Весь Кавказ
К.Э.Ахмедханов
Путешествие по Дагестану

6. По восточным отрогам Самурского хребта (2-я категория сложности)

В известный своими умельцами аул Кубачи ведет тяжелая для шоферов дорога. От Маджалиса ехать вверх по Уллучаю, а затем — вдоль его левого притока Дживуса (см. рис. 5). Далее дорога, немыслимо извиваясь по лесистому склону, с трудом достигает аула Трисанчи. Подъем так и называется — Трисанчинским. Выйдя на гребень отрога, дорога уходит вверх до самого райцентра Уркараха. Не въезжая в селение, она огибает его и в высшей своей точке — Уркарахском перевале (1231 м) выходит на луговые склоны. Уже 25 км позади. Относительно короткий, но крутой спуск приводит к Бугану — так называется Дживус в среднем и верхнем течении. От моста через реку вновь многокилометровый подъем к Кубачинскому перевалу. На 43-м км от Маджалиса — Кубачинский перевал (1490 м), с которого дорога уходит на аулы Сутбук и Урари в верховья Буганского ущелья. Еще 2 км подъема, и мы в Кубачах, исходном пункте маршрута.

Осмотрев Старые и Новые Кубачи, спуститься по дороге к отмеченному повороту на Сутбук. Она, то снижаясь, то поднимаясь, идет на запад. Через 3 км влево отходит малонаезженная грунтовая дорога к аулу Ураги. Спуск осуществляется по северным склонам Буган-Кинтурского водораздела. Буган зарылся в каньон, и его с дороги не видно. Абсолютные высоты хоть и невелики, но леса в пути нет. Островки его видны у подошвы склона.

От аула каменотесов и искусных камнерезчиков Сутбука крутизна возрастает. Лишь у моста через крупный правый приток Бугана — Кумакарихерк заканчивается этот тягучий спуск. Вскоре на пути вырастает крупный аул Урари, но дорога ведет все дальше в горы. Спуск в ущелье Бугана, после чего на 1,5—2 км дорога переходит на левый берег и, достигнув места впадения в Буган реки Цугнихерг, возвращается на правобережье. В этом месте маршрут покидает автодорогу, и дальнейшее движение до селения Кули проходит по тропам среднегорья. Дорога же идет ущельем Цугнихерга на перевал Гуцабек и дальше в бассейн Казикумухского Койсу. Место слияния Цугнихерга с Буганом (высота 1320 м) в народе именуется “Мурмаем”.

Небольшой переход до аула Нахки осуществляется по южным обрывистым склонам хребта Сукар. Тропа то поднимается высоко по склону, огибая глубокие лога и балки, то спускается к узким террасам Бугана. В пути встречаются летовки, где есть родниковая вода. Леса здесь нет, склоны к концу лета выжжены солнцем, осыпи, кое-где обнажения скал. Подъемы тропы в общем итоге превышают спуски, так как набор высоты от “Мурмая” до Нахки составляет 200 м.

Аулы Нахки и Наци связывает отличная тропа 2 км. Река делает большую петлю, выгнутую к югу, но горцы этих аулов пробили более короткий путь через отрожек хребта Сукар. Близ Наци в Буган впадает крупный левый приток, собирающий грунтовые и родниковые воды с восточного склона огромной по площади горы Шунудаг (2963 м); с окружающих Наци высот Шунудаг хорошо виден на западе.

Тропа между Наци и Кассагумахи тянется левым берегом уже маловодного Бугана. Склоны гор все более сдавили ущелье, однако здесь сосредоточено немало селений: Урджаги, Кассагумахи, Бикала, Нижний и Верхний Каршулмахи и др. За аулом Урджаги ущелье постепенно меняет направление на западное. К аулу Кассагумахи от тропы отходит ответвление, аул хорошо виден за рекой. Но транзитная тропа продолжает подниматься к небольшому аулу Бикала. С подъема видны вершины Буган-Уллучайского водораздела. За ним начинается одна из крупных рек Дагестана — Уллучай.

Бикала расположилась на крутяке высоко над Буганом (около 1900 м). Кругом клочки возделанных полей. Жизнь здесь трудна, нет садов, хороших путей сообщения, долгие зимы. Потому основное занятие горцев — овцеводство.

К аулу Нижний Каршулмахи тропа ведет почти без набора высоты, затем поднимается, огибая один из притоков верхнего Бугана. Сверху видно, как тропа, перейдя реку, зигзагами взбирается на водораздел с Уллучаем. Именно туда и направлен маршрут. Спуск к Бугану — только что рожденному горному потоку. За рекой развилка троп: виденная с левобережья тропа идет на юг, а вправо отходит тропа на аул Цовкра 1-я. Высота этого места 2100 м, и отсюда начинается подъем на перевал Чарубуту (2470 м, н/к). Желательно запастись водой, так как дальше маршрут пойдет по хребту.

Вначале путь проходит по травянистому склону, но ближе к гребню водораздела появляются осыпи и выходы мергелистых скал. Сам хребет удобен для прокладки по нему троп: он широк, округлые вершины ненамного превышают по высоте седловины. Тропа, выйдя на гребень, меняет направление на западное. С хребта виден на севере Шунудаг, а далеко на юге — Нуссадаг и Алахундаг Северный. Прямо внизу змеятся речки, которые, сливаясь, образуют Уллучай.

Около 2 км пути по хребту до узловой точки 2568 м. Не поднимаясь на эту гору, надо траверсировать осыпной склон в верховьях Уллучая и выйти на четко видимую седловину перевала Чарубуту. Здесь тур, собираемый горцами для ориентации в тумане. С перевала видны аул Цовкра 1-я и несколько аулов в долине правого притока реки Кули. Вид на Шунудаг закрывает вершина 2568 м. С перевала надо идти на юго-запад по снижающемуся хребту. Кстати, этот участок гребня — часть огромного водораздела рек Сулакского бассейна, бассейна Уллучая и других рек предгорья.

С очередной узловой горы перед глазами распахивается широкая долина Кули — основного притока Казикумухского Койсу. Видны река, дорога вдоль нее, домики нижней части селения Кули. Спуск не труден: вначале по тропе траверсировать склон отрога, а затем зигзагами двигаться вдоль борта высыхающей речки прямо к селению. Здесь заканчивается первый, как бы акклиматизационный, этап похода.

Из Кули в аул Хосрех и далее на Чирагский перевал проложена неплохая щебеночная дорога. Если до Хос-реха транспорт попадается довольно часто, то на перевал ходят считанные автомашины, для которых он — нелегкое препятствие. По дороге на правом берегу Кули следует дойти до Хосреха — одного из древнейших лакских аулов (он упоминается в исторической хронике XIV в. “Тарихи Дагестан”). Возле аула развалины средневековой крепости Тамас, по преданию разрушенной войсками Тимура. Близ Хосреха сливаются реки Хлюбалдиних (левый приток Кули), Виралю и Чаранних.

От слияния двух последних и начинается собственно Кули.

От южной окраины аула идут пути на Чирагский перевал и к долине Виралю. После моста через Чаранних проселочная дорога вьется правым берегом Виралю, то прижимаясь к реке, то поднимаясь на 30—40 м на террасы. Когда на противоположном берегу покажутся серые строения небольшого аула Чара, надо сойти с дороги и перейти Виралю. Хорошая тропа ведет вверх по реке к далекому перевалу Алахун. Чара (и МТФ при нем) — последнее селение перед барьером Самурского хребта. От Чары на юг к перевалу Чульты уходит набитая тропа, по которой и следует идти.

Вначале тропа проходит над обрывами к Виралю, а затем поднимается на отрог хребта. С высоты мини-перевала видно слияние Виралю с Харчунчаем, а прямо на юге — скалистая гора Лагизури. Короткий спуск к каньону Виралю. Река бьется среди камней, ревет на порогах, и грохот этот разносится по всему ущелью. Отвесные стены левого берега, над которым проходит маршрут, через 1 км вновь прячут горный поток в каньон.

Но вот каньон остается позади. Тропа спускается к реке и до впадения справа Лагизури идет по руслу Виралю. Справа по ходу в Виралю сбегает много чистых ручейков, несложных для переправ. У слияния на высоте 2577 м Лагизури и Виралю надо переправиться через Виралю и дальше идти уже вдоль Лагизури, ее левым берегом. По водности обе реки примерно равны, но главным истоком Кули считается все же Виралю. Характер долины Лагизури постепенно меняется. Долина чем выше в горы, тем больше расширяется, — правда, в основном за счет левобережных склонов. С возвышающейся над долиной горы Лагизури ступенями спускаются длинные скальные пояса. Уже невдалеке белеет снежный гребень Самурского хребта, закрывший впереди весь обзор.

Там, где сливаются три истока Лагизури, надо перейти последовательно западный и южный истоки. Оказавшись на “стрелке” южного и восточного истоков, следует начать подъем по последнему истоку. Выше эта речка сжимается поперечными скальными сбросами, но в них легко найти более пологие полки и кулуары. На юге во всю свою мощь встает пик Нуссадага (3741 м), а прямо на западе видно глубокое седло перевала Лагизури (3420 м, 1А). После прохождения ущелья и боковых скальных ступеней на перевал поднимаются по крупнощебеночной осыпи. Скальные выходы близ седловины легко обойти.

Перевал Лагизури находится в северном отроге Самурского хребта, между вершинами Нуссадаг (к югу от перевала) и Лагизури (3663 м). Посещается редко. Впервые разведан и пройден туристами из Буйнакска в 1983 г. Спуск в бассейн Харчунчая положе, но длиннее. Вначале идти по большому снежному полю прямо к истоку ручья. Затем по обоим берегам набирающего силу ручья выйти к узкому ущелью, образованному отрогами Нуссадага и Лагизури. Последние 400 м перед впадением слева в Харчунчай ущелье расширяется, позволяя плавно сойти к реке. Перейдя Харчунчай на правый берег, подняться по тропе к перевалу Алахун Западный.

Харчунчай по протяженности не уступает Виралю (длина реки 16 км), но по среднегодовому расходу не так велик. После расширения долина Харчунчая сжимается, образуя так называемый Харчунский коридор. В этом месте восточный отрог скального пика Нуссадаг и западный контрфорс горы Ницазан (3381 м), почти соединившись, образуют узкое ущелье. Еле различимая тропа переходит на левый берег. Переправляться лучше утром и сразу уходить вверх, на кромку отвесных скальных прижимов, и по наклонным полкам продолжать Движение вдоль реки.

В самом начале небольшого расширения ущелья отходит вправо тропка на перевал Нусса (3574 м), ждущий своих первопроходцев. Спуск к Харчунчаю короток. Здесь в реку впадает левый приток, и хотя ущелье несколько раздалось, но только за счет левобережных склонов. За рекой с востока круто падают пласты черного мергеля, над которыми высоко в небо уходит скальный пик Алахундага Северного.

С достигнутой высоты 2822 м практически начинается затяжной подъем к перевалу Алахун Западный, Места эти холодные даже летом. Солнце заглядывает в ущелье лишь в полдень, так как с востока стеной стоит хребет Кокма, а с юга и запада — высокий водораздел Самурского хребта. От очередного левого притока Харчунчая идет пологий (20—30°), но длинный подъем. Здесь много остатков старых лавин, кое-где перекрывающих боковые притоки. Весной это уже сплошное снежное поле, границами которого служат окружающие гребни. Постепенно, следуя строго на юг, надо выйти в предперевальную чашу, в большей части своей забитую снегом. Ровный гребень перевала Алахун Западный (3550 м, 1А; 1Б—весной) уже виден четко.

Выбор пути последнего подъема зависит от года. Весной (апрель—май) при обилии снега лучше уйти на левый по ходу склон, где есть незаснеженные гребни. Снежные надувы и карнизы нависают над северным склоном перевала и зачастую грозят лавинами. Летом (июль—август) лучше подниматься в лоб, ибо крутизна склона не превышает 30—35°. При подъеме в хорошую погоду слева по ходу можно увидеть крутые склоны одной из высочайших вершин Самурского хребта — Алахундаг (3801 м). За спиной же из-за многочисленных гребней и отрогов выглядывает не менее величественный скальный пик Алахундага Северного.

Перевальная седловина широкая, щебнистая, с редкими выходами скальных пластов. При необходимости на ней можно заночевать. К западу тянется длинный, с небольшими взлетами гребень Самурского хребта, образующий срезанную вершину горы Каталкац (3795 м), на востоке доминирует Алахундаг. Далеко внизу просматривается ущелье Алахунчая (в нижнем течении — Хеляхан), окаймленное по бокам высокими отрогами Самурского хребта. Замыкает эту панораму острогребневой скалистый хребет Кябяктепе, в котором легко различить высшую точку хребта — гору Деавгай (4016м).

Несмотря на то, что перевал Алахун Западный давно известен среди лакцев и лезгин, первое его прохождение с севера на юг состоялось только в 1980 г. туристами из Бобруйска (рук. В. Соколов).

Спуск на юг по мелкой, плотной осыпи длиной 150 м и крутизной до 30°. Затем небольшой участок крутой (40°) живой осыпи, где следует навесить перила. Далее идти по оставшемуся с зимы снегу 100—120 м до узкой скальной полки. Здесь также навесить 15-метровые перила. С полки спуск на дно крутого ущелья, где часты следы лавинных выносов. Несмотря на высоту, в этом южном цирке несравненно теплее, чем во время подъема. Через 1,5 км от перевала ущелье расширяется, а многочисленные притоки образуют одну водную артерию — Алахунчай (Хеляхан).

Левым берегом дойти до характерного сужения, где, соблюдая осторожность, можно пройти прямо по кромке воды. Этот участок (не более 210 м) преодолевается в касках: со скал часто сыплется каменная крошка, падают отдельные крупные камни. Далее на пути спуска вновь сужение (400 м), требующее эквилибристики по береговым валунам. Затем появляются зеленые площадки. После третьего левого притока долина поворачивает на юго-запад. В этом месте есть кош. Если взглянуть на пройденный путь, можно увидеть седловину перевала Алахун Западный и часть гребня Самурского хребта, Третий левый приток — река Кутур — рождается на западных склонах хребта Цоукульдаг — одного из самых мощных отрогов Самурского хребта. После слияния Алахунчая и Кутура река носит название Хеляхан.

Не переходя реки Кутур, подниматься ее правым берегом. Узкое дикое ущелье на первый взгляд не имеет выхода, но, пройдя 3 км вдоль порожистой реки, можно увидеть широко раздавшийся водосбор, замкнутый со всех сторон горными хребтами. Ручьи веером сбегают вниз с севера, востока, юга и рядом с небольшим кошем сливаются в единый поток. От коша видны седловины не разведанных пока перевалов, ведущих в верховья Шиназчая. Перевал Кутур не виден, но восхождение на него начинается именно с этой полянки.

Перейдя правый приток Кутура, надо круто подняться на отрог, разделяющий “веер” правых притоков и основной сток реки. Кутур течет в узком, трудно проходимом ущелье, почти в каньоне. С гребня отрога река не видна, но возможен хороший обзор. Подъем по гребню не более 1 км, после чего, не теряя высоты, траверсировать склон и выйти в верховья речки. Перевал уже виден, подъем на него несложен. С верховьев речки выход на старую морену, разделяющую два истока Кутура. Прямо на юге высится гора Кутур (3644 м) с характерной полосой скал. Ниже вершины глубокий врез перевала Кутур (3485 м, 1А). По мелкой, а затем по твердой осыпи выйти на перевал.

Вид на восток, в сторону Шиназчая, ограничен близкими отрогами. За глубоким провалом долины Шиназа высятся гребни Самурского водораздела. Среди вершин выделяется Курудаг (3837 м) — высшая точка хребта на участке от Алахундага до Гестинкиля. Перевал Кутур редко посещается из-за своей удаленности. Впервые его обнаружили и прошли в 1983 г. горные туристы из Бобруйска.

Спуск на восток по некрутой осыпи до истоков речки. Идти можно по обоим берегам круто падающей речки, но на выходе из ущелья придерживаться только правого берега. Верховья Шиназчая лежат на высоте около 2550 м, т. е. потеря высоты на 4-километровом спуске с перевала составляет 900 м. В верховьях Шиназчай получает имя Курапнец — по названию вершины Курапдаг в истоках реки.

Курапнец в этом месте протекает в узком ущелье, прорезая поперечные сланцевые отроги. Надо переправиться на левый берег реки и по хорошей тропе двигаться вниз. В русле встречаются пороги и перепады высотой 0,4—1,5 м, образованные выходами скальных пород и нагромождением обломков камней. Склоны ущелья покрыты альпийскими лугами. Несмотря на ограниченный кругозор с отдельных подъемов тропы, при взгляде на правый склон ущелья можно увидеть вершину Цоукульдаг (3736 м). Восточные отроги горы заставляют ущелье делать большую дугу.

Чем ниже, тем чаще попадаются летовки и коши. Тропа попеременно пересекает сбегающие с Курудага и Курусукиля левые притоки. У коша Кулабад скальный останец. От коша тропа идет к речному обрыву и с него зигзагом спускается к реке Уна, на противоположной стороне которой высится длинный скальный мыс. Для пополнения запасов продуктов можно зайти в аул Уна. По правому берегу Уны идти вверх. Боковые травянистые гребни ограничивают панораму в сторону перевала. Правым берегом, обходя прижимы и набирая высоту (устье Уны—2300 м), выйти на коши оттуда и стартовать на перевал Кураб.

Несколько выше коша открывается обширный горный цирк с крутыми стенами и желобами речек. В волнистой линии Самурского хребта трудно найти нужную седловину перевала. Снега нет, травянистые лужайки невысоко поднимаются по гребням. Вокруг царство черных скал, гребней, осыпей. Тропа в давние времена была проложена к перевалу по низовьям всех правых притоков реки, учитывая, что основной сток идет из-под вершины Унадага. Но тропа сейчас разрушена, лишь отдельные ее куски можно обнаружить у самой кромки гребня.

Предлагаются два равноценных по сложности пути на перевал. Первый вариант: перейдя через большой ручей, обогнуть отрог горы 3582 м и подняться ко второму перевальному ручью; далее взойти на очередной отрог и, не теряя высоты, выйти к сухому руслу, затем прямо вверх по скалистому гребню; в продолжение всего подъема справа течет Уна; скальный гребень сменяется крутой твердой осыпью, в которой различимы следы тропы; закладывая зигзаги, идти круто вверх к пологой седловине в гребне несколько выше перевала и через невысокий бугор спуститься к перевалу Кураб.

Второй вариант выводит прямо на перевал. Минуя каньон и водопад на Уне, надо подняться со страховкой по скалам на характерный выступ в гребне горы 3582 м и двигаться по нему вверх. Справа и слева в глубоких промоинах несутся вниз ручьи. В верхней части гребня, откуда он почти отвесно взлетает к вершине, нужно свернуть вправо и через верховья второго ручья выйти на пологий отрожек, откуда уже виден перевал. Далее подъем по осыпям и скальным поясам на очередной отрог. Отсюда видна большая часть маршрута первого варианта. Уклоны отрогов и склонов по маршруту второго варианта — от 30 до 45°, тогда как в первом варианте есть участки до 50°. Последний участок подъема прост, и выход на перевал Кураб возможен без организации страховки.

Перевал Кураб (3392 м, 1Б) лежит между вершинами Унадаг и 3582 м. На его пологой седловине озеро. Другое название перевала — Унабедюк (по аулам на противоположных склонах). Впервые его посетили в 1969 г. туристы из Днепропетровска (рук. П. Кекало), когда группа, совершив траверс Самурского хребта, спустилась с перевала Кураб на запад. Первопрохождение перевала принадлежит туристам из Дагестана (рук. Г. Газимагомедов), взошедшим на него в 1972 г. с запада и спустившимся в верховья реки Курах, в аул Бедюк.

Восточный склон положе западного. Слева по ходу в неглубокой долинке течет речка Сарфу. С перевала видно место ее впадения в речку, истоки которой находятся несколько севернее. Спуск идет по широколобому отрогу вначале по мелким, но плотным сланцам, а затем по сочным альпийским лугам. Ниже по течению Сарфу кош, возле него следует перейти речку (высота 2200 м) и, траверсируя пологие склоны короткого отрожка, спуститься в аул Бедюк, который как бы прилег своими саклями к крутому склону левого берега реки Чимичай. Поднявшись из аула на пологий гребень отрога хребта Чимидаг, можно выйти на проселочную дорогу Рича — Усуг. По ней идти вниз вдоль реки Хоредж, через маленький аул Хоредж, к месту слияния Кураха и Хореджа. Дальнейший путь по широкой пойме приводит через 1,5 км в аул Усуг, а еще через 2 км в аул Гельхен — конечный пункт всего маршрута. Из Гельхена можно уехать на автомашине.

7. Через хребты Бишиней, Шалиб и Бабаку (3-я категория сложности)

Начальная точка маршрута — аул Ириб (в 10 км от райцентра Цуриб), широко расположившийся на высокой левобережной террасе Каракойсу. По грунтовой дороге, откуда открываются высокие отроги Бишинея и Нукатля, нужно дойти до Гилиба. Этот аул как бы прилепился к склонам хребта Бишиней, на правом берегу реки Тлейсерух, а молодые сады рядами зеленеют на левом берегу по обоим склонам притока Тлейсеруха. По мосту через приток продолжать путь в его верховья: до аула Ритляб пробита так называемая пионерная дорога. В сухую погоду можно двигаться прямо по реке. Если же в горах дожди, когда паводок разрушает временные мосточки и переход вдоль реки исключается, надо пользоваться верхней благоустроенной тропой.

8. Схема Чародинского узла

По дороге или по тропе на склонах Нукатля идти труднее, зато отсюда открываются виды на вершины хребта Бишиней. После захода в боковое ущелье, где стоит аул Куаб, дорога набирает высоту.

Путь от долины Куаба до устья реки Окноб описан в маршруте 1. Вскоре тропа приводит к кошу, прилепившемуся к склону в том месте, где из теснины вырывается Окноб. Отсюда начинается подъем на перевал Дарца (Бишиней Северный).

Перейдя Окноб, подняться по крутой тропке на скалистый отрог (рис. 8). За его гребнем тропа траверсом склона спускается к реке. В самом узком месте, перед началом каньона, через Окноб переброшены жерди с плитками сланца. И вновь крутой подъем по травянистому склону. Постепенно склон выполаживается, образуя сравнительно ровную площадку. Правый край ее отвесно обрывается к зажатой в каньоне реке. На площадке развалины коша. Отсюда открывается вид на ледник Бишиней. С ледника веером вырываются потоки воды, круто падающие в Окноб.

Далее троп нет, путь продолжается вдоль потерявшей силы реки. Крутизна постепенно растет. Впереди от места впадения в Окноб левого притока встает отрог, на который следует подняться: перевал открывается только с гребня отрога. Вправо за ребристыми контрфорсами вздымается северный гребень вершины Бишиней, прямо стоит крутая вершинка 3709 м, разделяющая обе седловины на хребте Бишиней — южную, острогребневую (она сложнее и выводит из ущелья Окноба в долину реки Бишиней), и северную, широкую, с пологими гребнями. На нее требуется идти траверсом осыпного, а весной и до середины лета — снежного, склона. Весной, в период многоснежья и возможного схода лавин, этот перевал имеет категорию 2А.

На перевале тур. Открывается вид на хребет Шалиб, где выделяются четырехтысячники Дюльтыдаг, Бодонай и Ятмичаар. Несколько севернее Дюльтыдага четко виден перевал Дюльты. Перевал Дарца ограничен с севера вершиной Дарца, а с юга — горой 3709 м. От нее на восток отходит широкогребневый отрог, разделяющий долины рек Дарца и Бишиней. Простой траверс северного склона этой горы выводит на отрог, идущий параллельно хребту Бишиней. Между ними в затененной чаще залег фирновый ледничок Дарца.

Выйдя на гребень второго отрога, надо спуститься круто вниз на слегка наклоненное плоскогорье — плато Басалахара. Здесь отличные места для биваков. По плато — вниз, где блестит озерко — остаток растаявших снегов. Если, не доходя до озерка, пройти левее, можно обнаружить в траве тропку. Она выводит на край плато, а затем круто ныряет вниз. Справа по ходу гремит небольшой водопад. Последние сотни метров пробиты в скалах. Без тропы на уединенное плоскогорье Басалахара взойти сложно. По крупнокаменистой осыпи — спуск к реке Дарца и переход на ее левую сторону. При отсутствии моста следует наладить переправу. Еще 300—400 м, и за скалой появляется домик фермы Дарца.

Другой вариант пути вниз приемлем больше весной. С перевала крутой спуск по снежнику (возможны перила) к плотному фирну ледника. Ледник практически не виден, лишь подгорная трещина под склоном горы Дарца выдает наличие льда. С конца ледника вырывается поток, вдоль которого и надо идти вплоть до сужения ущелья. Выход на травянисто-скальные склоны опасен. По руслу реки двигаться до небольшого коша на левом берегу. От коша тропа, то поднимаясь высоко вверх, то ныряя к самой воде, приведет к ферме Дарца. Этот вариант исключает отличный кругозор, характерный для первого варианта.

У фермы следует перейти реку Дарца по мосту и тропой спуститься к транзитной СПТ, идущей долиной Рисора. Прямо напротив виден конус выноса реки Киренкра. Вокруг альпийские луга. Вдали, вверх по Рисору, высятся заснеженные вершины Хашхарва и Иек с Такликом. По СПТ, пробитой здесь в скалах, дойти до висящего высоко над водой моста шириной 6—8 м.

За мостом оставить торную тропу и прямо по траве двигаться вверх к скальному ребру. Из-за него на наклонную равнину вырывается Киренкра (рис. 9). Пройдя развалины каменного домика, дойти по левому берегу реки до левобережного прижима. Необходима переправа на правый берег. Постепенно ущелье сужается. По травянистым склонам добраться до остатков огромной старой лавины и по ним перейти вновь на левый берег. Выше река бьется в отвесных стенах каньона, но путь не усложняется. Поднявшись с лавины по склонам на широкую скальную полку, выйти по ней к месту слияния трех рек. Прямо с перевала Бодонай бежит порожистый ручей. Слева срывается водопадом второй приток. Ну а главная водная артерия выбивается справа из щебнистого ущелья. Именно туда и предстоит идти.

9. Схема перевала Дюльты

Короткий крутой подъем приводит к травянистой террасе. Здесь можно встать на ночлег, но, если есть время, лучше подойти поближе к перевалу Дюльты. С поляны видны длинный гребень Бишинея, перевалы Бишиней и Дарца. Более затяжной подъем приводит к гораздо большей площадке. Открывается вид на перевал и ледник Ятмичаар перед ним. Серия снежных шапок левее перевала замыкается крутым взлетом горы Ятмичаар. В гребне правее перевала высится скальный жандарм “Голубь”.

При движении по всхолмленной равнине создается впечатление, будто идешь по дну. Действительно, эта корытообразная долина была некогда дном древнего ледника. Направление маршрута строго на перевал. Близ ледника Ятмичаар требуется разведка. В зависимости от состояния снега можно взойти на ледник по вмерзшим в лед камням и далее идти по леднику вправо-вверх. В малоснежный период целесообразнее переправиться через исток Киренкры и круто подняться на гребень правобережной морены. От стыка морены с крутым снежно-ледовым перевальным взлетом надо уйти еще правее, где ледник образует ледопад. Здесь оба маршрута стыкуются. Подниматься на перевал лучше справа налево, утаптывая в снегу ступени, а зачастую рубя их во льду. Крутизна склона 40—50° продолжается до самого перевала.

Перевал Дюльты (3792 м, 2А) у северного подножия Дюльтыдага — первый в хребте Шалиб. Его седловина редко бывает без снега, а потому тур отнесен к северу, близ скального пояса. Впервые перевал пройден в 1974 г. группой К. Ахмедханова по пути описания. На восток часто нависают большие карнизы, и в начале спуска надо подняться на 30—40 м по гребню, а затем уже приступить к навеске перил. Крутой участок снега быстро выполаживается. Следует уходить левее по ходу спуска к видимым скальным стенкам. Венчает эту серию рыжих скал хорошая площадка, где можно переночевать. В обрывах скал легко отыскать нужный кулуар и по нему осторожно спуститься к подножию. Издали эти стены похожи на развалины замка.

Дальнейший спуск не труден. Широкий увалисто-осыпной гребень приводит к левому притоку реки Нуккура. Последняя течет по долине правее спуска. Приток небольшой, но в жаркие дни полноводный, течет в узкой, пропиленной в податливых сланцах лощине. Ниже начинается пояс альпийских лугов. Еще ниже появляются тропики. Глядя на пройденный путь, можно полюбоваться ледяным пиком Дюльтыдага, выглядывающего из-за отрогов. Вверх по долине Нуккуры хорошо просматривается одноименный перевал (1Б), ведущий в верховья Рисора.

Пологая, широкая долина Нуккуры служит приютом многочисленным отарам овец. На поляне кош. За ним тропа упирается в многоводный Бодонай, левый приток, почти равный по длине Нуккуре. Переправа сложна. Следует отыскать место, где река разбивается на русла, и там организовать переход. В верховьях Бодоная разведаны перевалы Мечера (1Б) и Бодонай (2А).

Тем же левобережьем, кое-где поднимаясь на невысокие террасы, следуя тропе, необходимо достигнуть прижимов на реке. За ними открывается широкая долина Казикумухского Койсу. Здесь проходит часто посещаемая СПТ, которая пересекает Нуккуру по мосту. Отсюда начинается движение вверх по Казикумухскому Койсу. Тропа неприхотливо бежит вначале вдоль осыпных склонов, а затем по каменному набросу. Через 4км подъема тропа уходит вправо на высокую травянистую террасу. Это путь в ущелье реки Можай, к перевалу Лаказани (1Б).

Наш маршрут продолжается вдоль Казикумухского Койсу. После переправы через Можай надо обойти понизу скальный мыс и по исчезающей тропке среди валунов подняться по долине. Впереди, как бы запирая ее, стеной стоит хребет Дюльтыдаг, а в нем четко виден в левом углу перевал Балиал Западный (2А). Пройдя вверх не более 2 км, следует перейти реку. С правого берега в Койсу впадает речка, по которой и предстоит взойти на очередной перевал. Набор высоты велик: урез воды Казикумухского Койсу около 2550 м, а высота перевала Чукулу 3621 м. Сам перевал хорошо виден с реки.

Движение по ручью вверх. Постепенно крутизна нарастает. Отвлекающих, боковых, ущелий здесь пет, и путь прост. На середине подъема попадаются снежные ленты, по которым легче идти. Перед перевалом осыпные склоны. Седловина перевала Чукулу (1Б) к северу круто взлетает вверх, а к югу имеет пологий длинный гребень, постепенно повышающийся к скалам горы Царальков. При необходимости здесь можно встать на бивак. С перевала на западе видна панорама хребта Щалиб от Дюльтыдага до Бодоная. При взгляде вперед открывается стройная пирамида Бабаку (рис. 10). Хорошо просматриваются перевалы, отграничивающие гребни Бабаку от остального хребта. Перевал Бабаку виден южнее вершины. Еще объемнее панорама с горы Чукулубаку, скальным пиком нависающей над перевалом. При наличии времени легко взойти на нее и увидеть под ногами весь Балиальский цирк.

10. Перевалы северного отрога хребта Дюльтыдаг с запада

К северу высится гора Арцелинех, чем-то напоминающая Бабаку. На юге встают зубчатые скалы Царалькова, высшей точки хребта — отрога Чукулу Левее Чукулу доминирует над местностью трапеция Балиала (4007 м). Напротив, за глубоким провалом, высится Бабаку, а севернее по отрогу — купол Аккулю.

Впервые перевал Чукулу открыт и пройден в 1974 г. группой из Дагестана (рук. М. Османов), причем первопроходцы шли в обратном направлении. Первый этап спуска прост. По крупному снежнику надо идти, забирая все время правее по ходу. При спуске в дневные часы рыхлый, глубокий снег создает дополнительную трудность. После выхода на перегиб склона впереди показывается длинный гребень Царалькова, который ниже будет сопровождать трассу маршрута до самого цирка. Появляются крутые осыпные склоны, спуск по которым несложен, но подъем отнимает много сил.

При спуске легко увидеть на дне цирка моренное озерко у подножия Балиала. Рядом, чуть выше, проглядывает зеленая полянка. Группы, идущие перевалами Бабаку, Цараль, Балиал Восточный и Чукулу, стараются устроить ночлег именно в этом месте. Последний этап спуска характерен пересечением двух глубоких сухих русел. Если в горах непогода, вертикально пробитые в глине щели заполняются мутным грязекаменным потоком, и тогда они труднопроходимы. Площадка для бивака расположена на высоте 3110 м, т. е. потеря и набор высоты минимальны.

В ясную погоду и перевал Бабаку и путь к нему видны четко. Низкие облака, туман или осадки сильно затрудняют ориентацию и подъем. В этом случае после перехода через реку Арцелинех близ ее истока надо идти на юго-восток. Иногда можно встретить подобие тропы, которая имеет то же направление. Под перевалом Бабаку круглый год не стаивает фирновый снежник — остаток древнего ледника. При подходе к краю снежника легко увидеть правобережную морену, спускающуюся чуть ли не со скал перевала. По крутой, но безопасной морене в обход фирна надо выйти к подножию скальной стены перевала.

На вид отвесная 80-метровая стена неприступна. Однако в ней есть вполне логичный проход вправо по ходу. Здесь монолитную скальную стену пересекает кулуар, выводящий прямо на перевал. Подъем к нему — по крутой живой осыпи, ниже которой небольшой ледник. Перед штурмом перевала требуются разведка и предварительная обработка скального взлета. Скалы правого борта кулуара сложены ломким песчаником, поэтому подниматься лучше всего на кошках, узкой полоской натечного льда по центру кулуара (30°). Выше кулуар достигает крутизны 55°, к тому же его перекрывает нависающая скальная пробка. Используя искусственные точки опоры (страховка через ледобуры!), надо вдоль скальной пробки в распоре 3 м и далее по скальной стене выйти на второй ярус кулуара. Отсюда относительно простой путь вдоль правобережной стены кулуара выводит прямо на перевал Бабаку (3622 м, 2А*).

Другой вариант подъема на перевал Бабаку — севернее описанного маршрута. Им пользуются весной или в холодное лето, когда до самого гребня лежит снег. От основания уже упомянутой морены следует уйти влево на снежный склон средней крутизны и по нему вверх к видимым снизу скальным воротам. При проходе к воротам крутизна склона достигает 45—55°. В скальном проходе надо забить крючья для организации подъема по перилам.

Наверху пройденного коридора есть хорошие полки, где может собраться вся группа. Отсюда по некрутому снежнику выход на пологий гребень горы Бабаку. Ниже и справа виден скальный врез перевала Бабаку, куда и следует спуститься. Перевал Бабаку находится в северном отроге Самурского хребта (условно — хребет Бабаку) между вершинами Бабаку (3997 м) и Карасамурдаг (3814 м). Впервые перевал пройден в 1974 г. туристами из Дагестана (рук. К. Ахмедханов и М. Османов) с запада на восток. В обратном направлении его прошли в 1983 г. москвичи (рук. В. Ляпин). Зрелище с перевала на север, на стены и ступени вершины Бабаку, грандиозно: Шило-гора (Бабаку) отличается мощью,

отвесами, правильностью форм. Напротив, за огромным цирком, видны вершины хребта Чукулу: полосатый Царальков (3967 м), острый пик Чукулубаку (3839 м) и пирамидоподобный Арцелинех (3838 м). Почти в профиль видно острое восточное ребро Балиала.

С острогребневого скального вреза перевала в сторону горы Бабаку уходит некрутой щебнистый гребень, где можно встать на ночлег. Пройдя по нему 100—120 м, надо уйти вправо-вниз с одновременным траверсом склона. Сверху показывается широкий разрушенный кулуар, который рассекает единую 40-метровую скальную стену, соединяющую Бабаку и Карасамурдаг через перевал Бабаку. Спуск с перильным охранением по кулуару (камнепад!) к основанию стены. Ниже — ледник Бабаку-II. Не спускаясь на ледник и траверсируя снежно-ледовый склон с постепенной потерей высоты, выйти на крупную осыпь и по ней — к площадкам на северо-восточном скате горы Бабаку. Другой путь спуска с перевала Бабаку: небольшой траверс склона в сторону Карасамурского перевала и по крутому (до 45°) скально-осыпному кулуару, требующему свободного лазанья, вниз к леднику Бабаку-II; далее выход на морену, по ней в обход ледничка Акулалу по моренным холмам до уступа долины, несколько ниже описанных площадок.

На восточном склоне Бабаку, высоко над дном снежной долины, хорошие места для ночлега. Здесь скопился мелкообломочный материал, сбрасываемый со скальной пирамиды горы. С этого места хорошо видны пока не пройденные перевал Бабаку Северный (3649 м) и гора Трехледниковая (3904 м) на Самурском хребте. У подножия горы приютился округлый ледничок Акулалу, непонятным образом держащийся на склоне.

Крутой каменистый спуск постепенно приводит к руслу реки, которая пока прячется под лентами снега. Высота этого места 3055 м. Через 0,5 км по пологому левому берегу выход на крутые ступени, перегораживающие ущелье. Здесь некогда заканчивался древний ледник. Дренируя сквозь непрочные скалы, прямо со сбросов выбиваются потоки воды, собираясь глубоко внизу в единый поток, носящий название Акулалу (по другим источникам — Аккулю).

Обойдя водные потоки слева, в месте их слияния перейти Акулалу. Справа по ходу открывается боковая долина речки Вирарик, впадающей в Акулалу справа; она маловодна и не сложна для перехода. За Вирариком отличные поляны и первая зелень травы. Высота этого места 2900 м. На север уходит широкая долина Акулалу, на северо-востоке высится скальный бастион горы Какыту (3708 м), а в глубине долины Вирарик просматривается невысокий перевал Вирарик (3243 м, 1 А).

От поляны торная тропа идет вдоль Акулалу, то поднимаясь на террасы, то следуя краем поймы. С востока долину сопровождает невысокий хребет — водораздел бассейна реки Кули, с запада — отроги и склоны горы Берксану. Здесь много троп, уходящих на перевалы Чульюс (1А) и Аккулю (1А) в водоразделе. Через 6 км долина резко сворачивает влево, на запад, огибая с севера массив Берксану. Долина сужается до ущелья, река уходит в каньон. Однако спуск протекает плавно, без взлетов и падений, среди крупнокаменистых глыб. В одном месте тропа спускается прямо к воде и исчезает. Скальные гребни исключают обход поверху, и потому лучше осторожно пройти вдоль воды. Постепенно слева по ходу открывается концевая часть ущелья Арцелинех, а вскоре можно увидеть и место слияния Акулалу с Арцелинехом. Урез воды здесь 2390 м.

Воды двух рек рождают третью — Бурши. Тропа постепенно поднимается, а затем, встретив скальный отрог, круто убегает к реке. Переправа требует осторожности. Иногда здесь бывает временный мостик. Левым берегом достигают обширной ровной поляны. Идти легко.

В конце поляны через Бурши переброшен более капитальный мост, за которым начинается подъем к саклям аула Бурши — последнего селения вверх по Казикумухскому Койсу и его притокам. Сам аул виден еще с поляны. Он расположился на лишенном леса южном склоне горы Чартулбаку, высоко над рекой. От аула вниз ведет автодорога, и разбег ее с самого начала очень крут. Изгиб за изгибом она приводит к железному мосту через Казикумухское Койсу, переброшенному несколько ниже впадения в него Бурши.

По левобережью Койсу дорога поднимается высоко над рекой, но, достигнув определенного уровня, приводит к мосту через реку Дуккухчай. Отсюда к Шалибскому перевалу уходит тропа. За Дуккухчаем на плоской террасе лежит аул Хулисма. Здесь уже есть отдельные группы деревьев, а за Койсу на склонах гор видны первые леса. Около 1 км дорога идет ровно, без набора высоты, но затем режет склон и, закладывая несколько поворотов, достигает Чуртахского перевала (2082 м) на восточном отроге горы Люгуву.

За перевалом, на пологом северном склоне хребта, расположился высотный аул Чуртах. Впереди открывается панорама Лакни. На востоке высится темная столообразная гора Шунудаг, в центре — глубокие каньоны Казикумухского Койсу и Кули. На севере встают скальные бастионы Турчидага (2355 м). Вокруг масса аулов. Ближайшие Кулушац и Читур как бы нанизаны на дорогу к Кумуху.

Спуск вниз, и вскоре дорога, обогнув край Кулушаца, устремляется к Читуру. Где-то справа плоскогорье круто обрывается к пойме Койсу. Лишь пройдя аэродром, дорога выходит к обрывам и серпантином спускается на окраину самого большого лакского селения — Кумух.

Последний участок маршрута несложен. От северной окраины Кумуха к аулу Буртук проложена грунтовая автодорога. Она следует в основном по руслу безымянной, часто высыхающей речки. По дороге, трижды пересекающей речку, идти вверх с небольшим набором высоты до развилки дорог. Одна из них уходит вверх, к аулу Буртук и далее на перевал Арчалавар через одноименный хребет, а вторая сворачивает вправо, пересекает речку и вскоре достигает развалин Хамаща. По этому пути надо двигаться строго на север, набирая высоту. Слева горизонт закрывают изломы хребта Арчалавар. Достигнув аула Варай, стоящего на родниках южного склона Турчидага, вновь круто подняться к скальным отвесам горы. С отдельных точек она хорошо видна, ибо доминирует над остальными вершинами.

Справа подходит полевая дорога, начало которой в ауле Унчукатль. Дорога поднимается на ложный перевал и далее с небольшим набором высоты достигает гребня перевала Хамаща (2082 м), имеющего также названия Турчидагский и Мегебский. Отсюда открывается панорама гор бассейна Каракойсу. Около 2 км дорога идет почти не снижаясь. Над головами как бы повисают отвесные известняковые стены. Чуть ниже можно увидеть отдельно стоящую скалу с огромным отверстием. Рядом еще несколько отдельно стоящих останцев. Постепенно открывается вид на аул Мегеб, родину подводника Героя Советского Союза М. Гаджиева. Дорога минует аул. Все ниже спускается она, уходя постепенно от Турчидага.

Из-за поворота появляется аул Обох. Как и Мегеб, он расположен левее дороги, и к нему ведет съезд. А дорога убегает далее вниз, и неожиданно возникает аул Чох. Его дома и сакли, растянувшиеся далеко по склону, составляют единый многоэтажный ансамбль. Добротные, каменные дома, веранды, полукружева окон и ворот придают селению оригинальный даже для Дагестана вид (см. фотона обложке).

Из Чоха можно уехать в Гуниб, но лучше закончить маршрут пешком, посетив находящуюся ниже Чоха, за провалом Каракойсу, легендарную гору Гуниб.

У местечка Чох-Коммуна расположен Гунибский аэропорт, откуда можно улететь в Махачкалу; можно также, поднявшись серпантинами в райцентр Гуниб, уехать автобусом.

8. Вокруг четырехтысячников Богосского хребта (3-я категория сложности)

От райцентра Советское, раскинувшегося на левобережной пойме Аварского Койсу, вверх по реке уходит в Тлярату и Бежту добротная щебеночная автодорога. Автобусного сообщения с Тляратинским и Цунтинскнм районами нет. Дорога от Советского до устья Рутлуха все время идет левым берегом Аварского Койсу. До Гидатлинского моста река течет в долине, а дальше в узком ущелье. Поперечно стоящие гребни заставляют поток делать бесчисленные повороты, выбивая в скалах ниши и постепенно углубляя русло. На одном из контрфорсов некогда был пробит тоннель. В настоящее время дагестанские дорожники пробили в этом гребне новый тоннель длиной 70 м, который позволил спрямить путь. Через 1 км после впадения справа реки Темир из-за скальной стены неожиданно открывается железнодорожный мост и беснующийся поток Рутлуха.

От автодороги Советское — Тлярата вверх по Рутлуху отходит проселок. За скальными воротами, ниже которых построен мост, по прибрежной зелени некрутой подъем вдоль реки. Через 2 км дорога переходит по деревянному мосту на правый берег Рутлуха и, постепенно увеличивая крутизну, поднимается к Ратлубу — большому аварскому селению. Сам аул можно и не посещать, так как транзитный проселок проходит в 0,5 км ниже. Дорога очень живописна. Рутлух зарылся глубоко в ущелье, и его не видно. На противоположном склоне строения небольших хуторов, выше которых упираются в облака скалистые вершины хребта Гамчил. Позади, в створе ущелья и за глубоким провалом Аварского Койсу, стремительно взлетает скально-снежная вершина Темиргоха — “железной горы”.

Обойдя аул Ратлуб снизу, дорога некруто спускается к Рутлуху. Лиственный лесок поглощает этот участок дороги. Все слышнее грохот реки, пока с окраины леска не покажется оригинальный деревянный мост через Рутлух. И на лесных полянах и у реки есть места для стоянок. Впереди по маршруту леса не будет. Дорогу пробивают в настоящее время и дальше, к аулу Дагбаш, но лучше идти старой тропой, вьющейся по южному склону хребта Гамчил.

Первое время она идет выше Рутлуха, постепенно набирая высоту, и, обогнув отрог, входит в зону ущелья крупного левого притока Рутлуха. Место это у горцев известно как урочище Реккалиб. Некрутой спуск к реке. За мостом сторожевая башня с сеновалом. Рядом небольшое крытое сооружение — молельный домик. Далее подъемы и спуски приводят к очередному ручью, за которым на гребне высятся еще две каменные башни. А поднявшись на южный отрог горы Киникох, можно увидеть и другие сооружения из дикого камня, что в комплексе напоминает развалины крепости. Крутой спуск к ручью, небольшой подъем на отрог—и тропа спускается прямо к руслу Рутлуха. Здесь практически заканчивается ущелье, и выше Рутлух течет уже в долине. Около 1 км тропа тянется поймой реки, но после впадения слева притока круто взбегает по склону к видимым на краю обрыва саклям Дагбаша. От устья Рутлуха на высоте 1101 м до Дагбаша, лежащего на высоте около 2100 м, набор составляет по вертикали 1 км.

11. Схема Богосского узла

От Дагбаша тропа идет по долине к перевалам Букуль, Арида, Асынортли, Ижена, Ахвах и др. За рекой Габди она спускается к Рутлуху и здесь раздваивается: одна ветвь уходит к видимому в гребне Богоса перевалу Арида, другая пересекает Рутлух и уже правым его берегом достигает летовок в верхней части долины. Наш маршрут — по второй тропе. В месте перехода Рутлуха встречается временный мост, но и сама переправа не сложна. Рядом, справа в Рутлух впадает река Акундари. Крутой подъем на высокую террасу к скалам северного отрога горы Хуекитли. Здесь, в урочище Акундари, хорошие площадки. Ниже и за рекой Хуекитлитляр имеются коши. Плавный спуск к реке окончательно вводит в широкую долину, по которой бежит главный исток Рутлуха — Хуекитлитляр.

По тропе и зеленым лугам следует идти вверх по долине. Впереди скалистая вершина Асынортлн (3615 м), несколько левее одноименный перевал (3477 м, 1А). Постепенно долина поворачивает на юг, открывается вид на скальный пик Ижена, весь в ледопадах Ахвахский ледник у его подножия и глубокий врез в гребень Богоса — перевал Ижена. На обоих берегах реки отличные площадки (рис. 11).

На ближайших подходах к перевалу можно на ходу просмотреть маршрут подъема на него. Пологий подъем сменяется более крутым, приводящим в верхнюю часть предперевального цирка. Вправо уходит длинная пологая осыпь, по которой можно взойти на перевал Асынортли. Слева весь в трещинах язык ледника Ахвахскнй, а высоко за ледником в зубчатом гребне одноименный перевал. Прямо по ходу — подножие перевала Ижена, но до него предстоит пройти еще участок плотного фирна, закрытого каменистой мореной, а затем и по самой морене.

До августа с перевала на 200—300 м вниз спускается снежник, который облегчает движение. Когда же северный склон перевала бесснежный, основное внимание при подъеме уделяется возможным камнепадам с гребня горы Ижена. Лучший вариант маршрута — чередование скального лазанья с выходом на твердую крупнощебнистую осыпь перевального желоба. Вначале надо двигаться влево на скалы, где легко использовать крючья и навесить перила. Через 3 веревки можно уйти на осыпь и, поднявшись по ней 150—200 м, вновь уйти влево.

Скальный контрфорс есть и справа, но он сильно разрушен и крут. На скалах, откуда уже близок перевал, полка, позволяющая принять группу. Далее путь вверх, затем траверс желоба справа налево приводит на узкий гребень перевала. Подъем по этому пути исключает сброс камней из-под ног впереди идущего, а навеска перил способствует безаварийному выходу на перевал.

На юг от седловины перевала Ижена (3439 м, 1Б) взлетает крутое ребро горы Ижена, а на север поднимается разрушенный скальный гребень, приводящий через 300—400 м к перевалу Асынортли. С перевала Ижена открывается и панорама ледников верхнекильского цирка. Над сбросами и ледопадами ледника Северный Аддала взметнулась ввысь скальная стена горы Аддала-Шухгельмеэр (4151 м) — высшей точки всего Богоса. В том же полуцирке, восточнее этой вершины, высится Аддала Восточная (4025 м). Видна ледово-скальная Тунсада (4013 м), которая всего на 120—140 м превышает окружающие ее перевалы Аддала (3872 м, 2Б) и Тунсада (3894 м, 3А). С перевалов, образуя серию ледопадов, круто спускаются две ветви ледника Северовосточный Аддала. Ниже ледник, изгибая морщинистое тело, поворачивает на запад, причем место поворота приходится как раз под перевал Ижена. Далеко внизу видна змейка только что рожденной Килы. Впервые перевал Ижена пройден в 1968 г. туристами из Дагестана (рук. Г. Газимагомедов) в направлении, обратном описанному, то есть с юга на север.

Спуск с Ижены по крутому скально-осыпному склону. Выходы скал здесь расположены поперек маршрута. Скальные поперечные пояса не сложны, но требуют страховки, так как ниже склон резко обрывается к леднику Северо-восточный Аддала. Меж скал большие участки твердой осыпи, требующей особого внимания. Траверсировать склон—слева направо. Через 500— 600 м спуска легко увидеть стык склона с правобережной мореной ледника. Правее морены есть площадки, но путь спуска идет по гребню. С морены уже виден домик метеостанции “Сулак”. Крутизна морены постепенно растет. Оставив позади ледник, надо спуститься к ручью, текущему из грота ледника, и за ним подняться на засыпанный край ледника Северный Аддала. Через ледник идти к глинистому склону, где есть уже трава, и по нему к небольшой седловине, за которой на бугре стоят дом и группа антенн.

ГМС “Сулак” (2953 м) расположен на высоком берегу в истоках Килы. Река сразу же зарывается в ущелье и исчезает за поворотом. Спускаются с ГМС по склону хорошей тропой. Она траверсирует глинисто-осыпной участок большой корытообразной долины и выходит на зеленый, с рододендронами, отрог Аддалы. Спускаясь все ниже, тропа входит в редколесье. Из деревьев преобладает березка. В леске журчат ручьи, а глубоко внизу гремит в камнях Кила. От стрелки рек Беленги и Кила тропа зигзагами круто спускается к мостику через Килу и за ним поднимается на луг. Здесь, поближе к реке, расположились строения коша Цобегодари, а ближе к склонам ровная травянистая площадка.

Описанным путем от ГМС до Цобегодари пользуются метеорологи только летом. Зимой и весной лучше пройти правым (южным) берегом Килы, где раньше сходят снега. Здесь много площадок, есть коши. От развалин большого коша можно стартовать на перевал Агаготли (3326 м). Поляна Цобегодари — хорошее место для дневок. Отсюда открываются панорамы вершин и ледников Богоса и Када. Высота поляны от 2053 м (урез Килы при впадении в нее Беленги) до 2120 м. Здесь обычно разбивают свои лагеря альпинисты, штурмующие вершины Анчобола (1Б и 2А), Косараку (2А), Аддала-Шухгельмеэр (1Б и 4Б), Аддала Восточная (2Б), Ижена (2А).

От поляны вниз идет торная тропа. Ущелье Килы, вначале широкое, постепенно сужается. На северных склонах хребта Кад появляется лес. За ручьем Курсанаги, от домика коша Игоцатли, взглянув назад, можно увидеть вершинный гребень Аддала-Шухгельмеэра. По левому берегу на взлобках и склонах видны троны, уходящие вверх по рекам Зигитли и Багутли. Можно использовать и их, но логичнее идти прямо до впадения Багутли в Килу. Собственно, отсюда, близ коша Агочи, и начинают подъем на перевал Атабала при варианте, когда группа идет от истоков Килы. Если же группа движется снизу, из Тинди, лучше идти прямо от аула Акнада, откуда тропа по лесу выводит на кош Атабала. Этот вариант подъема туристы называют западным. Вместе с описанием восточного варианта по нитке маршрута 8 не будут лишними данные по подъему от коша Атабала.

По исчезающей тропе — вверх к границе леса. Внизу остается устьевой поперечный сброс, где ручей Атабала пропилил небольшой каньон. Выше границы леса вся долина загромождена моренными отложениями. Преодолевая увал за увалом, поднимаются к выположенному месту, откуда уже виден ледник Атабала. Весной и в холодное лето здесь лежат снега, которые начисто хоронят ледник. Именно поэтому первопроходцы перевала (группа 3. Никомагомедова) в 1982 г. не обнаружили ледника и сравнительно свободно взошли на перевал Атабала по западному варианту. В 300 м ниже ледника оба варианта стыкуются.

Не доходя до коша Агочи, следует переправиться через Килу (иногда здесь бывают мостики) и выйти в нижнюю часть ущелья Багутли. Подниматься по тропе с постепенным уходом на гребень, разделяющий ущелья Багутли и Атабала. С гребня видны морены и ледяная, неприступная с виду стена ледника Багутли. Тропа хорошая, идет в основном по лесу на одном и том же уровне. В ущелье Атабалы выходят чуть выше верхней границы леса. Движение вверх по небольшим моренным грядам над поперечными террасами. После второй характерной моренной террасы появляется сплошь засыпанный ледник Атабала. Перед ледником есть площадки. Ледник обойти слева по скалам (одна веревка) и по длинной неширокой наклонной полке. Полка приведет к верхней части ледника. Неудобство этого пути — возможные камнепады с левого по ходу гребня.

Другой вариант подъема: по чистому льду в правой части ледника и по скалам вверх до более пологой части ледника Атабала, который закрыт здесь мощными моренными отложениями. По участку ледника крутизной до 30° вверх по неширокой полосе, свободной от моренных отложений. Отрезок в 50 м открытого льда требует перильной страховки.

Далее 15-метровый траверс вдоль ледника под скалами и подъем по сильно разрушенным скалам крутизной 45—50°. Встречаются участки крутизной до 70°, полки, покрытые подвижной осыпью, камнепадные места. До большой, почти вертикальной боковой стены, источника камнепадов, не более 30 м. Следующий этап маршрута: подвижная средняя и мелкая осыпь (до 20°) и разрушенные скалы (до 35°) приводят к скально-осыпному гребню. От него 50 м по мелкой подвижной осыпи до скал; далее траверсом 70 м влево под скалами до кулуара с ручейком. Подъем по кулуару к небольшому поясу разрушенных скал крутизной 25°. От ледника до верха кулуара перильная страховка.

По слежавшейся средней осыпи (около 25°) выход в предперевальный цирк. На морене возможна разбивка лагеря. Под самым перевалом в цирке лежит еще один ледничок, некогда составлявший с более мощным нижним ледником одно целое. Обход его слева по живой осыпи и сланцевым щеткам крутизной 20—25°. Получасовой путь по простым скалам выводит на перевал Атабала (3465 м, 2А). На широкой седловине есть ровные площадки. К западу высится пологогребневая гора Эхнегуратль (3603 м), а на восток круто уходит скальный гребень к вершине Цункалята. В этом гребнеесть небольшое (нехарактерное для перевалов вообще) понижение, именуемое перевалом Багутли. Логичность прохождения его требует доказательств, так как маршрут северного склона но леднику Багутли выводит на седло Атабалы, а спуск на юг у обоих перевалов совмещен.

Туристы из Москвы, повторившие в 1985 г. прохождение в восточном варианте перевала, открыли, прошли и описали ледник Атабала, причем сложность и разнообразие рельефа на подъеме послужили причиной увеличения категории сложности перевала Атабала с 1Б до 2А.

С Атабалы открывается панорама Богосского хребта от Чимиса до Балакури и Коготльской группы вершин. Набор высоты от уреза Килы чуть меньше 1,5 км (1480 м), а сброс ее к долине Хваршинки около 1440 м. Спускаются с перевала по живой осыпи крутизной до 25°, а затем идут влево по ходу на крутой травянистый гребень. В конце гребня на поверхность выходит поперечный скальный пояс. Преодолев его, спускаются зигзагом к месту слияния двух ручьев: правого, стекающего с перевала Атабала и склонов горы Эхнегуратль, и левого, более крупного, истоки которого лежат в области вершин Цункалята и Осука. Здесь же появляется тропа, и по ней вдоль объединенного потока идут вниз к долине Хварши с выходом близ аула Хонох.

По обоим берегам Хваршинки от Хоноха ведут вверх хорошие тропы. Пройдя новое (правобережное) поселение Хоноха, не переходя Хваршинку, нужно дойти до развалин коша. Тут хорошие стоянки, много чистых ручьев, сбегающих со склонов Цункаляты. Тропа пробита в склоне и дальше, но идти по ней не следует. Необходимо спуститься к бушующей в отвесных берегах Хваршинке, навести переправу и подняться по крутому, каменистому вначале склону. В 100 м над рекой есть хорошая тропа, и по ней надо продолжить подъем в верховья Хваршинки. Тропа минует сосново - березовый лесок и вновь уходит круто вверх, причем крутизна склона тянется вплоть до коша.

Обогнув северный отрог горы Тинавчегелатль, тропа теряется в рододендроновых зарослях. У чистого ручья есть площадки для разбивки лагеря. За ручьем короткий взлет склона приводит на широкий гребень, откуда видны белопенный поток Тинава и конец огромного ледника Тинавчегелатль, а за Хваршинкой громады хребта Кад-Анчобола (4111 м) и Осука (4048 м), перевал Зигитли, ледопад Осука, стройная пирамида горы 3912 м, ледовые сбросы ледника Бичуга. Траверсируя каменистый склон с одновременным подъемом, следует выйти к водопадам на реке Тинав. Вдоль водопадов двигаться по скалам на конечную морену ледника с моренным озерком. На морене и ближе к леднику есть площадки.

Вход на ледник Тинавчегелатль прост, но требует внимания. В этом месте есть не видимые глазу разрывы, особенно ближе к правой морене и скальному склону горы 3542 м. Перевал Тинав Западный четко виден справа от горы Эдерасо, и путь к нему, по сравнению с ледовыми подходами к перевалам Тинав Восточный и Бочох, наиболее короток. По леднику, постепенно становящемуся круче, подход под перевал. У подножия перевала, там, где крутизна склона резко возрастает, ледник разорван широким (до 4 м), глубоким бергшрундом. Переход его в разное время года неодинаков и не прост. От бергшрунда идет вверх ледово-снежный склон до 50°. Левее склона высится скалистая Эдерасо, правее нависает 120-метровый разрушенный контрфорс. Первую треть пути можно двигаться по ледово-снежному склону, но затем надо идти вправо по ходу на скалы контрфорса, ибо с перевала зачастую нависают карнизы. Используя крючьевое охранение и перила, надо по крутым, но несложным скалам взойти на разрушенную скальную площадку восточнее перевала. Отсюда видна соседняя седловина в гребне Богоса, но она выше перевала Тинав Западный и сложнее.

Спуск к перевалу по гребню прост. Можно удивляться контрасту склонов Тинава Западного. Только что пройденный северный склон весь в карнизах, крутых ледово-снежных желобах, покрыт в нижней части ледником, тогда как южный — почти бесснежный, осыпной, с редкими выходами сланцевых скал.

Перевал Тинав Западный (3622 м, 2А) распожен между скалистым пиком Богос (3762 м) на востоке и горой Эдерасо на западе. От этой вершины на юго-восток отходит ровный гребень, разделяющий долины рек Янаван и Баркнитарахор. В нем заметен безымянный треугольный пик 3617 м. Впервые перевал прошла в 1982 г. группа С. Иванова из Читы по описанному выше маршруту, однако группа спустилась не в долину Баркинтарахора, а траверсом склона, через юго-восточный отрог, прошла на перевал Тинав Восточный, откуда вышла в верховья Янавана. Полное сквозное прохождение Тинава Западного состоялось в 1985 г., когда туристы из Москвы (рук. Ю. Липец) прошли перевал от реки Тинав до Баркинтарахора.

Спуск с перевала на юг по крутой твердой осыпи, которая затем выполаживается к большому фирновому снежнику. Здесь много площадок. Такое строение перевалов, когда один из склонов сложен для прохождения, а другой прост, характерно для Дагестана. Назовем перевалы Багутли, Атабала, Чартля, Чукулу, Кураб, Цейлахан, Диндидаг и др. По снежнику выход к истоку Баркинтарахора. Вдоль маленького вначале ручья спуск к месту слияния его с правым истоком реки (высота 2949 м) и дальше по сухой голой долине вниз к Жекоде. Через 1,5 км пути Баркинтарахор впадает слева в Жекоду, и объединенный поток устремляется на восток. Недлинная дорога до второго левого притока Жекоды — Янавана идет в постепенно сужающейся долине.

Впереди стеной стоит хребет Керан. На полпути по левобережью Жекоды небольшой кош.

При подходе к ущелью реки Янаван, вдоль которого уходит вверх тропа, видна широкая поперечная ступень. За ней скрыты верховья Янавана и путь к перевалам Тинав Восточный и Бочох. Тропа огибает поверху этот сброс, пересекает реку и, набрав большую высоту, плавно выводит на перевал Бобитли. Этот путь протяженнее маршрута прямо от слияния Янавана с Жекодой.

На перевал Бобитли (3168 м, 1А) поднимаются с высоты 2500 м траверсом осыпного склона слева направо и резко вверх. С обеих сторон глубокие сухие промоины, идти по которым не следует. Выше этой зоны начинаются альпийские луга. Крутизна склона возрастает, Затяжной подъем оканчивается ровными площадками, и вскоре можно встретить тропу, ведущую на перевал Бобитли. Туристы зачастую путают этот перевал с Янаваном. Перевал Янаван (н/к) расположен севернее по гребню хребта Керан между вершинами 3378 и 3268 м, а Бобитли — в 0,5 км южнее вершины 3268 м. Первыми перевал Бобитли прошли в 1985 г. москвичи (рук.Ю.Линец).

С перевала Бобитли или с легкодоступной вершины 3268 м открывается панорама Богосского хребта. На востоке узловая гора Бичуга (4112 м), соединенная ледовым гребнем с горой Чнмис (4099 м). Обе вершины создают подобие высоко поднятого трона, почему на старых картах Бичуга имела название Тронмеэр (“Трон-гора”). Из-за низкого юго-восточного отрога Бичуги выглядывает массив Аддалы, а у подножия самого отрога изгибается река Кахабор. Прямо на севере просматриваются две седловины перевала Бочох с висящим над ними куполом горы 3707 м. Четко видны “ворота” перевала Тинав Восточный и вершина Эдерасо. Далее к западу — двухвершинный массив Леха, отделенный от скальной трапеции горы Баркинтарах перевалом Леха. Между вершинами Баркинтарах и Жижия-Кинтли в хребте глубокий врез перевала Баркинтарах. Южнее Жижии выделяются высотой и непохожестью Байдан (3664 м), Жекода (3800 м) и Балакури (3736 м), причем пирамида Жекоды довлеет над остальными вершинами этого участка Богоса.

Крутой спуск с перевала в ущелье Кахабора (другое название реки — Бобитлиор) идет по верховью широкого водосбора. Наряду с осыпными склонами и редкими выходами скал здесь много крутых травянистых участков. Через 0,5 км лучше уходить на травянистый отрог хребта Керан и по нему сойти к реке. Кстати, пересекая отрог, по склонам идет на восток тропа, но она не совпадает с направлением маршрута. Спустившись к Кахабору в середине его короткого пути к Сараору, надо переправиться на левый берег, где есть тропа. По тропе двигаться вниз, к месту слияния Кахабора с главным истоком Сараора — Чеерабором. Здесь, на высоте 2137 м, кош и ферма.

В маловодные сезоны от коша можно спуститься прямо по берегу Сараора до остатков снежной лавины. Основная же тропа переходит Чеерабор, поднимается высоко по склону, огибая осыпной обрыв к реке поверху, и постепенно спускается к этому же снежному завалу.

По левому берегу тропа приводит к ровной полянке с домиком МТФ. В 100 м выше по склону, в уютном “кармане”, синеет глубокое чистое озерко. Кругом гремят водопады, которыми вообще богато ущелье Сараора. Ниже МТФ переход по мостику на правый берег (1897 м) и подъем по тропе через смешанный лес к перевалу Санта (2210 м, н/к) в отроге хребта Керан. Сараор на участке от начала подъема на перевал до впадения справа реки Сантаор течет в узком, порой каньонообразном ущелье.

Короткий зигзагообразный крутой спуск неожиданно приводит на улочку аула Санта — самого высокого в ущелье Сараора. В Санте, на краю обрыва к Сараору, сторожевая башня. Аул наполовину разрушен временем, ибо жители его ушли в долину, но часть населения осталась. Крутейший спуск приводит к Сараору. Здесь река мощна, многоводна. Высота уреза воды при слиянии Сантаора и Сараора — 1668 м, н обратный подъем на перевал Санта нелегок из-за крутизны и набора высоты до 540 м по вертикали.

На левом берегу в рощах хорошие площадки, тепло, есть дрова в лесу. Ниже по реке мост, которым пользуются жители аулов Тагада на левом берегу и Чадаколоб на правом. Огибая скальный прижим, тропа поднимается по лесу к Чадаколобу (аул легко обойти несколько ниже). Дома здесь разбросаны по склону, много солнца, леса, пастбищ, воды. Спуск к Сараору. Напротив на склоне сторожевая башня. По пойме реки идти не более 300 м, и вновь тропа скрывается в лесных дебрях. После перехода по темному сыроватому лесу короткий спуск к очередному мосту. Отсюда вниз по ущелью видна одинокая скала с башней на вершине. По левому берегу Сараора тянется дорога, и из-за поворота открывается панорама аула Ланда.

Ланда — крупное селение, куда зачастую переселяются горцы из высокогорья. Огибая скалу с башней, бежит по аулу чистая речка Хинтидинка, истоки которой лежат в области вершин Тлим-Капусли и Чероаватли. Кругом леса. Место исключительно благоприятное для строительства здесь бальнеологического курорта. От Ланды в Анцух проложена дорога длиной 10 км. От “башенной” скалы ущелье Сараора расширяется, образуя долину. Река имеет много русел и зачастую блуждает по пойме. Дорога бежит вниз вначале левым берегом, затем лесными рощами правобережья и в конце вновь по сухому левобережью до тех пор, пока Сараор единой струей не вольется в такой же быстрый поток Хзанора. У слияния этих рек, на узле дорог к Бежте, Тлярате и Советскому, пункт окончания маршрута — Анцух.

<< Назад   Далее >>