Весь Кавказ
К.Э.Ахмедханов
Путешествие по Дагестану

ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ ДАГЕСТАНА

ГОРНЫЕ МАРШРУТЫ

1. По бассейнам Ойсора и Джурмута (1-я категория сложности)

Маршрут проходит по центральному участку Нукатльского водораздела. В аул Чарода, исходную точку маршрута, можно попасть на автобусе Махачкала — Цуриб. Не доезжая 3 км до Цуриба, на развилке дорог, нужно сойти. 4 км от развилки до Чароды пройти пешком или подъехать попутной машиной, перейти на левый берег мощного потока Каралазургера.

Дальнейший путь лежит по левобережным прерывистым террасам Каралазургера (см. рис. 24 и 22). До аула Гочоб идет хорошая грунтовая дорога, набор высоты постепенный. Большая часть долины луговая. На склонах, обращенных к северу, преимущественно по правобережью сосновые леса. Склоны долины крутые, часто обрывистые, с щебнистыми осыпями у подножий. Много поперечных отрогов. В 6 км выше аула Гочоб река течет в ущелье шириной по дну 5—15 м. На всем протяжении склоны через 0,6—1,5 км рассечены оврагами. Русло порожистое. Пороги высотой до 1 м образованы в основном выходами скальных пород. По дороге в верховья реки встречаются крупные аулы Гочада, Сумета, Гочоб, несколько селений поменьше.

Дальше Гочоба (высота 1700 м) селений нет, но тропа оживленная: в верховьях реки есть кочевья, коши, фермы. Если от Чароды до Гочоба на 12 км приходится всего 350 м подъема по вертикали, то на участке до МТФ на 10 км пути подъем составляет 610 м. Не доходя 1,5 км до поляны, где стоит ферма, справа по ходу 9-метровый водопад на ручье. Впереди уже сверкают под солнцем снежные вершины, среди которых выделяется купол горы Нукатль (3903 м). В месте слияния истоков Каралазургера широкая пойма с несколькими кошами. Правый исток ведет к перевалам Цемакал и Куабкал. После переправы через левый, а затем и правый истоки по тропе правого берега подъем на перевал Куабкал.

Здесь в зоне альпийских лугов на ровных площадках можно разбить лагерь. Далее идти правым берегом по слабовыраженной тропе. Долина широкая, лишь в одном месте крутой скальный уступ с каскадом водопадов. Обход слева по ходу по средней осыпи и затем по травянистым склонам с овечьими тропами до истока ручья. Набор высоты от площадок—820 м. От истока просматриваются седловины: одна—прямо по ходу, вторая — справа в гребне обширного цирка. Траверсируя склон, выйти на большой моренный вал, откуда открывается вид на цирк с висячими снежниками. Отсюда же видна тропа, полого набирающая высоту к туру на плече горы Салмадулкутля. Самая низкая точка перемычки — в 0,5 км южнее. Подъем к “южной” седловине в обход скального участка, выше которого по простой сцементированной осыпи выход на перевал Куабкал (3420 м, 1А). От истока ручья 215 м по вертикали.

Перевал расположен между вершинами Салмадулкутля (3768 м) и безымянной, от которой отходит мощный водораздел Тлейсеруха и Каралазургера. С перевала вид на хребет Бишиней и его вершины Дарцу, Гвери и Хамнахвару. Куабкал впервые пройден группой В. Ляпина в 1982 г.

Спуск в долину реки Куаб по мелкой, пологой осыпи (100 м), а затем по осыпи поверх заглаженных скал в обход водопада. Правым берегом ручья, обходя скальный уступ, сойти к небольшой котловине. Здесь переход по старой лавине через речку и по ней до каньона. По каньону (примерно 1 км) до его расширения, после чего выйти вверх на склон, по которому идет хорошая тропа. По тропе вниз вплоть до аула Куаб. Общая потеря высоты свыше 1400 м.

От Куаба вверх по реке Тлейсерух проходит хорошая дорога. Она то вьется высоко над рекой, то опускается на дно долины. С подъемов открываются виды на снежные пики хребта Бишиней и далекие горы в глубине ущелья. Ритляб — последний крупный аул в долине Тлейсеруха.

Крутой спуск к мосту через многоводную Кабзу, и далее подъем на поперечный уступ долины, с которого срывается водопад Чирхалю. Общая высота падения воды равна по разным источникам от 30 до 45 м. Выше места слияния Кабзы с Тлейсерухом река носит название Ойсор. Вверх по ней ведут лишь тропы. Тлейсерух и Ойсор образуют главный исток Каракойсу. Водопад Чирхалю на Ойсоре — охраняемый памятник природы, да и вся территория от аула Куаб и выше в горы занята Чародинским заказником.

Тем же левым берегом Ойсора по узкой долине конная тропа приводит к левому притоку Карзулу. Мост через него расположен у скальных ворот, образованных вертикальными пластами отрогов. При отсутствии моста место переправы выбирать ближе к устью реки. Пройдя не более 1,5 км, тропа уходит на правый берег значительно ослабевшего Ойсора. Долина расширяется до 300 м. Подъем на устьевой вынос реки Окноб. Здесь хорошие площадки, рядом кош. Ущельем Окноба можно пройти на перевалы Дарца и Бишиней. Далее по долине встречается озерко, а еще через 2 км следует повернуть на юго-запад. В створе долины появляются замыкающие ее гребни и отроги. Набрана высота 2400 м. Справа по ходу открывается широкая долина с двумя ручьями, куда и необходимо свернуть. Переправляться через Ойсор лучше всего до впадения слева речки с перевала Гуммакал, ибо тропа вьется по левому берегу этого безымянного потока. В отдельные годы Ойсор перекрывается лавинами и они сохраняются все лето. Место здесь привлекательное, вокруг цветущие альпийские луга.

4. Водопад Чирхалю на реке Ойсор. Фото автора

Ущелье перевального ручья узкое, глубокое. Тропа резко набирает высоту по его правому борту. Перевал открывается не сразу. Дважды путь преграждают скальные сланцевые выходы. Тропа выводит в гребневой цирк, откуда открывается глубокое седло перевала Гуммакал (3128 м, 1А). Перевалом часто пользуются жители Чародинского и Тляратинского районов, поэтому до самых снегов тропа хорошо прослеживается. На широкой седловине перевала тур.

С перевала Гуммакал прямо под ногами виден исток реки Нехтильор, которая на этом участке течет параллельно хребту Нукатль. Короткий зигзагообразный спуск прямо на запад к реке. Не доходя до нее, двигаться вдоль русла не более 1 км. Переправа на правый берег проста. С его террасы на юге видна гора Гуммакал (3576 м). Нехтильор постепенно втягивается в узкое ущелье с участками отвесных берегов и прижимов вплоть до впадения справа Джоахора. Высота точки слияния двух рек — 2350 м, т. е. потеря высоты составляет 780 м. За местом слияния долина расширяется, но через 3—4 км Нехтильор вновь поджимают отроги, теперь уже Педжиасаба (3781) — одной из высочайших гор Нукатля. Через крупный правый приток переброшен временный мост, а дальше с одного из поворотов показываются долина реки Джурмут и сакли аула Камилух.

Последняя часть маршрута проходит лесистой долиной Джурмута. Хорошо набитая тропа бежит вниз по правому берегу. Сброс высоты плавный, но утомляют вынужденные подъемы на прижимы и боковые отроги хребта Барбар. За рекой вдоль левого берега тянется лесистый Дамалдинский хребет с мягко очерченными вершинами и глубокими выемками перевалов. Тропа проходит через аулы Генеколоб, Герель, Бетельда, Гортноб, Салда. В 2 км от последнего мост через самый крупный правый приток Джурмута — Цемарор.

Спускаются к Цемарору по сосновому бору. К аулу Тахота от села Тлярата пробита грунтовая дорога, в основном по пойме Джурмута. Однако можно идти и по тропе, ведущей по лесам правобережья широкого в этих местах Джурмута, минуя аулы Саниярта, Нетлейдух и Росну. За ними следует перейти по мосту Кудаор — крупный правый приток Джурмута, после которого долина расширяется да и высота уже невелика — 1619 м. Еще 6 км, и в развилке Джурмута и Тляратинки, на высоте 1450 м, появляются строения райцентра Тлярата — конечного пункта маршрута.

2. Знакомство с Богосом (1-я категория сложности)

Маршрут целиком проходит в районе Богосского хребта и его отрогов (см. рис. 23). В аул Хуштада из Махачкалы летают вертолеты. От летной площадки подняться к аулу и его кривыми улочками выйти к началу тропы, идущей на запад, к видимым лесам и высокой сторожевой башне. Начальная часть пути сразу втягивает в походный ритм. Тропа траверсирует склон хребта снизу вверх лугами, а затем чистейшим сосновым лесом. Много полян, в лесу есть родник. Сушняка здесь практически нет: его собирают жители Хуштады и Тисси. На перевале через отрог (около 1600 м) древняя сторожевая башня. С перевала просматривается долина Андийского Койсу. Дальние планы пересечены множеством поперечных отрогов.

На спуске с перевала тропа вновь наискосок траверсирует теперь уже южный, пустынный склон отрога. Издали видны сакли аула Тисси, а вскоре и сам он остается позади. Короткий спуск к чистой воде реки Тиссигай. Подъем от Тиссигая до перевала Емила (1590 м) короток, с небольшим набором высоты. Тропа, почти не снижаясь, траверсирует склон хребта Бежатала. Это теперь правобережный склон долины реки Кила. В 1,5км от перевала с тропы открывается вид на ледяные вершины Богоса и Када от ледяного купола Ижены до Осуки. Отсюда же видны почти все главные пики Богосского массива. С одного из углов поворота тропы на пологих южных склонах хребта открывается вид на аулы Санух, Тенла, Мухарх. Пройдя через Санул и Тенлу, тропа, резко теряя высоту, входит в тень домов древнего Тинди. Селение протянулось вдоль гребня, восточная стена которого круто падает к реке Тиндигол. В нем есть дома XVIII и XIX вв., поражает красотой и мощью мечеть с минаретом XVII в.

Тропа из Тинди в верховья Килы выходит с южной стороны селения. Через 0,5 км острое скальное ребро, за которым видны резкие изгибы Кильского ущелья. Крутой спуск к висячему мосту над Тиндиголом. За мостом тропа бежит вдоль бурной Килы, то невысоко поднимаясь над ней, то прижимаясь прямо к воде. Вокруг первозданная природа, на левобережных склонах появляются деревья, много зеленых полян. Лишь за кошем Гундучи ущелье расширяется и Кила принимает справа самый большой свой приток — Ангидарилих. Перейти его в сухую погоду не сложно.

Вверх по левому берегу Ангидарилиха можно идти прямо по галечниковой пойме или по террасам и склонам хребта Агаготли. Когда за рекой, оседлав гребень отрога, покажется аул Ангида, на зеленой террасе левого берега появится конная тропа из аула Акнада. По тропе левого берега дойти до русла реки Ацебари, стекающей с перевала Арида, и далее по суженной долине Ангиды. Окружающий пейзаж пустынен, склоны гор сухие, безжизненные. С мыска у впадения в Ангидарилих речки Энигабатли (высота уже около 2000 м) показываются впереди, на скальном крутяке, окна, стены и башни аула Аша, лежащего в центре огромного цирка. Вершины хребтов, окружающих цирк полукольцом, не превышают 3600 м. Через перевалы Ашииского цирка жители аула ходят в соседние долины Ахваха, Рутлуха и Хуштады.

Не поднимаясь в Ашу, дойти до МТФ, где начинаются тропы на перевал Букуль. По тропе, вернувшись несколько назад, через березовый лесок выйти к террасам реки Энигабатли и переправиться на ее левый берег. Тропа идет по склонам высоко над рекой, за которой тянется короткий отрог Богосского хребта. Склоны отрога круто падают к долине Энигабатли. Набирая высоту и двигаясь на восток, тропа постепенно уходит влево. В момент, когда на противоположной стороне появятся горизонтальные площадки со скальными обрывами, надо перейти верховья реки и зигзагами подняться на самую верхнюю площадку. Весной здесь еще лежат глубокие снега, летом же радует глаз пышнотравье. На горизонте плывут в мареве ледяные купола Диклосмты (4285 м), Ортлобека (3977 м), Амстхан-Султана (3903 м) — высших точек Снегового хребта.

До перевала рукой подать. Пологие склоны безводного лога плавно выводят на гребень Богоса. На этом участке хребет из острогребневого становится платообразным. Именно здесь две тропы из Аши пересекают водораздел, чтобы уже на восточной стороне слиться в единый путь. Северная часть платообразного перевала Букуль (3086 м, 1А) ниже, а южная, куда выходит маршрут, выше (3126 м). С перевала хорошо виден северный сектор горизонта. Прямо над Букулем встает бесснежная гора Маглучулюкук (3566 м), от которой Богос резко меняет северное направление на восточное. На этом поворотном отрезке запоминается островерхий Ахуцазук (3571 м) — высшая точка хребта от перевала Арида до горы Анчаро. Просматривается и хребет Гамчил, служащий водоразделом Рутлуха и Тлянуба. На западе виден Ашинскнй цирк. Чтобы взглянуть на недалекие высочайшие пики Богоса и Када, лучше всего взойти на невысокую (3276 м) гору Чавчала, что широким осыпным куполом высится к югу от перевала. Упираясь в облака, стоят пики Ижена, Анчобола и Осука. На востоке, за темным провалом долины Аварского Койсу, вздымаются вершины Нукатля, среди которых выделяется снежно-скальный Темиргох (3926 м).

По осыпным склонам несложный спуск к реке Кунтли. На русле встречается сохранившийся с зимы снег. Идти можно по обоим берегам, выбирая более удобную травянистую террасу. Через 1,5 км река втягивается в узкое ущелье, иногда скрывается в каньоне. Ущелье (4 км) — наиболее сложное препятствие на пути к Рутлуху. Постепенно ущелье расширяется. На правой его стороне можно увидеть причудливые россыпи камней и отдельных скал, над которыми гремит водопад. За этим приметным местом надо перейти набравшую силу реку, носящую теперь название Габди, и по появившейся конной тропе продолжать спуск.

Не доходя до Рутлуха, тропа сворачивает на восток, в сторону аула Дагбаш. Отсюда хорошо видны дуга перевала Арида, а за Рутлухом — снежные вершины хребта Росода. В ясную погоду можно рассмотреть и выемку перевала Росода к востоку от пирамидообразной горы Чартлягох (3554 м). Почти не теряя высоты, тропа приводит к аулу Дагбаш — самому высокому (2100 м) и самому последнему в ущелье Рутлуха, откуда надо спуститься серпантинами тропы к мосту через Рутлух. Чуть ниже моста Рутлух принимает речку Росода. На ее правом берегу есть тропа, на которую следует выйти. На пути к перевалу Росода встречаются участки сосново-березового леса. От уреза реки Рутлух до гребня перевала по вертикали свыше 1400 м, и потому лесная половина пути приятна и несложна. На лугах тропа теряется. Нужно постоянно видеть по правую руку северо-восточный отрог Чартлягоха, а затем и саму вершину. Уже в виду перевала Росода (3318 м, 1А) можно подняться на небольшой отрог и с него сойти на седловину или от подножия перевала идти прямо вверх по твердой осыпи. На перевале тур. Впервые перевал Росода прошли в 1982 г. москвичи (рук. С. Герасимов).

Прямо на запад вздымается ледяная шапка Ижены (4025 м), откуда круто спускается ледник Семилда. Порожистая река Семилдаор выбивается из-под него и, повторяя дугу хребта Росода, устремляется к реке Черах. Спуск крут, но короток. Вначале небольшие выходы скал, а затем длинные шлейфы осыпей приведут к поляне и остаткам коша. Вниз по левобережью Семилдаора от коша тянется тропа, которой и надо следовать. Река постепенно скрывается в узком, глубоком ущелье, а тропа, теряя высоту, выходит на южный отрог горы Росода. Здесь летний кош, красивые виды на глубокую долину Чераха, на ледники и реки вершин Тлим-Капусли (3769 м), Ободсон (3708 м) и Джарачан (3602 м).

Ущелье Чераха — одно из красивейших в альпийском Дагестане. Селения его, исключая заброшенный Суэтль, расположены высоко над рекой. Тропа, бегущая вниз, проходит через заброшенные и населенные аулы. От коша крутой спуск по серпантинам тропы к небольшому ручью. В сильные дожди переправа осложнена. Подъем к МТФ, спуск к полупустому аулу Таниб и легкий подъем к аулу Сабда. Здесь сады, возделанные поля. Тропа часто забегает в боковые ущелья. Если за Сабдой встречается широкая лесистая долина, то следом подходит полутемное ущелье с громким эхом от ревущей воды. За очередным отрогом показывается аул Хиндах.

Спускаясь по возделанным полям, тропа постепенно выходит на окраину Хиндаха. Здесь много деревьев, дома старинной постройки. С автодорогой Советское — Тлярата аул связан 6-километровым подъездом. Спуск по дороге к аулу Нижний Хиндах прост и легок. У шоссе, на высоте 1300 м, и заканчивается маршрут.

3. Из Лакии в Кайтаг (1-я категория сложности)

Большое лакское селение Хосрсх расположено на берегах реки Виралю и ее правого притока Чаранниха на высоте около 2000 м. Возле Хосреха развалины средневековой крепости Тамас. От селения на юг, в верховья Чаранниха, ведет грунтовая малоезженая дорога. По ней, постепенно набирая высоту, надо дойти до МТФ, где сливаются два истока Чаранниха. Вдоль правого из них и начинается плавный подъем на перевал Чирагский. Мостов на встречных ручьях нет, но их легко перейти вброд, а в конце лета они практически пересыхают. Склоны гор покрыты лугами, лес на пути подъема отсутствует. Несколько крутых предперевальных подъемов приводят на перевал Чирагский (2620 м, н/к). С востока над ним встают склоны горы Кокмадаг (2928 м), на юго-западе — один из отрогов Самурского хребта. На южной стороне перевала, параллельно хребту Кокма, протекает речушка — исток Чирагчая (рис.5).

Спуск в долину Чирагчая вначале крут. Много осыпей, слева по ходу редкие выходы сланцевых скал. В дальнейшем дорога выполаживастся и на протяжении 3 км практически не теряет высоты. В пути много МТФ, что говорит об обилии овечьих отар. Перед впадением в Чирагчай справа реки Цубаор, рожденной в снегах Алахундага, дорога переходит на правый берег Чирагчая и через 4 км вливается в улицы древнего, прежде труднодоступного аула Чираг. В наши дни сюда проведена дорога от райцентра Тпиг, есть электричество, радио.

От Чирага идет наиболее интересная часть маршрута. На левом берегу Чирагчая берет начало тропа к аулу Ашты Дахадаевского района. Следуя ей, надо обойти слева скальные сбросы в отроге горы Хургабек (2910 м), пересечь два ручья и крутым (до 40°) скально-осыпным склоном подняться на перевал Шаро (2890 м, 1А). Чуть ниже перевала каровое озеро Шаро. Из его северной оконечности вытекает небольшой ручей — исток реки Анклюглючай. С перевала виды на зубчатый гребень Самурского хребта, на вершины Амир (3778 м), Курапдаг (3724 м) и высшую точку обозреваемого участка хребта Алахундаг (3801 м).

5. По восточным, отрогам Самурского хребта

Спускаются с перевала Шаро по крутому осыпному склону с поперечными выходами песчаниковых скал. Тропа на некоторых участках теряется. Следуя строго на север, нужно достичь места слияния основного истока и его правого притока. Ниже по реке у коша перейти на левую сторону. До середины августа здесь на сочных травах пасутся многочисленные отары овец, которые спускаются на ночлег к сезонным постройкам. У чабанов всегда можно получить необходимую консультацию. Далее тропа бежит по террасам левого берега. Не доходя 1 км до видимой с тропы фермы скальный прижим. Можно пройти по нему или спуститься к мостику через уже мощный поток Анклюглючая. Шаткий, часто сносимый паводками мостик переброшен через реку несколько ниже слияния двух истоков Анклюглючая.

От фермы хорошо обозначенной тропой — вниз по левобережью. Сразу же за речкой Анакордоки, впадающей в Анклюглючай слева, на некрутом склоне расположился небольшой аул Махи. За ним долина расширяется. После впадения справа реки Тыркили тропа пересекает основную реку и уже по правому берегу спускается к аулу Ашты. К западу от аула на высоте 1590 м сливаются реки Кунки и Анклюглючай, дающие начало “большой реке” — Уллучаю. От перевала Шаро до Ашты потеря высоты достигает 1300 м, и это заметно: здесь жарко днем и не так холодно по ночам.

Трона от аула Ашты в дальнейшем проходит левым берегом Уллучая. До аула Ицари встречаются еще два селения — Худуц и Санжи. Уклон тропы невелик. У моста через Уллучай в ауле Ицари отметка реки около 1300 м. Отсюда начинается подъем к еще далекому перевалу Буршаг. Надо подняться на некрутой отрог и спуститься с него в долину реки Шари. С небольшого перевала в отроге в верховьях Шари видна высокая стена хребта Джуфудаг. Перед аулом Шари перейти реку и, пройдя аул, двигаться тропой на юг. Долина постепенно сужается и переходит в узкое ущелье. Характерно, что Шари имеет в основном правые притоки и правобережье ее более полого, чем крутые склоны северного отрога хребта Джуфудаг, тянущегося по левому берегу Шари.

Там, где исток реки поворачивается на восток вдоль хребта, следует перейти реку. Отсюда уже ясно видна седловина перевала Буршаг. Подъем прост. Четкая тропа, закладывая по склону зигзаги, выводит на перевал высотой 2439 м. С гребня перевала четко виден спуск к аулу Буршаг. Сам перевал является узлом троп, две из которых идут прямо по гребню хребта Джуфудаг: одна — на юг к вершине Дзахала и далее в аул Амух, вторая — на восток к горе Джуфудаг. По ней и следует идти к вершине — перевалу Джуфудаг.

Вначале надо идти прямо по травянистому гребню до выходов скал, которые обойти справа по ходу. Примерно через 1 км вновь подняться на хребет и, спустившись к истоку реки Шари и обогнув короткий северный отрог хребта, опять взойти на хребет. Далее траверс южных склонов хребта (около 2,5 км) с выходом к подножию северного гребня Джуфудага. Скальная пирамида Джуфудага хорошо видна почти со всех точек траверса. Вершина сравнительно проста для восхождения. Джуфудаг — высшая точка той части горного Дагестана, которая лежит к востоку от Самурского хребта, и потому служит прекрасным панорамным пунктом. Переход через Джуфудаг — наиболее сложный, а потому и привлекательный на маршруте.

Тропа спускается с северного гребня горы и, траверсируя подножие скального склона, выходит к седловине в восточном гребне Джуфудага. Маршрут не совпадает с тропой. Следует подниматься прямо по гребню. Встречаемые скалы легкопреодолимы. Осторожности требуют узкие участки гребня. Справа по ходу видна глубокая замкнутая котловина. В ней начинают бег ручьи — истоки Кушанаву, левого притока Чирагчая. Последнее усилие — и вот уже вершина Джуфудага, которая служит для горных туристов и перевалом Джуфудаг (3015 м, 1А). На перевале огромный тур. Хорошо просматриваются долина реки Турага и ниже по ее течению на холмистом взгорье до десятка аулов, среди которых и Тураг; к нему и следует идти дальше.

Спускаться можно по юго-восточному гребню горы до перевала Джуфу Южный с тропой Буршаг — Хучни или по восточному отрогу на небольшое седло, куда доходит тропа от аула Шари. Первый вариант сложнее, ибо на пути к перевалу требуется преодолеть жандарм. Спуск на восток крут, но короток. Далее по тропе, траверсирующей подножие горы, спуск до слияния троп. Весь дальнейший путь идет по пологим водоразделам — вначале Рубас-Ругуджнирскому, а затем по его северо-восточному отрогу.

Надо идти 3 км тропой по северным склонам хребта, обходя поверху многочисленные лога и промоины. При выходе на отрог встречаются родники. Если при траверсе хребта Джуфудаг воду можно было топить из снежников северного склона, то в среднегорье используется вода родников. Постепенно снижаясь, отрог переходит в плавную всхолмленную местность. Тропа спускается к реке Ханагчай, вдоль которой и приводит к месту слияния ее с рекой Джема. Аул Тураг расположен невдалеке, на взгорье, а обе реки шумят в 0,5 км ниже. Некрутой подъем по лесистому склону выводит к Турагу.

В этом междуречье оканчивается второй отрог хребта Джуфудаг, носящий название Турга-Хардех. По северным его склонам протекает Джема, от которой можно пройти в соседнюю долину Уллучая по грунтовой дороге. После подъема к аулу Кирки и небольшого спуска кромкой леса следует миновать еще один локальный водораздел (до 1350 м). 3 км спуска в верховья реки Хатта-Эрик, а затем плавного подъема по лугам и рощам плоскогорья приведут в аул Варсит — конечную точку маршрута.

4. Дважды через ГКХ (2-я категория сложности)

Селение Усухчай удобно расположилось на важной дорожной артерии долины Самура, на высокой террасе реки Чехычай, впадающей ниже селения на высоте 836 м в Самур.

Из Усухчая в аул Куруш ведет грунтовая дорога, которая в дождь или слякоть становится абсолютно непроезжей. Весь путь до Ихирского перевала проходит по левому берегу Чехычая. В начале маршрута крутой подъем приводит к последним тополям селения. Далее дорога режет глинистый склон и постепенно поднимается к аулу Микрах. По мере приближения к Микраху открываются виды на ледовую шапку Базардюзю, отвесные стены Ерыдага и снежный пик Несендага. Крутой серпантин приводит к Микраху — одному из центров ковроткачества Дагестана. Аул находится в котловине, окруженной отрогами Шалбуздага (рис. 6).

6. Дважды через ГКХ

Путь до следующего аула, Теки-Пиркент, не труден. Выше Теки-Пиркента, на северном склоне Шалбуздага, святое место “Пир”, куда не так давно поднимались паломники из многих мест Дагестана и Азербайджана. В 1952 г. на окраине аула работал передвижной альплагерь “Искра”, и альпинисты впервые прошли здесь, в бассейне Чехычая, перевалы Гиль (н/к), Курушский (1А), Ихирский (1А), Вахчаг (2А), Несен (1Б), Цал (ЗА).

От Теки-Пиркента до Куруша набор высоты почти 1 км. Дорога делает 3—4 больших зигзага и сразу выводит в верхнюю, наиболее высокую часть ущелья Чехычая. За невидимой, глубоко зарывшейся рекой видны дуга перевала Гиль и начинающаяся от него огромная стена Ерыдага. Все ближе панорама снежных вершин. А дорога лезет в гору, подрезая гребни и склоны Шалбуздага — грозной известняково-доломитовой горы. Заканчивается дорога в самом высоком в Дагестане ауле Куруш (2458 м).

Куруш, этот древний аул животноводов, связанный также с именами видных исследователей и альпинистов, таких, как А. В. Пастухов, М. Дечи, стал в настоящее время центром развития альпинизма в Дагестане. В его окрестностях, на Западной стене Ерыдага, в 1981 г. был проведен чемпионат СССР по альпинизму в скальном классе. Каждую весну и осень здесь проводят свои восхождения альпинисты из многих городов страны.

К Ихирскому перевалу можно пройти по грунтовой дороге и по верхней тропе. Первый путь пролегает несколько выше ложа Чехычая и через 5 км заканчивается на Курушской ферме, у слияния Чарынчая с Мулларчаем. От фермы к перевалу ведет крутая тропа, которая после пересечения зачастую сухого, но глубоко врезанного ручья зигзагами поднимается к перевалу. Второй путь, по верхней тропе, идет по южным склонам Шалбуздага: начиная от Куруша, он постепенно набирает высоту и стыкуется с тропой от фермы перед уже упомянутым ручьем. Недостаток второго пути — многократное пересечение глубоких и широких поперечных логов.

По мере приближения к Ихирскому перевалу разворачивается грандиозная панорама вершин ГКХ и его отрогов. К югу от перевала встает горб Чолохсу (3914 м), а немного левее поднимается двухвершинный Муллардаг (3893 м). Восточнее сияют снегами и ледниками Чарындаг (4084 м) и Рагдан (4020), от которых к долине Чехычая отходят мощные отроги-хребты с самостоятельными вершинами. Будто рядом возвышаются Несендаг (3945 м) и чуть дальше многовершинный, закованный в лед массив Базардюзю (4466 и 4301 м). Замыкает панораму на востоке желтая стена Ерыдага (3925 м) с насаженной на нее снежной макушкой Ярудага (4116 м). Справа по ходу на всем пути до перевала видны скальные отвесы главной вершины Шалбуздага (4142 м).

Перед Ихирским перевалом путь преграждают полосы сланцевых скал. Скалы несложные и проходятся без страховки. Крутой осыпной взлет выводит на перевальную седловину (2954 м, 1А). На перевале тур. Шалбуздагский хребет, в котором расположен Ихирский перевал, разделяет бассейны Чехычая и Ахтычая. Спуск предстоит к реке Ихир. Вначале необходимо траверсировать склон вправо до выхода на скалистый отрог. По отрогу, выбирая различные варианты спуска (левее или прямо по гребню), надо спуститься до его основания. Здесь подошва отрога упирается в место слияния двух речек, стекающих с Шалбуздагского хребта. Крутой (возможен камнепад!) спуск приводит к правой речке несколько выше каньона. Далее идти прямо по руслу, затем по террасе правого берега реки до мельницы, откуда спуститься к руслу Ихира. На правом берегу видны развалины покинутого людьми аула Ихир. На всем спуске бывшая тут ранее тропа почти не видна.

В месте слияния Ихира и перевального ручья долина широкая, а дальше по мере движения вниз сужается и переходит в узкое ущелье. Двигаться надо по руслу Ихира до впадения справа реки Клер. Отсюда начинается Ихирское ущелье. Следует подняться на склон, обойти поверху группу скал и от развалин фермы, где есть родник, спуститься к Ихиру. По руслу Ихира (воды, как правило, в реке немного) идти до впадения в него слева реки Зуранчай. Ихир и Зуранчай, сливаясь, образуют Мазу — правый приток Ахтычая. Переправившись через Ихир и Зуранчай, нужно выйти на тропу, идущую левым берегом Зуранчая в его верховья. Лет 20 назад этой тропой пользовались лезгины из аулов Маза и Ихир, встречаясь с азербайджанцами из селения Фильфили. После ухода жителей этих аулов на более удобные земли в низовьях Самура еле различимая тропа разрушалась, а местами и вовсе исчезла. Однако в верховьях Зуранчая, у подножия ГКХ и Чолохсу, до сих пор существует сезонное овцеводство и летом можно встретить чабанов. Зуранчай — самый большой приток Мазы. В нижней своей части долина реки широкая, верхняя же зона образует целый веер притоков.

Далее некрутой подъем по тропе между обрывами левобережных террас и речным потоком до впадения в Зуранчай справа двух его притоков. Урез воды в этом приметном месте — 2227 м. Тропа переходит на правый берег и около 1 км следует по нему. Из-за северного отрога ГКХ выглядывает заснеженный купол Чолохсу. На юге вверх по ущелью виднеется волнистая стена ГКХ, которая на западе резко взлетает к скалистой вершине Малкамуд (3876 м).

Вновь перейдя на левый берег реки, продолжать до самого перевала Малкамуд движение по этой стороне. Крутизна резко возрастает. Небольшая уже здесь река поворачивает на запад, к вершине Малкамуд. Из-под перевала вытекает короткий приток. Оба потока разделяются северным отрогом ГКХ. По скалистым склонам и кулуарам проложен путь к перевалу. Под самым перевалом поперек склона залег мощный скальный пояс, преодолеваемый с одновременной страховкой. Выше - крутой снежник, который лучше всего проходить утром по морозцу. Весной возможен сход лавин. Седловина перевала Малкамуд (3242 м, 1Б) врезана в ГКХ между двумя скалистыми вершинами примерно равной высоты.

Спуск с перевала прямо вниз по крутой, плотной осыпи до снежника. Хорошо видно, как внизу только что начавшийся поток Уракчай проваливается в темное ущелье и скрывается в нем. При спуске надо следить, чтобы порожистый ручей все время был слева по ходу. Прямо вниз спускаться очень сложно, но, используя полки в 20-метровой скальной стене и широкие кулуары, можно идти достаточно быстро и безаварийно. С отдельных точек спуска открывается вид на Малкамуд — грозную скальную вершину (“ведьма” — в дословном переводе с лезгинского). Кроме восхождения на нее команды дагестанской КСС в 1982 г., во время спасательных работ, других сведений о се покорении нет.

У слияния основного стока Уракчая и его левого притока остатки кочевья. Река зарывается в небольшой каньон, а тропа, прижимаясь к склону, уходит вниз по террасе. Речки слева и справа, причем правая—очередной короткий приток Уракчая. Переправа через него проста. Дальше долина несколько раскрывается, образуя овальную котловину. Здесь слияние трех рек: Магарачая, рожденного в снегах вершины Чарындаг, и двух поменьше — Уракчая и Акчая, сбегающего со склонов ГКХ в районе Фийского перевала. Не пересекая Акчая, следует свернуть в его долину.

Собственно, отсюда начинается нелегкий подъем на третий по маршруту перевал — Фийский (3156 м, 1Б). До скалистого южного отрога ГКХ, что сжимает долину Акчая в узкое ущелье, около 2 км подъема вдоль реки с плавным набором высоты. Огибая отрог, река резко поворачивает на север. От места поворота (около 1900 м) тропы практически нет, путеводной нитью служит Акчай (в переводе с тюркского — “белая река”). Начинается крутой подъем, зачастую по скальным ступеням — сбросам. Река прыгает по ним водопадами и крутыми сливами.

За небольшим потоком, падающим со скальных стен ГКХ, открывается вид на скальный цирк. В самом западном его углу понижение, куда и следует подниматься. Понижение — еще не перевал, последний лежит прямо за ним. У перевала на юго-восток отходит отрог хребта Тузлух, в нем и находится понижение. Каровый цирк поражает грандиозностью. Снега нет, так как это южный, хорошо прогреваемый склон ГКХ. Скальные стены прорезаны почти вертикальными кулуарами, у подножия которых концентрируются осыпи. Крупные обломки их создают на дне цирка настоящий хаос. Крутой подъем по такому хаосу изнурителен и опасен для голеностопа. Со стен часто гремят камнепады. Ближе к перевалу осыпи остаются позади.

По скалам, а где и по широкому кулуару следует подняться на восточный отрог хребта Тузлух и разыскать на нем тропу. Да и без тропы уже невдалеке виден в гребне ГКХ Фийский перевал. Небольшой подъем по тропе выводит к нему, несколько ниже — два озерка. Обзор с Фийского перевала ограничен. На север сбегает ручей, который вскоре прячется в каньон, а гребни отрогов закрывают горы Дагестана. На юге в дымке видны леса, мягкие очертания хребтов и долин. Финским перевалом — одной из двух самых южных точек Дагестанской АССР (несколько южнее только гора Рагдан) — пользуются лезгины из аула Фий для посещения родственников в соседнем Азербайджане.

Спускаются с перевала по небольшим снежникам, из которых вытекает река Фия. По левому берегу ручья идти Следует до места, где Фия прорезает сланцы и скрывается в каньоне. За каньоном вырастают скальные отвесы, впереди скалы смыкаются, закрывая выход из каньона. На правобережных скалах можно видеть туров и серн. Перед началом каньона в Фию впадает слева ручей. По нему можно взойти на Верхне-Фийскнй перевал (3305 м, 1Б). Тропа вьется по склону северного отрога ГКХ, затем сворачивает влево но ходу, пересекает большой левый приток Фии и по полкам лепится высоко над ним. Обогнув отрог, тропа резко сбрасывает высоту и спускается на уже широкую пойму Фии. Скальные ворота — путь к перевалу — хорошо видны с поймы реки. Здесь, на высоте 2220 м, можно считать, что очередной перевал на маршруте позади.

Дальнейший спуск проходит по левобережной пойме Фии. За рекой Тиклаллы надо подняться на высокую террасу, откуда уже виден аул Фий. Спустившись с террасы, перейти по мосту Фию. После небольшого подъема тропа вбегает в аул, приютившийся на юго-западном склоне отрога Малкамуда. Если при подходе с верховий аул хорошо виден, то с нижней части долины Фин его закрывает с севера скалистый конец отрога.

Из Фия видна на западе тропа к перевалу Яруса. Отрог горы Ярусадаг (3570 м) и отрог Малкамуда ниже аула Фий образуют небольшой каньон на Фии. Через него переброшен каменный арочный “Чертов мост”. При подходе к нему река Ветлух — самый крупный правый приток Фии. После переправы через Ветлух, а следом и через Фию по мосту тропа переходит в гравийную дорогу. Пройдя по ней около 3 км, можно увидеть на правом берегу Фии эоловые пики, замки, сквозные отверстия — целый городок из глины и вкрапления камней. За этим приметным местом переход на правый берег, а через 0,5 км — вновь на левый, по которому дорога приводит к мосту через Ахтычай. Фия заканчивает свой бег на высоте 1447 м и впадает в Ахтычай.

Вдоль Ахтычая в скалах Ахтынского ущелья прорублена автодорога. Над ней нависают скальные стены и контрфорсы, пенистая река бьется среди камней. Когда полотно дороги пересекает по мосту бурный Ахтычай и продолжает свой путь по правому берегу, над скалами левого берега показываются остатки тропы Шамиля (он соорудил ее, двигаясь с войском вверх по ущелью, чем обезопасил свое возможное отступление). Перед впадением в Ахтычай полноводного Гдымчая дорога возвращается на левый берег. За рекой Сурачай, впадающей в Ахтычай слева, дорога ныряет в тоннель длиной 46 м, пробитый в южном отроге горы Нариодра. За тоннелем ущелье раздвигается, становится светлее, появляется зелень.

Перед очередным мостом на Ахтычае возле реки небольшой питьевой минеральный источник. Другой источник, горячий, сернистый, в 1 км выше по реке, напротив Кизилдере, в нем можно стирать и купаться. В поселок геологов Кнзилдере дорога попадает, предварительно спустившись к мутной реке Кизилдере и затем поднявшись на более высокий левый берег. Напротив поселка в Ахтычай впадает слева река Кутухчай, по которой пролегает путь к перевалу Фалфан (3393 м, 1А).

По ровной правобережной террасе дорога приводит в старинный аул Хнов. Между домами и рекой Ахтычай высокая скала, а на ней белый обелиск с красной звездой — памятник хновцам, погибшим в Великой Отечественной войне. За Хновом вверх по Ахтычаю постоянной проезжей дороги нет. Сезонная (в маловодье) дорога вольно переходит с левого берега на правый, иногда идет прямо по пойме и заканчивается в последнем ауле по Ахтычаю — Борче.

На западной окраине Хнова раскинулась пойма Даличая (в переводе — “бурная, бешеная река”). Переправа, однако, не сложна: в этом месте река разбивается на рукава. За Даличаем, следуя дороге, надо перейти по мосту Ахтычай. Сзади остаются серные ванны, где купаются жители Хнова. Постепенно долина вновь сужается. У впадения в Ахтычай реки Агалматхет редкая для этих безлесных мест осиновая роща, оберегаемая населением.

Дорога, вернее — с трудом видимая колея, тянется вверх по галечным отмелям правого берега Ахтычая. Идти по ней тяжело, и через 2 км лучше переправиться через менее водный здесь Ахтычай, продолжить путь к перевалу правым берегом. Берег высок, но террасы сами по себе пологие, травянистые, и тропа бежит вверх по долине. Там, где тропа пересекает вброд речку Галагатьхет, маршрут достигает отметки 2000 м. За речкой кош. Тропа огибает отрог и еще 2 км тянется по террасам, а затем пересекает Ахтычай. Переправившись на левый берег, она почти тут же пересекает речку Мициратхет. Вскоре тропа раздваивается — одна ветвь уходит дальше по Ахтычаю к аулу Борч, а другая круто сворачивает вправо. Отсюда начинается восхождение на последний перевал маршрута — Цейлахан.

Подъем на перевал можно начинать и раньше, прямо по руслу зачастую сухого ручья. По обилие осыпей с их внезапными подвижками, скальные выходы, запирающие верхний цирк, наконец, более чем километровый набор высоты затрудняют движение. Другое дело, на спуске, когда группа проходит Цейлахан с севера, можно рекомендовать именно этот, более короткий, вариант спуска.

Движение по тропе не столь круто. Поскольку подъем осуществляется по южному склону, лучше идти не в полдневные часы, когда жара, солнечная радиация, отсутствие воды и снега приводят к повышенной утомляемости, а в утренние или вечерние. Тропа режет склон слева направо и приводит к перевалу Цейлахан (3175 м, 1А). Седловина перевала большая, протяженная. Хорошо просматриваются вершины ГКХ и его более высоких отрогов, а на севере открывается Самурскнй хребет с вершинами Унадаг, Курудаг, Алахундаг и Цоукульдаг. Туристами перевал впервые пройден в мае 1975 г. (рук. К. Ахмедханов).

Некрутой спуск в большую снежную чащу. Здесь возможен ночлег. Дальше крутизна возрастает, лучше идти зигзагами. Склон из твердой осыпи приводит на характерный для гор Дагестана уступ. Двигаться по нему необходимо с верхней страховкой. Глубоко внизу видно место слияния истоков реки Лалаом: левого — Устукамери, текущего из-под горы Деавгай, и правого — Куцуудыхта, стекающего с горы Кельдукиль. После уступа продолжение спуска по уже травянистому склону, вплоть до очередного скального сброса. Следует пройти поверху вдоль отвесов до северного отрога хребта Кябяктепе. По отрогу, где тропа хорошо видна, крутой спуск к небольшим площадкам у истока Лалаома. Здесь, на высоте 2031 м, и заканчивается наиболее сложная часть спуска с перевала.

Перейдя Устукамери вброд, следует идти левым берегом Лалаома до мостика и далее правым берегом мимо коша до первых деревьев леса. За кошем тропа поднимается высоко вверх. На этом участке река прячется в крутостенном каньоне. Несколько километров по благоухающему лесу снимают накопившуюся усталость. За каньоном тропа вновь пересекает Лалаом и примерно на равных участках делает это еще дважды. Тянущаяся по левобережью Лалаома тропа упирается в бурный Самур. По мосту через него — круто вверх к плотно стоящим домам райцентра Рутул. В селении, деля его надвое, протекает река Рутулчай. Из Рутула можно уехать автобусом или попутным транспортом.

5. Богосское кольцо (2-я категория сложности)

Эчеда — один из крупнейших аулов в Цумадинском районе. Сюда уже проведена дорога, часть будущей пастбищной автодороги Агвали — Бежта. По широкой, вырубленной в скалах дороге идти вверх по Андийскому ущелью. Вскоре дорогу пересекает самый многоводный левый приток Андийского Койсу — река Гакко. За узким ущельем Гакко сужается и Андийское ущелье. Андийское Койсу с огромной силой бьет в скальные стены, бурлит водоворотами. Ущелье дикое, замкнутое, с множеством поворотов и неожиданно встающих отвесных гребней.

Там, где над Андийским Койсу встает огромная стена, тропа по висячему мостику переходит на правый берег. Однако и на этой стороне вырастают гребни и стены исполинских высот, и тропа, правда ненадолго, переходит реку. Перед небольшим притоком в последний раз через Андийское Койсу переброшен мост, и тропа, плавно огибая отрог, незаметно втягивается в ущелье реки Митлуда. На высоте 100—150 м выше тропы показываются сакли аула Сагада, как бы сторожащие выход из ущелья. С высокого мыса видны слияние чистых вод Митлуды и грязных вод Койсу, тропа к аулу Метрада и далекие сакли самого аула.

Около 4 км тропа проходит правобережьем Митлуды, то прижимаясь к воде, то уходя недалеко вверх на склон или террасу. Надо отметить, что поверху есть локальные тропы, которыми жители Сагады ходят в аул Тляцуда, но для транзитного движения они не годятся: на всем далеком пути к перевалу Илянхеви не следует отдаляться от реки. Но вот первый мост через Митлуду. Если до этого пересечения горные склоны хребта Кириоти только манили лесной прохладой, то, перейдя на левый берег, тропа встречается с лесными дубравами и долго еще будет проходить по лесу. Так начинается Дидойская котловина.

Тропа постепенно втягивается в лесистое ущелье и на уровне аула Тляцуда спускается к реке. Здесь деревянный мост, за ним необычные сакли аула, в архитектуре которых больше, чем в центральном Дагестане, применяется дерево. У моста в заводи можно купаться. Дальше надо идти тем же левым берегом. Ущелье делает ряд резких поворотов, но тропа не уходит далеко от воды. Затем следует спуск и переход по настилу моста на правый берег, где властвуют острогребневые отроги вершин Саго и Чирир. Интересна конструкция моста: три жерди-прогона, и по ним накат из веток; левая опора сложена из дикого камня, в котором защемлены толстые бревна, несущие главную нагрузку. При переходе мост дрожит, но стоит крепко.

Крутой подъем по скалистому склону отрога горы Саго; появляются осины и дубы, река скрывается в бездне. Наконец, тропа, прорезав гребень отрога, выходит на перевал, возвышающийся над уровнем реки на 200—250 м. Длинный, затяжной спуск, мостик через очередной приток Митлуды, и на открытом склоне показываются строения аула Амайтлях. Тропа минует аул понизу и по висящему шаткому пастилу пересекает Мнтлуду в третий раз. Хорошо видна река Амайтлинка, спускающаяся к Митлуде серией водопадов. Тропа — путеводная нить маршрута — шедевр дорожного искусства: на ней много балконов, т. е. искусственных участков, подпорных стенок, простых мостиков и воздвигнутых с инженерной выдумкой мостов. Природа вокруг — редкость для сурового пейзажа Дагестана: лес из сосны, березы, осины, сизые, умытые рекой скалы внизу, крутые взлеты гребней к небу, живописные водопады, причем один из них бьет прямо из грота.

После очередного спуска к реке тропа вновь переходит на правый берег. Ущелье узкое, тропа следует по зеленому коридору и приводит на травянистую поляну в месте, где Митлуда принимает справа приток Шаитли. За Шаитли на высоте 1450 м расположен аул Шаури; это на 330 м выше начальной точки маршрута в ауле Эчеда.

Через 1 км подъема по ущелью Шаитли переход па правый берег. Ущелье постепенно расширяется, тропа проходит через несколько поселений (Инух, Хотох, Хветль, Кетури). Склоны безлесные, однако за рекой, на северных склонах горы Вето, темнохвойные высокоствольные леса. Долина Шаитли не похожа на Митлудинское ущелье, но по-своему привлекательна; здесь большие просторы, открываются дальние планы, видны вершины хребтов Кириоти, Богосского, Хема. Жить горцам тут нелегко: они оторваны от “большой земли”. В ауле Геннятль, через который проходит тропа, развалины древней крепости. Еще 1,5—2 км, и тропа приводит в аул Шаитль — последнее селение долины.

Несколько выше аула река Шаитли принимает слева приток Херскал, истоки которого лежат на северных склонах вершины и перевала Жамори. Через этот несложный перевал (1А) можно пройти в долину Хзанора. Дальше по конной тропе следует дойти до МТФ, расположенной у слияния сразу трех рек: Уше — стекающей с севера, с хребта Хема, Илянхеви — с северо-востока и Хилотли — с юга. Путь к перевалу Илянхеви проходит левым берегом одноименной реки, по сосново-березовым рощам. Река постепенно забирает к северу. Примерно через 3 км следует переправиться через Илянхеви и до приметного стыка трех ущелий продолжать путь именно этой стороной. За летовками, на высоте 2244 м, сливаются речки Байдан и Илянхеви. Основным истоком является более водный Байдан, а Илянхеви сбегает с перевала небольшим потоком.

Путь на перевал начинается по отрогу с широким травянистым гребнем. Утомительный, почти километровый набор высоты. Тем не менее это наиболее удобный путь на хребет. Слева по ходу — сбросы к ущелью Илянхеви, справа — подобный левому рельеф. С подъемом все шире открывается панорама Богосского хребта: на востоке — купол Жижии-Книтли (3716 м), на юго-востоке — мощная пирамида Жекоды (3800 м) и на юге, далеко за отрогами, — усеченный пик Балакури (3736м).

На высотах 2500—2600 м тропа сходит с гребня и траверсирует пологий западный склон вплоть до четко выраженного обрывистого цирка. Трава уступает место осыпям и скалам. С края цирка уже виден перевал, а поскольку высота в основном набрана, тропа, огибая кромку обрывов, постепенно достигает гребня перевала Илянхеви (3186 м, 1А). В конце XIX в. этот перевал прошел немецкий исследователь и альпинист Г. Мерцбахер, назвав его Кеме, возможно, по названию западного отрога Богоса — хребта Хема. Поскольку вершина Кеме (3506 м) и река Кемеор находятся относительно далеко от перевала, мы считаем топоним “Илянхеви” применительно к перевалу более правильным.

С перевала открывается вид на долину реки Бочох (по другим источникам — реки Хонох), на многовершинный северный отрог Коготль с высшей точкой — горой Коготль (3809 м). Хорошо просматривается снежное плоскогорье Гари и вершина Гари (3576 м) в верховьях Бочоха. В перемычке Гари — Коготль видна широкая седловина перевала Кеме (3503 м, 1Б), ведущего в верховья ущелья Кеме. Вид на так называемый “Ледяной Богос”, т. е. на ту часть хребта, где сгруппированы все основные ледники, закрывают отроги горы Неце (3558м).

На северной стороне перевала до самого конца лета сохраняется снег. Он лежит в теневой части гребня длинными продольными полосами и частично закрывает узкую лощину, откуда несколько ниже выбирается ручей. По снегу, а затем по осыпям и глубоким врезам в склон крутой спуск зигзагами приводит к устью перевального ручья, в цирк. Спуск утомителен из-за резкого сброса высоты. Далее следует идти правым берегом Бочоха то по гальке поймы, то по цветущим травам широкой долины. Чем ниже, тем четче тропа. Сравнявшись с четвертым по счету отрогом Коготля, на высоте 2320 м, нужно переправиться на левый берег. Правобережные склоны постепенно одеваются сосновым лесом, и запах хвои висит над всей долиной. Проселочная дорога, сменившая тропу, некруто сбегает вниз к саклям аула Хонох (около 2000 м).

Ходовое время с перевала около 2 часов. В районе Хоноха много цветущих полян, солнца, красивые виды белоснежных богосских вершин. Перед выходом в зону ледников можно сделать полудневку или дневку.

Не переходя Хваршинку, по грунтовой дороге пройти до реки Жижия. Переправа проста — летом воды в реке мало. Вскоре за рекой, теперь уже по тропе, начинается подъем в разреженный березнячок. Хваршинка постепенно исчезает в каньоне, а тропа продолжает набирать высоту. Вокруг редкий лес, причем выше по склону преобладает береза, а ниже, у края каньона,— сосна. Крутой взлет сменяется относительно ровной площадкой, затем тропа вновь уходит вверх. Там за пределами леса и в окружении первых рододендронов стоит летний кош. Чуть дальше ручеек, где окончательно теряется тропа.

За ручьем поле цветущих рододендронов. Пологий подъем на северный отрог Тинавчегелатля (3542 м), откуда уже видны бурная река Тинав и широкий язык ледника Тинавчегелатль (рис. 7). Следует спуститься к реке, но, не доходя до нее 20—30 м, выйти по склонам средней сложности к ледовому языку (около 3250 м). Ледник спокойный, без стен и трещин. Через 0,5 км движения по нему показывается перевал Тинав Западный с характерными скальными “штанами” на склоне гребня. Дальше надо идти так, чтобы по правую руку остались перевал Тинав Западный, скалистый пик Эдерасо (3672 м) и глубокий врез перевала Тинав Восточный. Прямо на юге, в гребне Богосского хребта, вырастает горб вершины 3707 м. Следует обойти короткий северный отрог ее. Крутизна в этом месте 25—30°, встречаются неширокие трещины. По леднику идти обязательно в связках. Постепенно огибая вершину 3707 м, можно увидеть широкую седловину и небольшой скальный сброс над ней. Вверх по леднику четко обрисовывается скально-ледовая башня горы Чимис (4099 м). Перед перевалом ледник выполаживается.

Перепал Бочох (3631 м, 1Б, другое название — перевал Османова) очень удобен для прохода в долины Жекоды и Сараора. В этом плане лишь Тинав Восточный (3574 м, 1А) может составить ему конкуренцию.

Возвышение на гребне к востоку от перепала — узловая точка высотой 3678 м. Отсюда на юг отходит невысокий хребет Керан. С перепала Бочох спуск вначале по затвердевшему снегу, а затем по осыпям прямо вниз. Несколько ниже перевала на уступе синеют два озерка. По мере спуска появляются сглаженные, полузасыпанные щебнем скалы. Во избежание срывов необходим максимум внимания и осторожности. Только спустившись на 500—550 м по вертикали, оказываешься у воды. Левый приток Жекоды, Янаван, маловоден и слаб. Местность вокруг малоприятна для взгляда: выжженные скалы, унылые серые осыпи, ни травинки. В ясную погоду этот “котел”, зажатый в южных отрогах Богоса, изнуряет жарой. Такой переход от зелени н льда северного склона к духоте н выжженным щебнистым южным склонам — еще одно доказательство контрастности Дагестана.

Несколько ниже по Янавану его пересекает тропа, спускающаяся с одноименного перевала. По тропе плавным траверсом склона хребта Керан нужно подниматься на юго-восток. При подъеме видна излучина Жекоды, где река резко меняет восточное направление на южное. Тропа режет западный склон Керана в самых верховьях коротких ущелий. Незаметно гребень хребта оказывается рядом. К северу от перевала — широколобая вершина 3268 м. Седловина перепала Янаван (3241 м, н/к) каменистая, но трава восточного склона близко подходит к ней. С перепала, а лучше с высотки 3268 м открывается панорама Богоса от ледяного массива Бочек (4116 м) — Чимис (4099 м) до пирамиды Жекоды (3800 м). Хорошо просматривается солидное понижение перевала Тинав Восточный, а также верховья Кахабора — огромного малоснежного кара, где раньше, вероятно, залегал мощный ледник.

7. Перевалы Богосского хребта в верховьях Хваршинки (вид с северо-запада)

Спускаться нужно по тропе, но с места ее поворота на юг, откуда она убегает в лес, идти либо по широкому травянистому отрогу хребта Керан, либо кромкой только что рожденного оврага. В обоих случаях путь упирается в правый берег шумного Кахабора на высоте около 2400 м. Вниз по этой реке можно двигаться как по левому, так и по правому берегу. Постепенно долина поворачивает на восток и смыкается на высоте 2137 м с подобной долиной Чеерабора. Здесь летний кош Ланда, где трудятся чабаны из аула Ланда.

От слияния Кахабора и Чеерабора начинается многоводный Сараор. На его высоком левом берегу поляна, с которой видны заснеженные гребни Богосского хребта. Здесь же и начало тропы в верховья реки и к перевалу Анцох. Тропа идет в 50—60 м от реки. В пути много поперечных ручьев, требующих спуска к ним и последующего подъема. Постепенно открывается длинный ледопад ледника Большой Анцох. Полвека назад язык ледника достигал Чеерабора, но теперь сильно отступил, обнажив скальное ложе. К леднику вдоль прежнего его русла тянутся морены, а с обрывистого льда сбегает пенящийся ручей. Несколько выше по реке можно полюбоваться почти 80-метровым Богосским водопадом. Вода как бы выбрасывается с кромки скальной стены и с шумом летит вначале единой струей, а в конце водяным веером. Нет на Богосе водопада выше и красивее.

Тропа заканчивается на зеленой лужайке, откуда вверх идут снежники и черные сланцевые осыпи. Река закрыта более чем километровой лентой снега, по которой и следует подняться к водопаду в истоках Чеерабора, Скальные гребни с хребтов Тлим и Богос как бы запирают вход в верхний цирк, образуя ступень в 20—25 м. Водопад обходить справа по ходу и далее, не пересекая речки, идти прямо на видимую вершину Аддалы. Набрав большую высоту, основной сток Чеерабора отклоняется влево, к леднику Чеераб. Наш путь лежит вправо по ходу.

Пройдя снежное поле, следует уйти влево по ходу на разрушенные скалы. Требуется осторожность: скалы сыпучие. По ним подниматься Прямо к видимому скальному гребню хребта Тлим. Не всегда удается выйти точно па перевал (с начала подъема он не виден), но на последних метрах скалы выполаживаются, и седловина становится досягаемой. На перевале Анцох (3418 м, 1Б) большой тур. Впервые Анцох открыли и прошли в 1980 г. дагестанские туристы (рук. К. Ахмедханов).

С перевала Анцох хорошо виден маршрут к перевалу Чакатлы (3А). Часть пути проходит по хребту Тлим, смыкающемуся с Богосским в районе Аддалы. На западе видны отроги вершин Бочек и Белякова, а между ними — огромная чаша-ледосбор, где покоится верхняя часть ледника Большой Анцох. От перевала Анцох хребет Тлим, постепенно повышаясь, образует группы высоких пиков. Среди них Тлим-Капусли, Ободсон, Джарачан и др. К северо-востоку, прямо под перевалом, раскинулся разветвленный ледник Тунсада, над которым высятся километровые стены Аддалы, Аддалы Восточной и Тунсады (4013 м). Если долина Чеерабора скрыта за отрогом, то первые километры спуска в долину Тунсадаора хорошо просматриваются.

Спуск по легким скалам, а затем по снежному склону к леднику с множеством остаточных морен. Частично по ним, а частично по некрутому льду надо выйти к концу ледника. Здесь красивое моренное озерко. Постепенно крутизна увеличивается. Нужно выйти на старую левобережную морену ледника, вдоль которой справа и слева бегут стремительные потоки. По морене, а затем по разрушенному отрогу надо спуститься к месту слияния правого истока Тунсадаора с левым, бегущим из-под перевала Тунсада. Переправу лучше наводить поутру, когда водяной поток вдвое, а то и втрое меньше. За рекой озеро Чалда и первые коши, от них убегает вниз тропа. Высота этого места около 2750 м. Севернее озера высится перевал Чалда (3482 м, 1А).

По тропе левым берегом Тунсадаора идти вниз. Справа река принимает три многоводных притока. Крутой вначале, зигзагообразный спуск сменяется затем ровным спуском по высокой террасе. По мере движения как бы вырастают вершины Чеераб (3682 м), Тлим-Капусли (37G9 м) и Ободсон (3708 м). На северном склоне Тлим-Капусли виден каровый ледничок. Ущелье постепенно поворачивает влево, на восток. Тропа сбегает с зеленых склонов прямо к реке и вскоре достигает разрушенных башен. За ними сливаются воды Тунсадаора и Семилдаора. По мосту, теперь уже Семилдаора, попадаем на окраину аула Суэтль, где есть и МТФ. Правобережные склоны одеты лесом, который спускается прямо к реке.

Место здесь живописное, но отчасти суровое. С ледников Богоса сбегают сюда холодные потоки Тунсадаора и Семилдаора, образующих при слиянии реку Черах. Ущелье Чераха глубоко врезано в окрестные горы, отчего все пути сообщения проложены высоко над рекой. На этих высотах, на крутых склонах живут в редких аулах горцы. От МТФ одна тропа уходит вниз по ущелью, а другая, более крутая,— наискосок вверх. После большого набора высоты по травянистым склонам тропа достигает временной летовки, расположенной на пологой части отрога хребта Росода. Отсюда, с высоты около 2550 м, видны будто вертикально падающие в Черах северные отроги Тлим-Капусли и Джарачана, ледник Тлим, зажатый этими отрогами, и белая нитка реки, низвергающейся на дно ущелья. Вниз по Чераху весело смотрятся склоны хребтов Росода и Гарта.

Далее четкая тропа ведет вверх по склону к перевалу Росода. По мере движения по верху ущелья (реки Семилдаор не видно, она на большой глубине внизу) тропа постепенно сближается с рекой и достигает ее у временного коша. В середине и ближе к концу лета тут на альпийских лугах пасутся тысячные отары овец. Здесь широкая долина Семилдаора подступает прямо к обрывам, за которыми лежит ледник Семилда. От коша (2570 м) вверх идти лучше правым берегом, где есть остатки тропы. Подъем некрутой, вокруг безмолвные горы да шум падающих с хребта Ижена водопадов. Вскоре перед мощной башней Чартлягоха открывается седловина перевала Росода.

Подъем на перевал Росода (3318 м, 1А) и спуск с него к реке Рутлух описаны в маршруте 2, но в обратном направлении. Из аула Дагбаш по тропе надо выйти к реке Габди (см. маршрут 2), откуда видна низкая перемычка в Богосском хребте — перевал Арида, последний на маршруте. Путь хорошо просматривается, по тропой пренебрегать не следует. Тропа спускается к реке Рутлух и, оставив слева слияние истоков Рутлуха — Хуекитли и Ариды, поднимается левым берегом Ариды. Несколько выше слияния тропа переходит на правый берег. Отсюда начинается последний бросок к перевалу. Река превращается в ручей, а затем вообще исчезает. К хорошо видимой седловине тропа поднимается зигзагами. Почти до самого перевала вокруг благоухают альпийские луга. Седловина перевала Арида (3109 м, н/к) широкая, щебнистая. К северо-востоку от нее высится гора Адатль (3403 м), к югу — Чанытли (3587 м).

Спуск в долину реки Ацебари вначале крутой, частично идет по снегу, а затем осыпью. Ниже появляется тропа, которая выводит к только что рожденной реке. Перейдя на ее правый берег, по тропе, то удаляясь от русла, то сближаясь с ним, надо выйти к МТФ, расположенной высоко над обрывистым берегом. Отсюда крутой спуск к уже видимой реке Аигидарилих. Нелишне сказать, что горцы прокладывали свои тропы в основном по южным, более прогреваемым склонам. Для туристов этот практицизм оборачивается отсутствием вдоль маршрутов лесных массивов. Вот и тропа вдоль Ацебари проложена по лугам сухого южного склона, тогда как северный, более увлажненный, покрыт густым лесом с преобладанием сосны.

Высоко на правом берегу Ангидарилиха лежит аул Ангида. У впадения Ацебари в Ангидарилих целый узел троп, две из которых следуют вниз по реке. Правая тропа поднимается в Ангиду, левая же вдоль лесистого берега уходит вниз к ущелью Килы. По ней и надо продолжать маршрут, хотя есть более короткая, верхняя, тропа из Ангиды в Тинди. Для конного горца она удобна, но пешком затратишь времени больше, чем по нижней, ущельной. Тропа пересекает верховья глубоких логов и целый веер отрогов на уровнях от 2000 до 2200 м.

Последние 2 км надо идти прямо по пойме Ангидарилиха. Постепенно реку сжимают с севера отрог Бежаталы, а с юга—хребет Агаготли. Следует переправиться на правый берег и перед впадением Ангидарилиха в Килу взять вправо по ходу. Пройдя не более 0,5 км вдоль бурной Килы, свернуть на хорошо набитую Кильскую тропу и по ней, то спускаясь, то поднимаясь по скалистой полке, достигнуть висячего моста через реку Тиндигол. За ним тропа резко взбирается на скальный мыс и, пропилив его гребень, выводит к нависшим над крутыми склонами домам и саклям Тинди. Здесь и заканчивается маршрут.

<< Назад   Далее >>