гребню проложена тропа. Здесь нет снега к плохо с водой. К северу высится гора Гилямуш (3468 м), к югу — Ямандаг (3231 м). С перевала видны сакли аула Кусур, Самур и вершины Даккикая, Самолити и Хандаш на ГКХ. В хребте Хултайдаг легко различить вершины Гак (3507 м) и Бсчул (3439 м). Рядом с перевалом имеются летовки, а на гребне хребта и по склонам пасутся овцы. Гилямуш часто посещается чабанами и охотниками окрестных аулов. Первый известный переход через него туристов совершен в 1972 г. группой Г. Анохина по пути описания.

Спускаться в долину Самура можно либо через летовки под склонами горы 3126 м и далее по отрогу вниз, либо по другому отрогу, стыкующемуся с хребтом южнее перевала. Второй вариант легче. От Гилямуша недолгий траверс широколобого Саладагского хребта, затем переход на отрог и крутой (до 45°) спуск по травянистому отрогу в направлении пересыхающего лога, у основания которого приютился аул Кусур. Далее вниз по склону к верхним саклям Кусура, стоящего на левом берегу Самура на высоте около 2030 м. Средний уклон этого короткого спуска не менее 40°.

Кусур — самый верхний аул по Самуру. Вниз по реке тянется большая конная тропа. Она то поднимается высоко над рекой, то спускается чуть ли не к воде. До аула Джиних склоны гор луговые, а ниже на правом берегу видны отдельные пятна березово-осиновых лесов. Аул Мухах — небольшой, а вот лежащий у впадения в Самур Диндичая аул Кальял достаточно велик и имеет сельсовет. За Кальялом уходит вверх тропа на Диндидагскнй перевал. Ниже и слева Самур сжимается концевой частью хребта Саладаг. Левый берег становится крутым, и тропа поднимается почти на хребет, а затем спускается крутыми зигзагами к аулу Джиних. Аул мал, но живописен, есть зеленая рощица тополей. За Джинихом в Самур впадает слева Дюльтычай, переправа через который очень трудна. Теперь сюда пришли дорожники, пробивающие транссамурскую дорогу от аула Лучек.

Переброшенный через Самур висячий мост (до 60 м) приводит на правый берег, но через 4 км пути нужно вернуться на левый берег, где на склоне прилепился аул Мишлеш. Долина Самура узка, но живописна. По новому мосту переход через приток Каяну, и сразу же за ней и за южным отрогом горы Хорай открывается аул Цахур, населенный цахурами — одной из малочисленных народностей Дагестана. Из Цахура дорога приводит в аул Гельмец, вернее, в его нижнюю часть: сам аул скрывается за гребнем, и, чтобы увидеть его, надо подняться на сотню метров. От Гельмеца дорога идет высоко на левобережный склон Самура. Река вьется глубоко внизу, а за ней взлетают гребни и вершины хребта Кябяктепе. Красиво смотрится первая высокая вершина хребта — Карадаг (3627 м), поднимающаяся над уровнем реки более чем на 2 км. Аул Лучек, стоящий на высокой террасе у слияния Карасумура с Самуром, как бы замыкает маршруты по долинам обеих рек. Здесь есть столовая и автостанция, откуда легко уехать в райцентр Рутул. Но можно и пройти оставшиеся 14 км, чтобы увидеть чистые воды реки Маги, аулы Амсар и Кала, мощный, по мутный Шиназчай.

<< Назад   Далее >>